Постройка композитного JET-а
Нож гладкий, ничего не царапает, усилия прилагаются незначительные, следов нет.
Серёг, площадь стабилизатора какая?
Одна половинка 14 дм. А шо, опять ругаццо будешь?
14 дм = 235г 😕
1 кв. дм. ламината состоит из.
Стекло 100 гм = 1г.
Стекло 49 гм = 0,5 г.
Смола 1,5 г.
Херекс 1,2 мм = 1 г.
Краска, пусть будет 1 г.
Итого 5 г. кв. дм.
Площадь поверхности стаба 28дм Х 5 =140 г.
Остается 95г. на пенал, силовой набор и склейку.
Где можно сэкономить?
Стекло 100 гм = 1г.
Стекло 49 гм = 0,5 г.
Стекло 49 гм = 0,5 г.
Смола 1 г.
Херекс 1,2 мм = 1 г. (желтый 0,75г)
Краска, пусть будет 1 г.
Итого 3,75 г. кв. дм.
Остается 95г. на пенал, силовой набор и склейку. 😃 чур мэнэ чур!
15г (макс) склейка +30г набор кишков…
Извращенец ты 😃 Следующий комплект попробую сделать полегче, если этот в воздухе не развалится 😃
Ты лучше посоветуй как посчитать сколько ровинга ( 830 Tex) в крыло укладывать! А то я опять че нить не так сделаю…
ты поди IMS 24k взял?..
скинь мне размеры крыла на мыло!
ФСЕ размеры! в том числе расстояние то центра фюзеляжа до корневой нервюры…
Сергей подскажите, вы при укладке внутрь силового набора, на что ориентируетесь чтобы все точно встало?
В матрице имеются направляющие под трубу, соответственно труба правильно выравнивается внутри матрицы, на трубу одет пенал и детали силового набора. Есть проблема с деталями удаленными на значительное расстояние от трубы, поскольку фанерные элементы обычно не очень прямые, то приходится подклеивать в нужных местах брусочки из бальзы, примерно 3Х3Х4 мм к ламинату, при укладке набора в матрицу, эти брусочки выполняют роль упоров и все элементы набора выравниваются. В случае если элементов очень много и они не не связаны с трубой, то используется шаблон, по которому и вклеиваются детали. В общем, нужно просто проанализировать ситуацию и выбрать подходящий вариант технологии.
Сергей спасибо за исчерпывающий ответ! Еще поясните такой момент: нервюры и ланжироны из силового набора по высоте, насколько вы точно делаете? Ведь внутренняя часть половинок не очень то ровная, нужно ли делать допуск на это?
Если делать по компьютерной модели детали на станке, то точность подгонки деталей к внутренней поверхности детали будет вполне нормальной.
В моем случае были изготовлены на станке нервюры мастер-модели, а обшивку и оклейку стеклом можно посчитать и учесть при изготовлении набора для готовой детали, но все равно приходится подгонять немного программу для резки, что бы обеспечить точное прилегание к внутренней поверхности изделия. Кстати, внутренняя поверхность довольно ровная получается. Зазор я оставляю примерно 0,5 мм и он заполняется кашей при сборке элемента.
Теперь понятно, спасибо еще раз. Начинаем то же композитный проект с нуля, вот интересуют нюансы.
Ты лучше посоветуй как посчитать сколько ровинга ( 830 Tex) в крыло укладывать!
а это что за зверь такой?
эт я понял. А смысловая нагрузка его в чем? И какова технология укладки (направление и т.д.)?
А смысловая нагрузка его в чем?
Работа на разрыв, на сжатие. Стрингера, полки лонжеронов.
Конечно буду, а какой смысл полировать шагрень?
Сергей, а подскажи свою методику ошкуривания и шлифовки покрашенной детали.
Какими шкурками/пастами/в какой последовательности? Если не секрет конечно…
Сейчас покрасил оперение, опыта покраски очень и очень мало, поэтому есть пару подтеков, ну и шагрень конечно же. Как убрать?
Заранее спасибо.
Если не секрет конечно…
Конечно секрет! Только для тебя, больше никому не рассказывай))
Если поверхность под покраску была подготовлена достаточно хорошо и дефектов после покраски нет, то теперь нужно взять наждачку 3M P-1500 и прошлифовать краску с водой, до получения матовой поверхности, то есть глянцевых участков быть не должно, далее шлифуем P-2000 и после этого нужно полировать, опять же используется продукт 3M, полировальная паста, там их несколько номеров, купить можно в любом магазине автокрасок. Если не доводить глянец до идеального блеска, то достаточно будет одного вида пасты fast cut, с белой крышкой. Но можно и не полировать, то есть после шлифовки номером P-2000 просто нанести воск Norpol W-70 глянец появится сам по себе. Кстати, в случае использования ПВА, полировать детали вообще нет никакого смысла, потому что нанести ПВА идеально не получится.
Если есть подтеки краски, нужно подождать как минимум неделю ( зависит от краски, чем красил то???) все подтеки аккуратно, с наждачкой P1000 на ровном бруске шлифуй с водой, что бы снять основную часть выступающей краски, при этом старайся не сильно шлифовать окружающие участки поверхности. Далее все как описано выше.
Спсб.
Красил VIKA, ту что ты советовал я не нашел… Так что поспешил. Паста 3Мовская у меня есть белая крышка и голубая крышка. С подтеками понял, буду ждать неделю 😦
Кстати на счет PVA… Я тут планирую следующий разделительный слой (как советуют на сайте R&G):
вакса (4-5 слоев с просушкой каждого слоя 2-3 часа) graphite-pro.ru/…/воск-грунтовочный-1-л-priming-wa… при этом его не надо располировывать так пишут. потом за 10-15 минут до нанесения гелькоута спреем наносим один слой PVA graphite-pro.ru/…/разделительный-агент-pva-1-л-fil… тоже не полируем ничего и можно наносить гелькоут. Это правильная технология или я что то не так понял из описания?
Они же пишут технологию исходя из своих задач, им мож и не нужен вовсе блеск и глянец, вот они ничего и не полируют. ПВА из пистолета нанести можно, но скорее всего результат не порадует, весь мусор, который есть в воздухе обязательно прилетит на нанесенный ПВА. Ты попробуй и так и сяк, сам поймешь что лучше. Для себя я решил, что мне все равно красить потом готовые детали, ПВА наношу кисточкой с очень тонким волосом, он довольно неплохо растекается и получается вполне прилично. Опять же нет проблем с распылением и мусором. Воск по ссылке я не пробовал, ничего посоветовать не могу. Но с ПВА все отскочит нормально, можно не переживать.