Fokker DVII scale 1/4 мой первый КИТ своими руками,или не боги горшки обжигают…
Петр скинул вам в личку,хотя не знаю почему нельзя на форуме,типа реклама.Не знаю как насчет рекламы а для многих моделистов будет полезными ссылки.
Алексей а как это рыболовный тросик на жесткость,просто что бы правильно закрепить тросик его нужно два раза изогнуть по радиусу очень маленькому и обжать медной трубочкой.Если жесткость большая это не всегда получается аккуратно сделать.Как вариант можно попробовать.Я предпочитаю проверенные варианты.Тем более специальные тросики покрыты пластиковой оболочкой,уменьшаюшей трение в местах пересечения тросика(если такие есть).Конечно можно попробовать,но хороший проверенный тросик можно купить от 200 до 400 рублей за 3 метра.В принципе не так дорого чтобы изобретать велосипед.Но у каждого свой путь в моделизме,не хочу и не люблю навязывать свое мнение.
его нужно два раза изогнуть по радиусу очень маленькому и обжать медной трубочкой.Если жесткость большая это не всегда получается аккуратно сделать.Как вариант можно попробовать.Я предпочитаю проверенные варианты.Тем более специальные тросики покрыты пластиковой оболочкой,уменьшаюшей трение в местах пересечения тросика
Рыболовный тросик в пластиковой изоляции, отлично гнется и фиксируется трубками ( кстати, продаются в комплекте с тросом)
Ну тогда как вариант.
Начал строить шасси.Для ровного позиционирования нервюр пришлось сделать импровизированный стапель.Сделан на скорую руку из того что было под рукой.
Аллюминиевые усиливающие накладки для стоек шасси.
Брутальные стойки шасси.Конечно не копийно,зато прочно и надежно.
Делать как на прототипе не буду.Очень много переделывать.По мне пускай лучше прочно и надежно.
Следующий шаг изготовление и монтаж резиновых амортизаторов,а там глядишь и колеса прикатятся издалеча…
Дело медленно (очень медленно),но верно движется вперед.В очередной раз забуксовала творческая мысль.Не знаю как лучше сделать ось для колеса,и самое главное из чего.Да и сам конструктив пока до конца в голове не ясен.На фотках большая трубка с выточенной втулкой на конце,она подвижная на резиновых амортизаторах,натянутыми между двумя тонкими трубками.Пока просверлено отверстие 3 мм,в дальнейшем будет резьба пока не знаю 4-7 мм.,куда и бедет вкручиваться ось.Может кто что предложит,желательно в виде чертежа на бумаге-так будет понятнее.Или фото этого узла как сделано на других моделях.Можно конечно взять самую обычную ось-ДЮ бровскую,из каленого металла с резьбой на конце…
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
Здравствуйте уважаемые коллеги по хобби.Продолжаем наше повествование.Как я и обещал-занялся пайкой алюминия.Углубившишь в эту проблему,перелопатив немало информации касаемо пайки алюминия -для себя выбрал пока два припоя французкий Castolin 192 FBK для пайки алюминия и американский HTS 2000.Купив для пробы несколько прутков занялся экспериментами.
Первым у меня шел француз.Для чистоты эксперимента вырезал две одинаковые заготовки
[IMG]
[/IMG]
Ну что скажу-результат превзошел все мои даже самые радужные ожидания.
Если кто паял серебрянным припоем сталь -знает как прекрасно паяется сталь.Я честно никак не ожидал ,что так же легко и качественно будет паяться алюминий.Заготовки нужно только хорошенько прогреть-как только цвет пламени с синего начнет краснеть-хорош-самое то.Прислоняется пруток припоя он прекрасно смачивает поверхность и сам растекается.Остается только еще раз хорошенько прогреть детали а он сам затечет в швы.
[IMG]
[/IMG]
Как видно шов получился очень качественным.Если честно после такого великолепного результата даже и не хотелось пробовать американца.Но для чистоты эксперимента решил попробовать.Пайка припоем HTS 2000 немного отличается от традиционной.Там вот первых нет внутри флюса,в отличие от Кастолина.Сначала нужно облудить обе детали.Делается это не в пламени горелки,а об разогретую деталь.Припой как бы втирается в поверхность.Помогать нужно иногда металической щеточкой,снимая окисную пленку,втирая припой.Потом другую деталь и после этого приложить обе детали и еще раз прогрев их.Да особое требование к чистоте поверхности-нужно зачистить.Короче как я не старался получилась вот такая абракадабра.
[IMG]
[/IMG]
Сравните это с аккуратным швом с кастолином-результат на лицо.В общем Кастолин победил с огромным отрывом.Если учесть разницу в цене почти в два раза кастолин дешевле.По удобству вообще нет слов.Поверхности я вообще никак не готовил-просто прислонил деталь и начал греть.Конечно есть небольшая ложечка дегтя-деталь спаянная кастолином после остывания покрылась каким то белым трудноудалимым налетом.Нет конечно напильником он удаляется,но все же.Но это такой пустяк,тем более если поверхности потом будут краситься.Но у HTS 2000 тоже есть неоспоримое преимущество если требуется просто заделать дырку или трешину в детали.Силы поверхностного натяжения такой силы,что я без труда заделал отверстие диаметром около 7 мм-она просто затянулась волшебным образом.
Разсверлив отверстие в испорченной резьбе можно просто залить его HTS 2000 и после остывания нарезать резьбу,или просто наварить отвалившееся ушко крепления на движке например.В общем область применения у него тоже много.Если нужно просто спаять две детали с небольшим зазором-то здесь для меня однозначно Кастолин!
Ну и конечно провел я напоследок ипытание на прочность спаянного шва.
Результат на фотках,так сказать без коментариев.
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
Гнул я их нещадно,HTS 2000 ушел в нокаут почти сразу,кастолин мне сломать так и не удалось…
Попробовал спаять свои деталюшки-все получилось с первого раза!
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
Ну и напоследок немного грустного.Уронил раскаленную деталь на линолеум-прожег немного.Ох и отхватил я люлей ребята…😵
Молодец! Отличный и поучительный эксперимент!
Только HTS ты использовал не правильно. Облуживать ничего не надо было. Его надо использовать точно так же как и француза твоего. Приставить детали друг к другу и паять сразу. Ну это ничего! Ведь получилось же. Результат радует глаз. С HTS такой аккуратной пайки ты бы не добился все равно.
Результат на фотках,так сказать без коментариев.
Александр, а какой мощности газовая горелка использовалась для прогрева? Очень интересует. Мои опыти с HTS пока ничем не завершились.
Горелка самая обычная без всяких электроподжигов,навинчивается на балон с газом.Вот такая
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
Купил ее по моему в Леруа,хотя они сейчас где только не продаются.
По мощности не скажу,просто нет таких данных.
Газ балон -смесь пропана с бутаном (65 на 35 процентов)
есть ещё с более узким соплом.градиент температуры более концентрирован.на рынках видел.попробуй другую насадку.авось прогрев получше будет.Саш на рынках мужики грамотные торгуют и у них можно спросить по поводу пайки данного металла и его толщины.может они тебе достанут то что нужно.при мне как-то мужик подбирал горелочку с “тепловым жалом”.консультировался и приносил металл который хотел спаять.
Какой минус?У горелки?
По паспорту должна давать нагрев до 1500 град,
это нормально.
на сайте “Все инструменты” было написано 2200 град.
2000 гр у ацетилена.можно варить.фигли паять."хороший"сайт.разводиловка.
.Вот такая
Спасибо, понял. Здесь дело не в температуре, а общей “мощности”. У меня горелка совсем маленькая, размера шариковой ручки, видимо газового пятна не хватает, чтобы хорошо прогреть детали.
Добрый день уважаемые форумчане!С прошедшим праздником всех служивых и нет.С Днем Советской Армии и Военно Морского флота или с днем Защитника Отечества,кому как нравится.
Постройка моя движется очень и очень медленно,я бы сказал буксует иногда и саботируется.Причин тому масса- от неимения свободного времени,вдохновения ,да и что греха таить обычной лени человеческой.Желание строить пока не пропало!Это самое главное.Хотя Лень человеческая иногда двигатель прогресса,как бы не парадоксально это звучало.Взять хотя бы пульт ДУ от телевизора,придумал его явно ленивый человек,но воплотил в жизнь конечно я думаю человек целеустремленный.Конечно лень в жизни моделиста это скорее зло,с которым нужно бороться.Будем стараться вести внутреннюю борьбу с ней,хотя тут главное не перестараться,что бы хобби не превратилось в обязаловку,работу.
Я думаю от хобби все таки нужно получать радость и удолетворение.
Ладно это все лирика и внутреннее самооправдание за долгое бездействие.
Все таки закончил шасси…
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
Примерил колеса,пока макеты деревянные.
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
Пока так.
Сейчас занимаюсь хвостовым костылем,пытаюсь свои копийные хотелки выразить в реальности.
Пока есть запал и лень не одолела,потихоньку продолжаем.
Решено в качестве натуры взять вот это фото.Лепил с него.
[IMG]
[/IMG]
Задача была сделать максимально легким узел,с приемлемой прочностью и более менее копийно.Так как лишние 30-40 грамм в хвосте оборачиваются зачастую в пол кило балласта в носу.Решено сделать сендвич из 4-х слоем,два слоя обычной 3 мм фанеры,максимально облегченной окнами и двух слоев так называемой “легкой” 2 мм фанеры.Покупал ее в Техноспорте,по плотности и прочности что то среднее между бальзой и фанерой.Гораздо прочнее чем бальза, но и гораздо легче чем березовая фанера.Для силовых элементов не годится,но для обшивки,вот для таких сендвичей вполне.
[IMG]
[/IMG]
Сварил по уже отработанной технологии вот такую детальку.
[IMG]
[/IMG]
Кстати белый налет образуемый после пайки,как оказалось легко удаляется обычным хозяйственным мылом с щеткой.Ну почти удаляется…
Первая примерка…
[IMG]
[/IMG]
вот что получилось в итоге…
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
Для амортизации будет использовать та же резина ,что и для переднего шасси.
[IMG]
[/IMG]
Александр! Скорее всего ваша фанера абачи или тополь. Есть одна беда у этих материалов - они очень плохо держат нагрузку, в силу своей невысокой плотности. Судя по вашему костылю, вы сделали две проушины и прямо через них сделали крепление винтом. Смею вас заверить, что этот узел развалится при превой- же посадке. Обязательно вклейте в проушины трубку , к примеру 4х3мм и только через неё осуществляйте крепление костыля. А лучше вообще выточить свинчиваемую втулку с бортиком. Стянуть её и так только крепить. Такая втулка стянет с двух сторон проушину. Она-же и примет на себя основную нагрузку костыля при взлёте и посадке, а бортик равномерно распределит её по плоскости соприкосновения. И ещё …Без обид, но вы неправильно выбрали направление слоёв в фанере при выпиливании заготовок. Существует святое правило - направление слоёв в материале всегда должно быть вдоль максимальной стороны изделия. К тому-же, если представить себе момент нагрузки на костыль, а он работает на излом аккурат по тем слоям, которые у вас получились… От этого ни куда не денешься.
Это только моё мнение, ни в коем случае не аксиома…
И ещё вопрос. Каким лаком покрыт ваш костыль?
Владимир,начну с конца.Костыль я покрыл пока обычной морилкой на водной основе под дуб.Лаком пока не покрывал.
По поводу направления слоев я честно даже не подумал об этом.Вот что значит век живи век учись,тем более в таком непростом деле как постройка моделей.Что касается прочности узла ну не знаю,ведь все таки основную нагрузку при грубой посадке берет все же основное переднее шасси.А оно у меня сделано кондово,с большим запасом.Я боюсь переутяжелить узел.
Выточить свинчиваемую втулку с бортиком…Эх Владимир,мечты мечты…Где же я выточу,знакомого токаря нет,а делать на заказ,не тот случай…
Маленький станочек по металлу и по дереву-это моя голубая мечта.Многие узлы можно было бы сделать гораздо проще,качественнее.В общем творческая мысль не имела бы ограничений.Дело не в деньгах даже ,а в месте где все это разместить.Иметь собственную небольшую мастерскую это пока моя несбыточная мечта.
Попробую найти такую втулку из подножных и подручных материалов,может где найду,мысль я вашу понял.
Ну ты, Саша, молодец!
Воспряли духом и вновь в строю! Присоединяюсь к сказанному Володей. Будь внимательней. Я тоже относился не совсем серьёзно к костылю пока не дошло дело до эксплуатации. Нагрузки там будь здоров! И советы правильные. И еще я тебе добавлю. Уж прости… Если доведётся взлетать и садиться на асфальтовое или бетонное покрытие, твоя латунная накладка сточится за три раза. А дальше как в анекдоте … Пока до батареи доехал, одни уши остались… Надо делать стальную и иметь запасную с собой на полетах.
Спасибо за ответ… По поводу “невытачиваемой” втулочки. Я конечно могу купить в наших модельных магазмнах такой кит. НО, есть очень простой способ, которым я неоднократно пользовался. Берёте трубку, стальную, латунную - не имеет значения. Отрезаете кусок нужной длины, с припуском на каждую соторону по 3мм примерно. Обычно найти трубку с сечением 4х3мм не проблема. Так вот далее с одной стороны припаиваете шайбу под винт 4мм. Они имеют внутренний диаметр 4,2мм. Затем вставляете эту констукцию в отверстие на своём костыле и пропаиваете такую-же шайбу с другой стороны. Советую подложить кусочек фольги под место пайки. В идеале, во время пайки с противоположной стороны обе щайбы должны быть стянуты струбцинкой или чем-то подобным. После пайки торчащие куски трубки обрабатываете под необходимый размер. Можете также пролить жидкой смолой шайбы. Тогда будет очень прочно и с небольшим радиусом по периметру. Вот и всё!
Если доведётся взлетать и садиться на асфальтовое или бетонное покрытие, твоя латунная накладка сточится за три раза. А дальше как в анекдоте … Пока до батареи доехал, одни уши остались… Надо делать стальную и иметь запасную с собой на полетах.
Да Максим,моя накладка скорее копийным футафория,чем реально действующая конструкция,про асфальт я если честно не подумал.Ну значит будем дорабатывать,ведь для этого отчасти я и веду тему ,что бы набраться опыта и послушать опытных коллег.
Будем дорабатывать.Спасибо и Владимиру,попробуем так и сделать из подручных материалов.
Ну ты, Саша, молодец!
Воспряли духом и вновь в строю!
Отчасти это и твоя заслуга Максим,после твоей терапевтической беседы со мной…