Самодельная спайка аккумуляторов для питания борта
Для перемычек использую простой луженый многожильный провод…
Для перемычек использую простой луженый многожильный провод…
Ну воно можно и так. Но с банок не пробовал, все больше саму сгущенку.
При сборе батареи, часто перемычки играют конструктивную функцию(силовую), плоские пластинки, согласитесь пожестче, чем многожильник или оплётка…
Собирая батарею, банки для устойчивости и компектности прихватываю каплей циакрина, паяю перемычки, выводы. потом в термоусадку - не хуже покупных получается…
Ну воно можно и так. Но с банок не пробовал, все больше саму сгущенку.
Ага, сгущь - это доброоо!!!😃
При сборе батареи, часто перемычки играют конструктивную функцию(силовую), плоские пластинки, согласитесь пожестче, чем многожильник или оплётка…
Собирая батарею, банки для устойчивости и компектности прихватываю каплей циакрина, паяю перемычки, выводы. потом в термоусадку - не хуже покупных получается…
Термоусадка играет силовую функцию а уж об земель все разлетися, хотя то что у меня выложено(пост №23) падало очень жестко и живо по сей день.
идеально было бы в термоусадочную трубку,но где взять такого размера не знаю.
в техноспорте на полежаевской. Если болшого размера для липолек. или на радиорынке, строительном рынке…
Про литий в передатчике упоминать не нужно,уже читал.Вопрос про бытовые металгидриды,поскольку штатные уже выдохлись за три года,а литий ставить(11,1)-огород городить с схемкой ограничения напряжения.
ставить литий в передатчик можно и нужно! а вот огород со “схемкой ограничения напряжения” - полный бред!!!
ставить литий в передатчик можно и нужно! а вот огород со “схемкой ограничения напряжения” - полный бред!!!
Не бред если используется ВЧ модуль на 2.4Ггц, некоторые не выдерживают и горят, Спектрумы по моему, а так без проблемм.
Ага, сгущь - это доброоо!!!😃
Термоусадка играет силовую функцию а уж об земель все разлетися, хотя то что у меня выложено(пост №23) падало очень жестко и живо по сей день.
Пластинки могут ломаться от вибрации от удара но оплетка её не порвать не сломать
плюс серебро, особенно для тех кто пускает електрички. Я пускаю ДВСы и только.
Пластинки могут ломаться от вибрации от удара но оплетка её не порвать не сломать
плюс серебро, особенно для тех кто пускает електрички. Я пускаю ДВСы и только.
Блин да лишь бы пропаяно все хорошо было а чем не особо важно, самолеты падают в основном из за рас"""тва, типа забыл зарядить или летал весь день а потом почему то оно упало😁
С самиками я пока только учусь. Ну а когда самик падает нам не привыкать, после кордовых 6ти десятков в школьные то годы!
Не бред если используется ВЧ модуль на 2.4Ггц, некоторые не выдерживают и горят, Спектрумы по моему, а так без проблемм.
У меня именно спектрум.
Как сказано выше , можно спаять самому. И нужно. Но ! Любая банка (гидрит, никель) , не выдерживает перегрева выше 70 Цельсия. В ней химия резко ухудшает свои параметры . И отсюда большой саморазряд , падение ёмкости, полный выход из строя отдельных банок. Кстати, оригинальные сборки выполняют на точечной сварке . Да ещё и селектируют банки по параметрам ДО сборки пака .С обязательной тщательной проверкой ПОСЛЕ сборки. Отсюда не совсемм гуманные цены на ,допустим, футабские изделия . Паять надо обязательно кратковременным касанием мощного ( 60 ватт минимум)и хорошо прогретого паяльника .Обязательно с применением флюса ( кислота ,аспирин ,хоть канифоль).После кислот обязательно промывать ! Окислиться и отвалиться через время! Перемычки лучше из многожильной плетёнки ( оплётка антенного кабеля).Спаянную сборку изолентой заизолировать.Или в термоусадку затянуть, красивше получаеться. Так что ничего сложного в изготовлении самопаянного пака нет.Но требует сия операция навыков и некоторого опыта. Вот и получаеться не всегда всё хорошо .
Кстати , у машинщиков и посудников до сих пор полимеры некоторая экзотика.
Вот и пользуют они “гидрит” и “никель”. Не только для питания борта . И паяют сами.
Как сказано выше , можно спаять самому. И нужно. Но ! Любая банка (гидрит, никель) , не выдерживает перегрева выше 70 Цельсия. В ней химия резко ухудшает свои параметры . И отсюда большой саморазряд , падение ёмкости, полный выход из строя отдельных банок. Кстати, оригинальные сборки выполняют на точечной сварке . Да ещё и селектируют банки по параметрам ДО сборки пака .С обязательной тщательной проверкой ПОСЛЕ сборки. Отсюда не совсемм гуманные цены на ,допустим, футабские изделия . Паять надо обязательно кратковременным касанием мощного ( 60 ватт минимум)и хорошо прогретого паяльника .Обязательно с применением флюса ( кислота ,аспирин ,хоть канифоль).После кислот обязательно промывать ! Окислиться и отвалиться через время! Перемычки лучше из многожильной плетёнки ( оплётка антенного кабеля).Спаянную сборку изолентой заизолировать.Или в термоусадку затянуть, красивше получаеться. Так что ничего сложного в изготовлении самопаянного пака нет.Но требует сия операция навыков и некоторого опыта. Вот и получаеться не всегда всё хорошо .
Кстати , у машинщиков и посудников до сих пор полимеры некоторая экзотика.
Вот и пользуют они “гидрит” и “никель”. Не только для питания борта . И паяют сами.
Именно об этом я написал выше, просто вы не прочитали.
😃 Согласен на 100%! - это генеральное руководство, непонятны могут быть только нюансы (в какой руке паяльник, например держать…)😵
😃 Согласен на 100%! - это генеральное руководство, непонятны могут быть только нюансы (в какой руке паяльник, например держать…)😵
К сожалению на сегодняшний день очень многие у кого даже есть паяльник, не могут им правильно воспользоваться я уже не говорю спаять аккумы. Дай бог кому то поможет, кто сам еще что то делает а не покупает все го товое.
Похожая тема в то же самое время обсуждалась здесь же, но только в АВТО-разделе:
rcopen.com/forum/f73/topic175026
Пришли к таким же выводам, но с некоторыми нюансами. Рекомендую к прочтению. ☕
ИМХО, нам теснее надо общаться, дорогие наши пилоты… 😉 😒
Паяльной станцией акки не спаяешь. Лучше всего 100Вт.-ный паяльник.
А в качестве кислоты лучше использовать Ортофосфорную кислоту, сейчас её легко можно купить. И пайка чище, и промывать легче - он не активный, в отличии от хлористого цинка.
НЕ ПАЯЙТЕ КИСЛОТАМИ, от них потом коррозия начинается. Сейчас есть в продаже паяльные флюсы не требующие смывки, и после них ничего не окислется. Стоят копейки, а паяют ВСЁ - сталь любые сплавы. Напрмер ФАУ-2000, есть ещё разновидности. Или Активный паяльный ЖИР, или просто паяльный ЖИР, они номально паяют стать а аккмуляторы подавно, только зачистить надфилем нужно место спайки.
А для смайки аукуумов достаточно 40Вт паяльника.
Паяльной станцией акки не спаяешь. Лучше всего 100Вт.-ный паяльник.
А в качестве кислоты лучше использовать Ортофосфорную кислоту,
Кто сказал, что паяльной станцией не спаять акки, без проблем, соответствующее жало и температуру повыше, ну и 100 Ватт там совсем никчему. А про кислоту лучше забыть и навсегда.
Опять холивар какой-то начался…
Не знаю, у кого как, но у меня ещё жива та спайка из 6 банок. Не знаю, сколь чего щас одаст-возьмёт на зарядном, но ничего не отржавело/отвалилось.
Паялась она именно с ZnCl2, советским паяльником в 80Вт.
ставить литий в передатчик можно и нужно! а вот огород со “схемкой ограничения напряжения” - полный бред!!!
Приобрел но ХС рино 2620ма для футабы 9-ки и очень доволен вот сейчас заказал для МХ-22
Никаких огородов не городил по ограничиванию напряжения!
По поводу пайки паял паяльной пастой коих сейчас великое множество, так же паял аспирином.в обойх случаях был вполне удовлитварительный результат. А жесть от банок он действительно хорош по всем статьям!
Да будет вам известно ортофосфорная кислота относится к нейтральным флюсам. Она кроме как с ржавчиной ни с чем не реагирует. Её даже можно не смывать. Станции видимо разные бывают - наша на работе для этого совсем не годится.
А 100 Вт - ным паяльником, я припаиваю наконечник к аккумулятору за одну секунду, что аккумулятору наверняка нравится, он даже разогреться не успевает.