Усё урегулировано. Немного из жизни регуляторов.
Андрей обьяснил уже, спасибо за помощь
Добавлю по PWM: принципиально это частота, с которой могут посылаться сигналы MOSFETам на открытие. Подача напряжения на мотор происходит не линейно а дискретно (конечно, с учётом того, что ключ хоть и очень быстро открывается, но не “мгновенно”), в зависимости от частоты “гребёнки” ( чем больше газа даём, тем чаще гребёнка) получаем различное эффективное напряжение на обмотке. На схеме показаны красным включения FETов и эффективное напряжение зелёным при ~30%
и ~90% газа
Спасибо за разяснение.
чем больше газа даём, тем чаще гребёнка
получилось двусмысленно. уточню: тем больше ширина зубов в гребёнке (аналогично РРМ-сигналу передатчика)
Дело в том, что ключ открывается не мгновенно, а в течении определенного времени, и вот в это время на ключе большое падение напряжения, соответственно большая мощность на нагрев.
немного не так. Ключ не может ЗАКРЫВАТЬСЯ мгновенно, а так как они работают в паре, то возникает сквозной паразитный ток, который и убивает регуль с разными цветомузыкальными эффектами.
Добавлю по PWM
не надо забывать про то, что нету у нас двухполярного питания, соответственно средняя точка (типа земля) создаётся искусственно, и зависит от состояния КАЖДОГО мофсетного ключа…
а так как они работают в паре
… то в прошивке предусмотрена мааааленькая пауза. По крайней мере шеф от Castle Creations на групс об этом лет восемь назад рассказывал
лет восемь назад рассказывал
меня учили этому четверть века назад. Тормоз этот шеф 😉
немного не так. Ключ не может ЗАКРЫВАТЬСЯ мгновенно, а так как они работают в паре, то возникает сквозной паразитный ток, который и убивает регуль с разными цветомузыкальными эффектами.
Нет, все именно так. А по поводоу сквозных токов - уже лет 40 как для исключения таких сквозных токов придумали делать паузы между закрытием одного ключа и открытием второго. Вплоть до того, что это даже железно предусматривается во многих драйверах мостов.
не надо забывать про то, что нету у нас двухполярного питания
О двухполярном питании и речи не было, речь идет о полярности подключения обмоток.
Чтобы далее не ломать копья по поводу длинны кабелей до мотора и до батареи
Приведу цитату Патрика (Castle Creations)
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=4833040&pos…
On the HV controllers especially, the battery-ESC length is the critical length. You should not extend the wires more than a total length of greater than 12" without additional capacitors.
On the motor side, length is less critical – 18" is fine.
Patrick
"Особенно для высоковольтных регуляторов (не забываем, написано в 2005-м году, сегодня много регов попадает под эту характеристику) длинна кабеля до батареи критична. Не рекомендуется удлиннять эти кабеля более общей длинны 12 дюймов (~30см) без дополнительных конденсаторов.
Со стороны мотора, длинна менее критична. 18 дюймов (~48см) без проблем.
Кстати, вот в этой теме один умник пытается доказать Патрику обратноe, крича, что он цельный анжинер и даже осциллограф видел.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=171111
В книге “DMFV Brushless Fiebel” от Ludwich Retzbach (Буква R в “LRK” это его инициалы) так-же указывает на меньшую критичность удлиннения моторных кабелей по сравнению с батарейными.
Я всё сказал.
Я всё сказал.
Скорее всего люди не хотят слышать, т.к. подсознательно понимают, что удлинения проводов м/у мотором и контроллером уменьшают выделяемую мощность на самом моторе.
Тогда получается, что производители много моторных импеллерных самолетов удлиняют именно провода от импеллера до контроллера?
Этож какой удар по массе!
удлинения проводов м/у мотором и контроллером уменьшают выделяемую мощность на самом моторе
Почти так же с этими проводами мощность уменьшится и при удлинении со стороны батареи.
Проблема большинства в том, что они не хотят производить даже элементарные расчеты на калькуляторе перед тем, как что-то делать. Например, посчитать падение напряжение на проводах таких-то длины и сечения при таком-то токе.
Дело в том, что ключ открывается не мгновенно
немного не так. Ключ не может ЗАКРЫВАТЬСЯ мгновенно
Нет, все именно так
А по поводоу сквозных токов
какие сквозные токи, если один не успевает открыться, а другой уже закрылся? Теория хрен с ней, но простейшую логику включить не?
Диагноз ставить?
Этож какой удар по массе!
Ага, цельных 60 г на два полметровых шлейфа!
какие сквозные токи, если один не успевает открыться, а другой уже закрылся?
Потери на переключение (в момент открывания\закрывания) транзистора имеют место быть.
Ислючить их нельзя, можно только уменьшить, используя более быстродействующие транзисторы.
Потери на сквозные токи можно убрать полностью, введя защитные паузы. Что давно и делается в правильной схемотехнике.
Очередная практическая тема перешла в теоретический говносрач…
Жаль!
какие сквозные токи, если один не успевает открыться, а другой уже закрылся?
Странно, что мне приходится напоминать Вам о Ваших же постах:
Ключ не может ЗАКРЫВАТЬСЯ мгновенно, а так как они работают в паре, то возникает сквозной паразитный ток, который и убивает регуль
😃
Очередная практическая тема перешла в теоретический говносрач…
Любая практика растет из теории 😃 И очень часто вопросы и проблемы возникают именно из-за незнания теории, так что обсуждении теории, думаю, как минимум полезно.
Если обсуждающие дураки… То ничего нормального не выйдет…
Если обсуждающие дураки… То ничего нормального не выйдет…
Теоретически - верное утверждение.
Осталось выяснить: много ли дураков среди участников обсуждения.
😁
Здравствуйте всем! Сегодня облетал свой первый самоль, весь в восторге, выпил водки 😃 заметил одну техническую проблему: регуль гасил газ на максимуме оборотов, через некоторое время работы на максимуме - в ноль 😦 из статьи я понял, что если энергично махать сервами, то бек должен греться - это есть, но почему происходит отсечка: напряжение, ток, температура?
На ‘берегу’ тестировал: секунд через 20 полного газа мотор гаснет.
Подозрения:
-У меня легкий винт-подрезанная 7 ка, хотя мотору рекомендован 8
-Убитый акк не держит напряжения и рег отсекает, + п1
-? Мб температурная отсечка какая нить
За статью огромное спасибо - помогла и сподвигла на первое сообщение на этом форуме 😍 до этого только читал при этом находил ответы почти на все вопросы 😃
отсечка: напряжение, ток, температура
Скорее первое: просадка ходовой батареи под нагрузкой (батарея с бОльшей токоотдачей должна помочь). Есть регуляторы с защитой по току и температуре, но они не столь распространены, особенно в хоббийном сегменте.
регуль гасил газ на максимуме оборотов, через некоторое время работы на максимуме - в ноль
Регулятор и движок - коллекторные ? У них обычно при просадке батареи ниже какого-то порога следует жесткая отсечка в ноль.
Если бесколлекторные, то там всегда можно настроить мягкую отсечку, со снижением оборотов. Смотрите мануал по программированию регулятора.
Спасибо, мысль понял! Сам наметил путь : пилон-больший проп-более эффективная вмг-меньший ужор, потестирую на берегу по приборам - посмотрим
а вообще, как?
-Отдельный бек -не греется, более эффективный КПД, но теория надежности, все такое и вес
-Или встроенный и забить?
Зы: Мотор бк к регулю подходить, поэтому грешу на вмг