Самодельный бортовой выключатель
Ну просто это не все понимают, и хотя полевые транзисторы сейчас имеют очень низкое сопротивление в открытом состянии, при токах в 30-50 ампер (это не редкость для авиамодели), на транзисторе будет выделятся приличная мощность.
Например, приведенный тут экземпляр, если я не ошибаюсь, имеет сопротивление в открытом состоянии - 0.013 Ом, что конечно очень немного, но, при токе 30А, на нем будет рассеиваться:
30*0.013=0.39 В
0.39В * 30 = 11.7 Ватт
Во первых это приличная потеря мощности, во вторых - без радиатора он сгорит.
Вы ошиблись на один нолик. У 5300 типовое проходное сопротивление 0,0014 Ома. При токе 30 Ампер на нем будет рассеиваться 30*30*0.0014 = 1.26 Ватта.
При том размере конструктива, который имеет авторский вариант выключателя на фотографиях, дополнительный теплоотвод не нужен.
Не, не ошибся вроде, на фото транзистор 3102…
5300 на 30А хватит, но тут есть моделисты у кого токи за 100А заходят, так что думаю важно обратить на это внимание.
но тут есть моделисты у кого токи за 100А заходят
Безумие коммутироваать такие токи выключателем. Девайс, о котором идёт речь, предназначен для коммутации цепей приёмника и РМ.
У меня имеется вот такая разработка. Сделал 3 шт подобных выключателя все работают безотказно. Правда он немного посложнее предлагаемого здесь дивайса 😉 .
5300 на 30А хватит, но тут есть моделисты у кого токи за 100А заходят, так что думаю важно обратить на это внимание.
Три в параллель на платке разумного размера - и будет 100 А.
Кроме того, у Ректифайера уже транзисторы до 1 миллиОма есть.
0.1 мкф керамика Его лучше между затвором и истоком полевика поставить. От величины этого капаситора и номинала резистора будет зависить время задержки от размыкания переключателя до открытия полевика. При таких номиналах задержка будет небольшая, ну может милисекунда - две.
Примерно так?
Примерно так?
Точно так!
Точно так!
И что там ещё придумывать? Просто и надёжно, как топор.
Кондер накоротко не пробьет?
Точно так!
В цепь затвора полезно добавить резистор 100 ом … 1 кОм. Для ограничения тока затвора.
Примерно так?
Не нужен в этой схеме конденсатор. У датчика Холла нет дребезга.
Не нужен в этой схеме конденсатор. У датчика Холла нет дребезга.
Конденсатор в таких схемах еще и для разряда паразитных токов затвора служит. Лучше оставлять его.
Кондер накоротко не пробьет?
полезно добавить резистор 100 ом … 1 кОм. Для ограничения тока затвора.
Конденсатор в таких схемах еще и для разряда паразитных токов затвора служит.
Да, блин…😉… Кандёр оказался слабое звено… 😦
Сама луччее решение - на меге добавить следящий отсекатель паразитных токовых флуктуаций. Для поставленной задачи ее скорость работы вполне достаточна. А для защиты маломощного ключа, можно дополнительно добавить всего пару пин-диодов и дело в шляпе! Остальное можно не городить. Т.к. диффузионные изменения затвора на каждые 10С незначительные…
Да, блин… Кандёр оказался слабое звено…
Спасибо, Андрей! Я офигеваю!!
Дельное предложение !!!Поржал чуток!
Кста, раньше до появления разного рода полевиков использовали тиристоры. Для цепи постоянного тока достаточно было импульса в управляющий электрод для открытия тиристора, чтобы был открыт необходимо было поддерживать ток в цепи больше тока удержания. В цепи вел себя как обычный диод.
А потом буржуи наделали мосфитов!!
Подскажите у меня есть датчик холла на нем написано 41F и работает он если поднести магнит включает, потом другой стороной магнит его отключает. Такой можно поставить? И как он себя ведет когда пробивает его, то есть цепь будет замкнута или нет?
Датчики Холла бывают двух видов. Униполярные и биполярные. Ваш датчик биполярный. А для нашего случая нужен униполярный. Датчик элемент достаточно надёжный. Вероятность выхода из строя мала. В случае обрыва цепи от датчика ключ останется включеным.
У меня имеется вот такая разработка. Сделал 3 шт подобных выключателя все работают безотказно. Правда он немного посложнее предлагаемого здесь дивайса 😉 .
Юрий, в приведенной Вами ссылке в статье есть приписка: “При прошивке незабываем в последнюю ячейку записывать коррекционный код иначе МК не прошьётся как надо.”
Если можно по-подробнее, разве недостаточно просто залить *.hex в контроллер?
Борис вы перед очисткой и дальнейшей прошивкой контроллера прочитайте его, там в самом конце ячеек будет калибровочная константа прописана в шестнадцатиричном коде. Вот её и надо прописать в тоже место но уже в самой прошивке перед началом проживания. Вроде внятно объяснил.
Может есть у кого схемка выключателя с датчиком Холла работающим по следующему принципу когда каждое поднесение магнита меняет статус выключателя
Вот здесь посмотрите www.drive2.ru/b/1343031/ а уж как вместо кнопок датчик холла приладить гугл поможет.