Beechcraft Baron G58
смотрю, винты у вас вращение в одну сторону. Это может отразится на взлете при пробеге?
У меня во внутрь работали - тянул влево
смотрю, винты у вас вращение в одну сторону. Это может отразится на взлете при пробеге?
У меня во внутрь работали - тянул влево
На Цессне 421 двухмоторной у меня тоже работали во внутрь - проблем никаких вообще не было.
Тут все в одну сторону, так как не нашел пока подходящих коков.
Вращение в одну сторону может немного спровоцировать крен, так как правая консоль будет иметь немного больше подъемной силы. Но и это все мелочи, как мне кажется.
Так же и на усобшем Commander вращались винты в одну сторону, по видео видно что никуда не тянет. Я по крайней мере не чувствовал. Главное чтоб колесья ровно стояли 😃
или регулям может поплохеть?
ну прям в косичку плести не надо, перекрутить их в жгуте и все 😃 чтобы наводок не было от таких длинных проводов. У меня дико грелись регули. Общался с Матиасом Шульцем (производитель моих регуляторов). Первый его вопрос был про длину батарейных проводов. Говорит это критично для регуля ну и для мощности на моторе.
Не надо их в косичку плести, не любят они этого. Сами же и ответили на свой вопрос про нагрев, так вот в косичке они точно будут грется. А длина, по моему, не критична.
производители регуляторов говорят обратное. Об этом так же написано в инструкции к регулям некоторым. Длина минусового не более 20 см, плюсового не более 25 см. Думаю им виднее, не спроста они такие рекомендации пишут.
В любом случае пока модель не собрана до конца, имеет смысл попробовать оба варианта и сравнить температуру регуляторов, проводов и мощность на моторках. Ну и сделать выводы соответствующие.
Об этом так же написано в инструкции к регулям некоторым. Длина минусового не более 20 см, плюсового не более 25 см.
Выдержка из инструкции:
6.3.1 Cable length battery <–>
future
Do not exceed the maximum stated
length of cable between battery and
future
,
otherwise the speed controller
may be damaged.
This rule still applies even if your pow-
er system features a retractable (fold-
ing) motor, or your model necessarily
includes a long battery cable!!! Espe-
cially most of the lithium battery packs
with odd cell count or round cells
which are assembled in a zig-zag pat-
tern also produce ”long cable” effects.
Use in-line (end-to-end) soldered
packs exclusively.
The maximum cable lengths inside the
battery pack plus the length between
the battery pack and the PCB of the
future
are as follows:
fut-l:
(14“) 35 cm red, 35 cm black
fut-xl:
(10“) 25 cm red, 25 cm black
fut-xxl:
(14“) 35 cm red, 35 cm black
Ошибся немного: и + и - по 25 см в моем случае.
Источник matthias-schulze-elektronik.de/…/gfut-l-xl-xxl-v6-… страница 14
Ошибся немного: и + и - по 25 см в моем случае.
Вот это новость… блин 😦
А есть вероятность, что у Castle-ов ситуация другая?
Я думал провода потолще и все нормально… а тут… не понимаю просто причину. Плохо в школе-универе, наверно учился 😉
Почитаю на досуге об этом… Видел как некоторые впаивают конденсаторы. Но тоже не охото колхозить.
А есть вероятность, что у Castle-ов ситуация другая?
А ты задай вопрос им в техподдержку, может ответят и расскажут что к чему. Ну или тест.
А ты задай вопрос им в техподдержку, может ответят и расскажут что к чему. Ну или тест.
Логично. Завтра напишу им…
Терпения у меня маловато…
Не дождался я ответа от Castle Creations, так же и не нашел подходящих конденсаторов (в нашей деревне нет таких магазинов). Заказывать по инету- долгою.
А выпаивать электролиты со старого оборудования - тут, как мне кажется, себе дороже.
Короче, мерял-мерял и понял, что смогу засунуть свои аккумуляторы под капоты, с небольшими переделками конечно…
Очень надеюсь что с соблюдением центровки смогу справиться. Лучше бортовой аккумулятор разместить в самом носу.
В плюсе:
- отсутствие головной боли относительно длины проводов, а они получились почти 85 см от регуля до контакотв аккю паков;
- простота снятия центроплана при транспортировке (не нужно каждый раз прокладывать силовые кабели до носа модели;
- возможно, выгрыш в весе. Провода AWG-10 такой длины весили 210гр с разъемами! Тоесть, съэкономил как минимум 180 грамм;
- ну и можно не ломать голову над легко-съемным креплением носового конуса!
Как видно на фото, фюзеляж изнутри проклеен углем. Стоит ли приемник выводить куда-подальше от этих мест? Возможно в обтекатель - в самый нос?
фюзеляж изнутри проклеен углем. Стоит ли приемник выводить куда-подальше от этих мест?
Вывести надо, можно только антены, например в кабину.
Неудобна замена акков между полётами. Самоль переворачивать надо, судя по всему. Низ мотогондолы, серые крышечки, как крепятся?
Неудобна замена акков между полётами.
Согласен! Крышки уже сделал на саморезах, до того как решил ставить туда аккумуляторы… Но их снять 30 секунд делов. Сейчас бы сделал по другому.
Переворачивать - тоже не очень удобно. Но, я надеюсь на помощь товарищей “по несчастью” 😃 которые обычно присутствуют на полетах.
Я решил, что рекорды скорости по смене акков не буду ставить на этом самолете. Да и пока у меня один комплект аккумуляторов 😃
В принцыпе, если не летать в -40 по цельсию, то 5 минут на замену акков меня устроит 😃 (шутка)
Может както на магнитах сколхозить и замком? А то саморезы посадочные места разобьют со временем
Нормально, я Р-47 все время кручу кверху пузом. Некоторые крыло снимают для замены акков.
Вместо саморезов можно закладные гайки и винтики. Я со временем плюнул на эстетику и сделал просто поворотную задвижку из маленькой качалки серво.
Как видно на фото, фюзеляж изнутри проклеен углем
Честно говоря, уголь не вижу. Если темно-серого цвета, может быть стекло-шлаковая ткань, обычно саржевого плетения , она не экранирует. Проверить легко. “Прозвонить” сделав два прокола иголками на расстоянии 5…10 мм. Ну и простейший тест, работоспособность приемника в “подозрительной” зоне с приличной дистанции.
Если темно-серого цвета, может быть стекло-шлаковая ткань, обычно саржевого плетения , она не экранирует.
Прикольно, не слышал о такой 😃
А вообще сам разработчик этой модели где-то на американском форуме писал про это “усиление” путем проклейки фюза карбонием…
От саморезов, конечно, со временем разобьется. Тогда можно и болтики с закладными гаечками поставить. А пока сойдет, ну разве что квадратики из легкой фанеры изнутри наклею для “мяса”.
А магниты я как-то не долюбливаю. Тут даже носовой обтекатель шел на магнитах, но при малейшей тряске, отваливался. Я их сразу и ампутировал, вместе с пол-кило эпоксидки.
Так же посрезаю лишнего дерева на площадке внутри фюза перед шпангоутом (где пасажирская дверь)
Зачем там сделали такую жирную площадку - ума не приложу. Не грузы же возить там.
Про регуляторы и провода от ЛайПо батарей к ним
Чем провода короче тем лучше.
Заплести в косу хорошая идея. Похуже идея стянуть их вместе кусками термотрубочек.
Те главное между + и - проводом не должно быть расстояния.
Для этих целей и конденсаторы напаявают как можно ближе к регулятору.
Если мотобатареи в гондолах моторов - то что я написал вверху вас не касается те не критично
Провода AWG10 наверное с запасом, можно было бы АWG12.
Про антенны
Не думаю что ваш самолёт из углеткани было бы очернь дорого, те антенны можно и не выводить из фюзеляжа
Про саморезы
Саморезов вам надолго хватит - это ведь не ДВС модель
Про коки
Брал отсюда карбон спиннеры, не полированные и не проплиленные
sdshobby.com/rc-airplane-accessories-spinners-adap…
сам пилил под правое и левое вращение (хотя на SDS можно и заказать пропил под кастом пропеллеры) , грунтовал и красил
На Выдре верхняя крышка в фюзе предполагалась производителем на саморезах. Сделали с замком
Дело даже не в разбивании посадочных мест, а в удобстве использования.
Влад, как самолёт, полетел?😃
На Выдре верхняя крышка в фюзе предполагалась производителем на саморезах. Сделали с замком
Тут все выглядит очень приятно в плане качества, в моем случае - сложная форма крышек, плюс совсем не правильно сформованна. Пытался выгибать нагревая феном, эффект есть, но маленький радиус не сделаешь, так как сделана с нарушением технологии.
Такое ощущение что 99% это гелькоут или как его там, и тоненький слой стекла. Очень толстая… и не вышкуришь… если сделать тоньше, сразу сломается. По-этому прикрепил саморезами в 5 точках, что бы хоть как-то облегала капот, и то норовит треснуть. 😦
Влад, как самолёт, полетел?
Присоединяюсь к вопросу.
Влад, как самолёт, полетел
чета я эту фотку уже пару лет в разных темах наблюдаю 😃😃😃
Я на нем ешё и не летал.
offtop
Летал всё лето на Декатлоне и Ултимат Байп - все с Саито 125. Сейчас, лечусь, в Августе подсунул руку под 16х6 Хоаr на Сайто 125 и чутсть пальцев не лишился на левой руке. Так что летать - на следуюшйи сезон. Сейчас - отстранил себя от полётов по ранению. Кстати надо наити и ветку где все идиоты как я покалечелись от моделей, да дать предупреждение, а то кто нибудь и под APS или Межелик попадёт, а это 90% отруб пальцев
Влад, желаю скорейшего восстановления!
Я однажды задел апс электро винт 13х6,5 на маленькой электричке ногой - нашинковало очень часто и глубоко. Заживало долго.
А пока, между делом получил ответ от Берни из Castle Creations. Вот что он сказал:
We do not recommend using battery leads over 18 inches/46 centimeters.
Over this ripple current will increase to the point to where the ESC is damaged slightly every time it is run until it fails.
Because these failure happen later they are always a surprise but ripple is the number on cause of high energy ESC failure.
This problem can be resolves in several ways. One of the easiest is to split the difference
between the ESC and motor so that the length of either leads is 46 centimeters or less.
Or, if the ESCS need to be in the engine nacelles you can add one of our cap packs,
one for over 46 centimeters then another for every 20 centimeters over this.
Ну, и мой вольный перевод:
Мы не рекомендуем использовать провода до аккумулятора свыше 46-ти сантиметров.
Сверх этого, пульсации тока достигнут таких значений, когда регулятор будет слегка повреждаться, при каждом запуске, пока не откажет.
Так как эти отказы произойдут не сразу, это будет неприятным сюрпризом.
Скачки тока - одна из главных причин выхода регуляторов из строя.
Эта проблема может быть решена несколькими способами.
Один из самых простых - это уровнять длину проводников BAT <-> ESC и ESC <-> MOTOR, так чтобы длина каждого из проводников не превышала 46 см или меньше. Или, если необходимо разместить регули под капотами, можете добавить одну из наших приблуд “CAP PACS” - одну на расстоянии 46 см от регуля и каждые 20 см последующие.
Ссылка на кондеры: castlecreations.com/products/cc-cap-pack.html
Вдруг, кому пригодится.