Самодельная спайка аккумуляторов для питания борта
ЛТИ-120 спиртоканифольный флюс проверен годами.Для пайки трудно прогреваемых элементов использую сплав розе темп.пл. примерно 100 С .Но будте окуратны с ответственными спайками там где токи большие может отпасть от нагрузки.
Паяю ортофосфорной кислотой, очень хорошо…, мне нравится больше чем хл.цинком.
Перед пайкой плюсовых электродов засыпаю вентиляционные отверстия обычной содой (!?), потом всё протирается вл. салфеткой и всё… Избегайте медных перемычек-окисляются очень сильно со временем! Перемычки, нержавейка или просто сталь от консервных банок (сгущёнка лучше всего!)
Серебряная оплетка с ВЧ проводов. Лучше чем мечта, если есть где взять.
Для перемычек использую простой луженый многожильный провод…
Для перемычек использую простой луженый многожильный провод…
Ну воно можно и так. Но с банок не пробовал, все больше саму сгущенку.
При сборе батареи, часто перемычки играют конструктивную функцию(силовую), плоские пластинки, согласитесь пожестче, чем многожильник или оплётка…
Собирая батарею, банки для устойчивости и компектности прихватываю каплей циакрина, паяю перемычки, выводы. потом в термоусадку - не хуже покупных получается…
Ну воно можно и так. Но с банок не пробовал, все больше саму сгущенку.
Ага, сгущь - это доброоо!!!😃
При сборе батареи, часто перемычки играют конструктивную функцию(силовую), плоские пластинки, согласитесь пожестче, чем многожильник или оплётка…
Собирая батарею, банки для устойчивости и компектности прихватываю каплей циакрина, паяю перемычки, выводы. потом в термоусадку - не хуже покупных получается…
Термоусадка играет силовую функцию а уж об земель все разлетися, хотя то что у меня выложено(пост №23) падало очень жестко и живо по сей день.
идеально было бы в термоусадочную трубку,но где взять такого размера не знаю.
в техноспорте на полежаевской. Если болшого размера для липолек. или на радиорынке, строительном рынке…
Про литий в передатчике упоминать не нужно,уже читал.Вопрос про бытовые металгидриды,поскольку штатные уже выдохлись за три года,а литий ставить(11,1)-огород городить с схемкой ограничения напряжения.
ставить литий в передатчик можно и нужно! а вот огород со “схемкой ограничения напряжения” - полный бред!!!
ставить литий в передатчик можно и нужно! а вот огород со “схемкой ограничения напряжения” - полный бред!!!
Не бред если используется ВЧ модуль на 2.4Ггц, некоторые не выдерживают и горят, Спектрумы по моему, а так без проблемм.
Ага, сгущь - это доброоо!!!😃
Термоусадка играет силовую функцию а уж об земель все разлетися, хотя то что у меня выложено(пост №23) падало очень жестко и живо по сей день.
Пластинки могут ломаться от вибрации от удара но оплетка её не порвать не сломать
плюс серебро, особенно для тех кто пускает електрички. Я пускаю ДВСы и только.
Пластинки могут ломаться от вибрации от удара но оплетка её не порвать не сломать
плюс серебро, особенно для тех кто пускает електрички. Я пускаю ДВСы и только.
Блин да лишь бы пропаяно все хорошо было а чем не особо важно, самолеты падают в основном из за рас"""тва, типа забыл зарядить или летал весь день а потом почему то оно упало😁
С самиками я пока только учусь. Ну а когда самик падает нам не привыкать, после кордовых 6ти десятков в школьные то годы!
Не бред если используется ВЧ модуль на 2.4Ггц, некоторые не выдерживают и горят, Спектрумы по моему, а так без проблемм.
У меня именно спектрум.
Как сказано выше , можно спаять самому. И нужно. Но ! Любая банка (гидрит, никель) , не выдерживает перегрева выше 70 Цельсия. В ней химия резко ухудшает свои параметры . И отсюда большой саморазряд , падение ёмкости, полный выход из строя отдельных банок. Кстати, оригинальные сборки выполняют на точечной сварке . Да ещё и селектируют банки по параметрам ДО сборки пака .С обязательной тщательной проверкой ПОСЛЕ сборки. Отсюда не совсемм гуманные цены на ,допустим, футабские изделия . Паять надо обязательно кратковременным касанием мощного ( 60 ватт минимум)и хорошо прогретого паяльника .Обязательно с применением флюса ( кислота ,аспирин ,хоть канифоль).После кислот обязательно промывать ! Окислиться и отвалиться через время! Перемычки лучше из многожильной плетёнки ( оплётка антенного кабеля).Спаянную сборку изолентой заизолировать.Или в термоусадку затянуть, красивше получаеться. Так что ничего сложного в изготовлении самопаянного пака нет.Но требует сия операция навыков и некоторого опыта. Вот и получаеться не всегда всё хорошо .
Кстати , у машинщиков и посудников до сих пор полимеры некоторая экзотика.
Вот и пользуют они “гидрит” и “никель”. Не только для питания борта . И паяют сами.
Как сказано выше , можно спаять самому. И нужно. Но ! Любая банка (гидрит, никель) , не выдерживает перегрева выше 70 Цельсия. В ней химия резко ухудшает свои параметры . И отсюда большой саморазряд , падение ёмкости, полный выход из строя отдельных банок. Кстати, оригинальные сборки выполняют на точечной сварке . Да ещё и селектируют банки по параметрам ДО сборки пака .С обязательной тщательной проверкой ПОСЛЕ сборки. Отсюда не совсемм гуманные цены на ,допустим, футабские изделия . Паять надо обязательно кратковременным касанием мощного ( 60 ватт минимум)и хорошо прогретого паяльника .Обязательно с применением флюса ( кислота ,аспирин ,хоть канифоль).После кислот обязательно промывать ! Окислиться и отвалиться через время! Перемычки лучше из многожильной плетёнки ( оплётка антенного кабеля).Спаянную сборку изолентой заизолировать.Или в термоусадку затянуть, красивше получаеться. Так что ничего сложного в изготовлении самопаянного пака нет.Но требует сия операция навыков и некоторого опыта. Вот и получаеться не всегда всё хорошо .
Кстати , у машинщиков и посудников до сих пор полимеры некоторая экзотика.
Вот и пользуют они “гидрит” и “никель”. Не только для питания борта . И паяют сами.
Именно об этом я написал выше, просто вы не прочитали.
😃 Согласен на 100%! - это генеральное руководство, непонятны могут быть только нюансы (в какой руке паяльник, например держать…)😵
😃 Согласен на 100%! - это генеральное руководство, непонятны могут быть только нюансы (в какой руке паяльник, например держать…)😵
К сожалению на сегодняшний день очень многие у кого даже есть паяльник, не могут им правильно воспользоваться я уже не говорю спаять аккумы. Дай бог кому то поможет, кто сам еще что то делает а не покупает все го товое.
Похожая тема в то же самое время обсуждалась здесь же, но только в АВТО-разделе:
rcopen.com/forum/f73/topic175026
Пришли к таким же выводам, но с некоторыми нюансами. Рекомендую к прочтению. ☕
ИМХО, нам теснее надо общаться, дорогие наши пилоты… 😉 😒
Паяльной станцией акки не спаяешь. Лучше всего 100Вт.-ный паяльник.
А в качестве кислоты лучше использовать Ортофосфорную кислоту, сейчас её легко можно купить. И пайка чище, и промывать легче - он не активный, в отличии от хлористого цинка.
НЕ ПАЯЙТЕ КИСЛОТАМИ, от них потом коррозия начинается. Сейчас есть в продаже паяльные флюсы не требующие смывки, и после них ничего не окислется. Стоят копейки, а паяют ВСЁ - сталь любые сплавы. Напрмер ФАУ-2000, есть ещё разновидности. Или Активный паяльный ЖИР, или просто паяльный ЖИР, они номально паяют стать а аккмуляторы подавно, только зачистить надфилем нужно место спайки.
А для смайки аукуумов достаточно 40Вт паяльника.
Паяльной станцией акки не спаяешь. Лучше всего 100Вт.-ный паяльник.
А в качестве кислоты лучше использовать Ортофосфорную кислоту,
Кто сказал, что паяльной станцией не спаять акки, без проблем, соответствующее жало и температуру повыше, ну и 100 Ватт там совсем никчему. А про кислоту лучше забыть и навсегда.
Опять холивар какой-то начался…
Не знаю, у кого как, но у меня ещё жива та спайка из 6 банок. Не знаю, сколь чего щас одаст-возьмёт на зарядном, но ничего не отржавело/отвалилось.
Паялась она именно с ZnCl2, советским паяльником в 80Вт.