Первая настоящая легенда в моём авиопарке или строим Fokker dr1 для F4F
а вы лобик на крыле делали?
Лобика как такового не было, а была толстая, (4х4мм) , потом профилированная передняя кромка из очень лёгкой бальзы и задняя. Лонжеронов тоже не было.Нервюры тоненькие 0.5мм , весьма редко поставленные (через одну) , по сравнению с прототипом.
Лобик влечёт клеевой шов, а это вес, так что рацональней толстая кромка из лёгкой бальзы, можно ещё внутри выбрать, и арками на виде сверху облегчить. Такая конструкция крыла на микрорезинке У-2 (от знаменитого Филона) И Константин Скачинский так кажется делал на своём микро-микро У-2
Андрей! очень приятный вариант. А есть где-нить поблизости у Вас ссылочка на у-2, который Вы упомянули?
На У-2 лобик был гнутый. Если вышкурить полоску шириной около 20мм. прямослойной бальзы до 0.2 мм… хорошо размочить, то на линейке отлично и без трещин согнётся продольно пополам. Просушить лучше под несильным гнётом между листами картона. Важно при сушке не допустить поводки заготовки. Далее по линеечке аккуратно отрезать лобик нужной ширины. Профилированная заготовка под нарезку нервюр должна иметь соответствующий профиль-шип. Толщину нервюры подберите на ощупь по свойству бальзы(на излом). Чем тоньше тем лучше.
Муляж мотора надо облегчить. Убрать металл. Согнуть из листа бальзы подходящую дугу и нарезать одинаковых квадратных заготовок с последующим округлением нождачной бумагой. Толкатели по возможности заменить на леску(?). Опорный шпангоут передвинуть хорошенько-вперёд , на следующий за треугольником обтекателя капота. Из под этого обтекателя убрать ребро. Из стаба убрать профильные нервюры и заменить их тонкими пластинами с последующим профилированием всего пакета в сборе. Инструмент для строгания нервюр выглядит, как половинка бритвы закреплённая на пластине-стапеле с проставкой из тонкого ватмана(плоскость,два пятачка ватмана,лезвие)
Вот шедевр Константина. Там же есть ссылка на чертеж E.Filona - французского копииста
rcopen.com/forum/f82/topic166604
Вот ссылка на чертеж модели ПО-2 Филлона:www.outerzone.co.uk/download_this_plan.asp?ID=4131
сегодня понарезал бумажки и затарился цапончиком, на следуйщей неделю начну обтягивать. Сегодня был очень бездельный день, так что на этом мои достижения закончились, а самое обидное, что выходные тоже пройдут вдали от родного края - лечу в Лондон на три дня.
так что сорру.
пока пара фоток антиресных
у нас на моделке повальная любовь к Pilatus’ам… это как? а вот так! (и это ещё не все имеющиеся!!)
а вот всё что на данный момент вытащено из коробок (мои шесть моделей дома, как и у многих других)
а вот и по-2
нервюр думаю делать копийное количество всёже, про опорный шпангоут категорически не согласен (хотя если сможете переубедить - буду только рад), ведь Вы, Константин, предлагаете укоротить мне мотобазу почти вдвое (!), так шо низнаю-низнаю… стабик получился довольно лёгкий, но про замену нервюр подумаю, резачёк сегодня доработал, а мотор пока облегчать не буду (так категорически, как Вы предлагаете) ибо не знаю как там с центровкой будет…
Кстати, очень интересный вопрос - а где центровка должна быть у многопланного самолёта? мерять треть от САХ среднего крыла? или как?
И ещё. Константин, можете поделиться секретом, чем делаете “кожанную обивку” прорези кабины?уж очень красиво получается…
заранее спасибо
Лобик влечёт клеевой шов, а это вес, так что рацональней толстая кромка из лёгкой бальзы, можно ещё внутри выбрать, и арками на виде сверху облегчить.
А мне эта идея нравится. Можно сделать лобик из цельного куска лёгкой бальзы. Сделать его раза в полтора уже чем у оригинала. И внутри выдолбить. 😃
На У-2 лобик был гнутый. Если вышкурить полоску шириной около 20мм. прямослойной бальзы до 0.2 мм… хорошо размочить, то на линейке отлично и без трещин согнётся продольно пополам.
Я так делал лобик на По-2. (Это тот, который на фотке выше) Но пионеры такое повторить не могут. 😉
Можно сделать оба варианта и посмотреть, что будет легче.
О! Вот и сенсей мой проявился))
Сергей, забыл уточнить, а крутку сделать на всех трёх крыльях (ну типа левую консоль на 3 мм заднюю кромку вниз)
Отличный авиапарк у вас в клубе! Замечательно, что Рига держится на плаву в классе F4F. Будет кому ездить на ЧМ со временем.
Немного философии… Есть несколько величин, которые невозможно изменить: плотность (масса) обшивки без покраски.,плотность резины(масса).,металл винтомоторной группы(масса). Дальше рассуждаем так. Если бы обшивка имела способность самостоятельно держать форму модели без каркаса и выдерживала бы напряжение от натянутой резины, то мы бы каркас без сожаления исключили из конструкции. Или оставили бы под обшивкой минимум. И это была бы чемпионская модель. Но! Есть вторая константа-натяжение мотора.Она требует от фюзеляжа определённой прочности. Усиливаем моторную зону ровно на столько, сколько требуется для компенсации натяжения мотора. Вес немного подрос и требует незначительного подкрепления всего каркаса, ровно на столько, сколько требуется для сопротивления удару модели о препятствие. Это не касается хвостового оперения. Тут же помним, что триплан - плохой планер и набирать скорость при планировании не станет и не так подвержен поломкам при падении. Так…поехали дальше. Сколько резины?..Ответ-сколько весит модель? Чем меньше масса модели и меньше её лобовое сопротивление, тем меньше( короче) мотор…С массой мы разобрались(поклялись на своде правил FAI экономить во всём) Что с лобовым сопротивлением?..Заглядываем в правила F4F и видим в разделе оценки копийности некоторые послабления,косающиеся точности сечения фюзеляжа, профиля крыла и прочих конструктивных сечений. Смотрим сколько за это снимают\сравниваем с результатом предположительного времени полёта+коэффициент за третье крыло. Можно на голубом глазу уменьшить л.сопротивление фюзеляжа и консолей. Летучесть повысится заметно, а с ней может появиться возможность старта с пола! Так сколько же резины? Теперь уже её надо меньше по длине и массе. Здорово! Значит прочность конструкции можно уменьшить??? Ну конечно!..Так сколько же этой самой резины?😈
И тут на сцену выходит его святейшество -ВИНТ… а с ним новая цепь рассуждений. Допустим я хочу иметь старт с земли, продержаться в воздухе 60 секунд, плавно приземлиться, забрать чемпионский кубок и скромно удалиться. Что для этого нужно? Нужно чтобы винт крутился 70 секунд. Из них 40% создавал тягу, способную нести модель вверх, 40% поддерживал горизонтальный полёт и снижение до пола и остаток для мягкого касания площадки. Не забываем, что наш прототип планирует не очень хорошо, а значит снижение будет происходить так же на моторе, в противном случае срыв. Значит добавляем некоторую величину к сечению мотора, или его длину. Опять по кругу пробегаемся по всей конструкции(усиливаем) попутно рассуждая: что лучше -длинный мотор, или толстый? Длинный - сместит ЦТ назад, Толстый попросит укрепить хвостовую балку. Опять обращаемся к правилам и смотрим сколько с нас снимут за некоторое смещение крыльевой коробки в сторону стабилизатора и готовы ли мы к таким жертвам.
Итак хочется иметь 70 секунд работы мотора. Тут прямой посыл к винту. При каком сечении резины наш винт способен выдать эти секунды? Я Вам не скажу. И ни кто не скажет, кроме испытательного стенда под конкретный винт. На стенде можно разобраться со всеми выше-упомянутыми параметрами будущей модели в деталях и многие вещи представить более точно,чем глядя на чертёж. F4F это борьба винтомоторных групп.
Так сколько резины?..😁
а крутку сделать на всех трёх крыльях
На всех левых консолях. но как уже говорили выше, окончательная крутка - при настройке. Поэтому закреплять их не надо. Хотя… я бы правые консоли сразу закрепил жёстко, а не закреплял только левые.
И ни кто не скажет, кроме испытательного стенда под конкретный винт.
У автора большой опыт в стендовых испытаниях ВМГ. 😂
Время работы ВМГ и тягу в статике - определить не трудно. Но как понять, что нужно? (У винтов с разным шагом, имеющих одинаковую тягу в статике будут очень разные характеристики в полёте.)
Стенд надо делать не настольный, а подвешивать к потолку на нитке. Тогда оптимальной будет ВМГ обеспечивающее отклонение нитки на заданный угол максимальное время.
У автора большой опыт в стендовых испытаниях ВМГ.
даааа… было дело… но это всё так, пыль в глаза… а правильный стенд в принципе можно и собрать, былоб время…
А все же какой винт (с какими параметрами) брать за основу? Для подбора ВМГ нужен винт- очевидно. И вопрос возможна ли взаимозаменяемость ВМГ в этих моделях?
А так же к чему нужно идти:
-затяжелять винт не давая тем самым быстро раскрутить резину-повышая моторное время
-или увеличивать число закрутки- увеличением длины мотора?
Нет, думаю, винт тяжёлым делать однозначно не стоит…
Один винт брать бесполезно, берём 5 винтов (под разную идеологию) и 10 резинок (тожн разных) и тестируем наздоровье
ИМХО
Нет, думаю, винт тяжёлым делать однозначно не стоит…
😃
Имелось ввиду, не винт тяжёлым делать, а увеличить шаг и/или диаметр так, чтобы резина этот винт еле вращала.
Порассуждаю вслух.
Надо подбирать ВМГ.
С резиной всё просто. 😃 У неё только три параметра и все можно легко измерить. Сечение, длина и моторная база.
С винтом сложнее. Шаг, диаметр, ширина/форма лопасти, крутки.
Слишком много параметров, чтобы что-то понять на стенде. Надо упрощать. Вначале плюём на ширину/форму лопасти и крутки.(Хотя их влияние может быть очень большим).
Дальше диаметр. Теория гласит, что размер имеет значение. 😃 Чем больше диаметр, тем лучше. Лучше с точки зрения КПД. Но чем больше диаметр, тем сильнее момент от винта. На сколько я знаю, оптимум лежит где-то на 1/3 от размаха. Т.е. при размахе 330мм, диаметр винта получается 110мм.
Как это будет работать на триплане - я не знаю. С одной стороны, тяги надо больше, момент будет больше. С другой, у него охренительная площадь и широкие концы крыльев. Вроде бы он должен быть более стабилен. Не знаю… Оставим 1/3 😃
До вчерашнего дня я считал, что моторная база должна быть максимально возможной. Почитав умные мысли - задумался, сейчас перевариваю.
В любом случае, моторная база на конкретной модели - величина постоянная.
Длина резины. При увеличении длины резины увеличивается время работы, но уменьшается тяга и увеличивается вес. Т.е. при очень длинной, модель может не полететь 😃 . Длину резины для настройки, я бы взял 1.5 от моторной базы. Хорошо полетит, можно пробовать по чуть-чуть увеличивать. Но максимум - 2 от моторной базы.
Сечение резины. Этот параметр надо подбирать. В принципе, резину по толщине можно резать. 😃 Но очень сложно получить одинаковую ширину. Конечно на помощь приходят весы, и калибровать резанную резину можно по весу. Но это очень хлопотно. У нас на Pilatus-ах стоит две нитки “стандартной” тонкой F1B резины. У автора на 9грамм МБ Бис - 3 нитки. На По-2 - четыре. Сколько надо на этот Фоккер? Вариантов только 3. Ну может 4. Хотя я не представляю, какая модель выдержит усилие 6-ти ниток. (Может фюзеляж надо делать в виде трубы, скажем, 15мм, а вокруг ажурная конструкция, поддерживающая обшивку???)
Остался шаг винта. Надо сделать один винт с изменяемым шагом, и всё. 😃 Можно делать эксперименты.
Стенд для испытания ВМГ можно сделать универсальным. Подшипник с карабином для смены винтов.
Задний зацеп логично сделать подвижным для подбора длины резины. Моторная база- бальзовая балка.
Подбираем длину резины и её сечение, снимаем показания работы различных винтов.
Делаем из листов потолочки простую профильную конструкцию прототипа на ПВА. Закрепляем ВМГ на корпусе модели и начинаем испытания. Все параметры по изменениям мощности и выкоса мотора, формы и веса планера, круток, углов, ЦТ и т.д. переносим в текущий проект. Такой стенд покажет всё сразу.
ну чтож, уважаемые господа и сэры! для началу хочу извзниться за то что так долго не писал, так уж вышло.
теперь обо всём по порядку.
АНГЛИЯ
из тех полтора дней, что я пробыл на туманном Альбионе один день я провёл в музее королевских ВВС (моооре, нет, ОКЕАН удовольствия), а полдня, что в остатке - в музее науки в зале с авиацией)), и это всё не смотря на полное неодобрение такого использования времени со стороны девушки, ну да ничего, такая уж у неё судьба. вот кучка фоток:
нашёл в музее модель фоккера
ещё пара интересных моделек
после долгих поисков среди нескольких десятков моторов нашёл его - уберурсель 2 (тот что на фоккеры ставили)
есть ишшо фоточки, но они чуть попозжее… может завтра))
так, далее. в прошлую субботу у нас были соревнования, к которым я, разумеется, нифига не успел доделать, так что участвовал так, чисто ради массы, был, кстати, один сопвич триплан, взлётный вес…(барабанная дробь!) 20.3 грамма без резины!!!
вот фоточки:
увы, в этот раз я с фотками пожадничал, ну да ничего, через неделю ЧР (к которому я ОБЯЗАН успеть всё закончить)
таак, теперь о проделанной работе.
во-первых, у меня появился капот
план действий был таков
- делаем большую хрень
2.обтачиваем снаружи до приятного глазу состояния
3.лакируем в 3 слоя нитрой - дремелем вышкуриваем изнутри всё что можем
и
вуаля - скорлупка, которая ничего не весит
далее был сделан мнойагрегат, коий представляет из себя универсальный стапель + приспосова для резки нервюрной колбасы.
крутку сделал опустив заднюю кромку левой консоли на 3 мм(на фотке нифига не видно(( если надо, потом зафоткаю под правильным ракурсом)
на такой агрегатине все 56 нервюрок нарезались очень даже быстро))
следующим достижением (сегодня) считаю доделку бобышки с настраиваемым выкосом винта
и вот только что используя заранее сделанную приспособку из оочень лёгкой бальзы 0.35мм наковыряд ажурный лобик
процесс
и
долгожданная победа
Константин! Я вот всё хотел спросить (уже два года как, наглости просто не хватало)… а из чего такого интересного и как вы делаете “кожаную” окантовку шахты кабины пилота на ваших модельках??? уж оченно интересно! (фууух, спросил)
Методика относится к фирменным блюдам и очень простая.
Готовится шаблон из бумаги под вырезку отверстия кабины.Но вырезается он с запасом примерно в 1.5мм. шире по всему периметру. По этому шаблону вырезается заготовка из бальзы 0.8 мм. Она скругляется по одной из поверхностей. Далее позиционируется по месту на кокпите и приклеивается по контуру ЦА. Далее по первоначальному шаблону( без припуска) наносится контур отверстия кабины. вырезается с некотором припуском внутрь для уверенной обработки наждачной бумагой. Вышкуриванием добиваемся эффекта тончайшей окантовки. Причём наружнее скругление готово заранее ещё на стадии обработки заготовки.
Что-то не то - я про музейный “фоккер”. Музей , вроде, престижный, Но моделька…Просто режут глаза косяки. Самые заметные: винт (не пропеллер, а весло какое-то) , диаметр пулеметов (“худые” слишком), кресты - совсем не по немецкому ГОСТу)…ну и так далее
Константин, спасибо большое, но до конца не всё понял, но концепт вроде понят)) будем стараться!
Пётр! Я тоже был шокирован. модель неаккуратная и неточна(но эта была не в музее ВВС). И вообще, на весь огромный нузей ВВС 3 (!!) немецких самолёта, в музее науки -4! а всё остальное - истинно британское… адское пренебрежение не британской техникой… не очень приятно. и это проявляется во всём, поэтому впечатления от страны смешанные.
а про неаккуратность - вот изюминка (увидел в лавке сувениров в центре)
не очень приятно. и это проявляется во всём
Да, про британцев мне тоже говорили, что в их модельной тусовке сделать гитлеровский самолет - дурной тон. Своих врагов они помнят хорошо.