Модели для СОЮЗ-500
Серва 11 граммовая метал, люфтов нет. Отверстия без люфтов. Единственно что могу предположить недостаточная жесткость тяг, но они выпущены из под оболочки корпуса и уже прокатали себе дорожку в крыле.
Я второй раз сталкиваюсь с таким поведением. в первые на модели MAZDA Z50. Но тогда там реально было сваливание при недостатке скорости.
Сейчас это выглядит так. модель ставишь в горизонт и она далее продолжает лететь либо с увеличением крена вправо либо влево после выравнивания.
они выпущены из под оболочки корпуса и уже прокатали себе дорожку в крыле.
Жесть !!! Коллега , “может , в консерватории что-нибудь подправить ?”(С)
Жесть !!! Коллега , “может , в консерватории что-нибудь подправить ?”(С)
Ага! Правильные консервы выпускать.
В общем: срезал и до закруглил переднюю кромку снизу. Усилил все двумя слоями бронированного стеклом скотча, тяги установил на крыле в тонких пластиковых втулках - направляющих, дабы избежать трения, заедания итд , включая увеличение общей жесткости.
Элероны установлены на скотче по всей длине, не люфтят, достаточно толстые в корне. Вроде не должны скручиваться.
Серва не держит центр . Меняйте .
Возможно, из-за значительного V крыла излишняя курсовая устойчивость
я тоже ставлю на серву. Хотя я в том числе и большой противник такого конструктива с приводом (тяги через щель между фюзом и крылом), это потенциальный источник проблем. Наверняка, как у всех бутылок, замена батареи через снятие крыла – чуть недоглядел при замене и пережал; в бою при легком таране крыло чуть сместилось – опять пережало… Если уж так не хочется ставить две сервы – лучше уж имхо торсионный привод сделать.
Георгий, сделайте вырез в фюзе под тяги ( жесткость фюза немного ослабнет, но нагрузка на серву уменьшится).
Склоняюсь к варианту не держания сервой центра. И как вариант (проверить на пережатие тяги) сделайте между крылом и фюзом любую прокладку и облетайте. Если проблема уйдет, то делайте вырез.
В нашем классе одна серва на элероны - однозначный проигрыш.
Склоняюсь к варианту не держания сервой центра. И как вариант (проверить на пережатие тяги)
из-за значительного V крыла излишняя курсовая устойчивость
[quote=dENISCA;5048312]В нашем классе одна серва на элероны - однозначный проигрыш.[/quote
лучше 2 сервы
Поддерживаю возможные варианты.
1 серва не всегда проигрыш. По весу выигрывает (минус вес сервы, минус Y кабель).
Вырез под тяги.
Или серва, или мягкие тяги. да ещё и с таким изломом-работаю как демпфер!!!
По весу выигрывает
10 грамм погоду не сделают, забившийся снег больше прибавляет )))
В общем когда влипните, меня вспомните.
Всем откликнувшимся -огромное наше спасибо. Сегодня облетаю. Все Ваши замечания и комментарии устранены. Посмотрим насколько мы были на верном пути.
Парни, я вот смотрю что многие технические моменты решаются всеми одинаково, хотя можно сделать лучше.
-
Почему-то все ставят мотор стаканом вперед, охлаждение?, да не особо-то он на 150Вт и греется, за то плечо между плоскостью винта и точкой крепления двигателя в разы больше, что требует гораздо более тяжелой конструкции шпангоута. Последнее время применяю вот такое решение
Моторама делается из раздутого донышка бутылки, для " узкомордых" из 0.5 л, для “толстомордых” из 1.5л, прсо вклеиваю внутрь на момент1, и дополнительно фиксирую тремя саморезами, из неё-же делается демпфер от удара батареей по мотору, кстати есть еще один вариант демпфера
одновременно улучшаем обдув движка. -
Для крыла все делают выемку на болванке, при этом сколько резинок не одевай, все равно крыло болтается как сопля, а после небольших столкновений остается с конкретным перекосом, плюс все руки обдерешь при монтаже внутренностей, я предпочитаю следующее
при этом крыло становится элементом жесткости фюзеляжа, и отпадает необходимость во всяких там стрингерах и шпангоутах, при небольших столкновениях крыло само встает на место, за счет эластичности фюзеляжа, и руки не обдираешь при монтаже, а еще есть всегда возможность изменить профиль.
Я не пытаюсь ничего навязать, просто может кому будет интересно…, извиняюсь за качество фото
Почему-то все ставят мотор стаканом вперед, охлаждение?
Меньше фатальных намотов и нет проблемы погнутого вала при падениях. Это объективные моменты. Ну и субъективно – крепление не на самый нос, а углубленный шпангоут – видится как преимущество. Насчет крыла, кстати, я думаю, что ты прав – но это взгляд со стороны, т.к. у меня другие технологии 😃
Меньше фатальных намотов и нет проблемы погнутого вала при падениях.
Антон, я прежде чем писать, все попробовал сам, так вот у меня получается в точности наоборот, при лобовых столкновениях “стаканы” страдают конкретно, вплоть до осыпания магнитов, и пропсейф не спасает, за 10 лет боев, я загнул только один вал, и то когда Фора об него лопасти обломала ( ОПЕН), но я использую пропсейф, и сразу убираю стопорную шайбу.
я прежде чем писать, все попробовал сам
но мы-то тоже 😃
В очередной раз отмечу, что наш класс выгодно отличается от всех остальных тем, что не диктует однозначного выбора прототипов и технических решений. Ты можешь строить любые модели, которые нравятся именно тебе, и применять технические решения, которые удобны именно тебе, и не переживать за то, что ты будешь безусловно уступать тем, кто строит “правильные” самолеты. Такого больше нигде нет, и это замечательно 😃
Я это пишу к тому, что делиться своими идеями, безусловно, хорошо и нужно – но спорить, что лучше – бессмысленно 😃
Насчет второй картинки.
Идея неплоха но не “комильфо”.
Прежде всего такая турбинка да же при небольшом весе очень не сбалансирована и не прочна и может отлетел в любой момент. Я пробовал делать нечто подобное (без решения демпфирования удара батареи о мотор) из из тонкого пластика и пенопласта. работает хорошо до первого повреждения, а поменять быстро не всегда удается быстро. Насчет первой картинки если я правильно понял, мене больше понравился вариант с таким вкладышем от улета батареи, плюс, дополнительная жесткость и подкрепление оболочки.
Насчет греется или нет, стоит в кобре 2826-10. примерно 200-230Ват Колоколом назад. Так как, сечение носового шпангоута чуть больше чем размер крестовины а торец статора имеет малоразмерные отверстия для обдува двигатель греется ощутимо. Пришлось кроме усиления шпангоута выполнить в нем порядка 8-ми 5 мм дополнительных отверстий, для улучшения условия обдува. А в задней части фюза прорезать выходное отверстие для отвода горячего воздуха. Сразу понизилась температура мотора и батареи да и регуля.
- Почему-то все ставят мотор стаканом вперед, охлаждение?,
При таком креплении на посадках часто ломается вал двигателя тогда надо использовать пропсвеер (если правильно назвал), не знаю как другие пилоты, но такое крепление винта мне не понравилось, резинки проп не держат.
А с внутренней стороны мотошпангоута который тянется вместе с фюзом приклеиваетя кусочек ЕПП или депрона, прибавка в весе 2-3 гр, тот же демпфер.
предпочитаю следующее при этом крыло становится элементом жесткости фюзеляжа, и отпадает необходимость во всяких там стрингерах и шпангоутах, при небольших столкновениях крыло само встает на место, за счет эластичности фюзеляжа, и руки не обдираешь при монтаже, а еще есть всегда возможность изменить профиль.
Зчем ослаблять силовой элемент, достаточно сзади крыла прикрепить упор из 5мм бальсы крыло встает с натягом как на защелку.
Я пробовал делать нечто подобное (без решения демпфирования удара батареи о мотор) из из тонкого пластика и пенопласта.
В качестве пены изолон, в качестве пластика бутылка осаженная на доску, такой паре при ударе вообще ничего не делается, к тому-же такая пара самоцентруется, почему не знаю, но факт неоднократно проверенный, еще на коках безопасности.