Моторкчик от пилотажа 3007/26
Наверное, Вы купили 😃
Нее 😃 На Славянском уже давно нет, мне как раз пришлось съездить в магаз на Комсомольском.
Слушайте, Шурик. Поставьте Стамину-45 или Маркуса SL40 и не парьтесь. Тем более, не грузите нас тут всех ненужными нам проблемами. И без Вас хватает других проблем. Сорри. Вас отрубает банальная тепловая защита.
Если вы не компетентны в вопросе, то лучше просто не ввязывайтесь в тему. Глупо твердить про тепловую защиту, что полная глупость и при этом с умным видом говорить, что вас тут кто то грузит. Человек повторил уже, что все холодное и проявляется сразу при первом включении. 😵
Я Полагаю что причины могут быть три:
1-нееврная настройка тайминка, как уж говорли
2-ненормальная работа приемника со сбоем управляющего сигнала на выходе
3-сбой работы регулятора ввиду помех по питанию
Неустойчивая работа приемника может быть вызвана как его неисправностью так помехой по радиоканалу, например от рега, так и от помехи по питанию ввиду плохой фильтрации импульсных токов потребляемым регом и сервами.
Сбой рега тоже может быть по причине плохой фильтрации по питанию регулятора.
Отсюда вывод:
-попробуйте подругому уложить антенну или вовсе сменить приемник
если не поможет
-установите дополнительные фильтрующие элементы импцльсных помех по питанию-ферритовые кольца, электролитические и керамические конденсаторы по питанию.
Эффект подобный вашему встречал, вышеуказанные меры помогли.
А может это связанно с акками (ставлю пилотажевские 3с1р 2100)? у него написано что макс допустимый ток разряда 33 А, а пиковый получается выше, вот регулятор и срабатывает по защите акков???
Это и есть ответ на вопрос. Акку просто не может выдать в пике необходимый двигателю ток. При плавном управлении газом броски тока намного меньше и всё в порядке. Можно подлечить установив на входе регулятора конденсатор большой ёмкости и с очень малым ESR (малым внутренним сопротивлением). Многие фирмы продают такие конденсаторы опционально, в основном в разделе электроники для автомоделей. У автомоделистов аналогичные проблемы весьма часто встречаются из-за особенностей режимов работы двигателя. В другом варианте, попробуйте поставить более лёгкий винт.
Александр и Сергей, спасибо за ответы и советы.
На всякий случай комплектация сейчас такая:
моторчик - 3007/26
рег (решил все таки попробовать еще раз стамину 45)
приемник Jeti 5 mpd
акк 3s1p 2100
винт 10х5
Я думаю, что начинаю понимать в чем суть. Есть зависимость аккумулятор - регулятор - винт - приемник, потому что с винтом 10х5 проблем нет, стартует резво, не проскальзывает. Ставишь винт 11х3,8 и начинаются чудеса, а с винтом 10х 4,7 вообще ужас, самолет начинает себя вести так будто попал в зону сильных помех (летал в выходные в 600 км от Москвы на поляне среди леса… уверен, помех там нет), складывается ощущение, что сервы начинают жить собственной жизнью, я его еле “посадил” после нескольких самостоятельных бешенных бочек… 😃
После долгого мыслительного процесса, сделал следующие выводы - при повышенных нагрузках, создаваемых большим винтом на относительно маломощных акках, возникают дополнительные помехи, а у регов наверное плохо экранирован (или вообще не экранирован) провод бэка и как следствие колбасит приемник. Так что буду последовательно экспериментировать со всей связкой, и постараюсь все таки понять закономерность…
Найду в чем проблема, обязательно напишу!
Ставишь винт 11х3,8
Может быть BEC регулятора перегревается из-за того, что винт с малым шагом дает хорошую тягу?
Требуется хорошее охлаждение регу и движку,
а у пенолетов сам материал является неплохим термоизолятором,
поэтому нужны отверстия, обеспечивающие гарантированный поток воздуха.
У меня такая проблема.
происходит удар, двигатель дергается.
это межвитковое замыкание
это межвитковое замыкание
Если я правильно понимаю, при межвитковом замыкании, должно быть разное сопротивление обмоток???
Из “Пилотажевской” таблицы:
3007/28 - рабочий ток: 15-18A, Максимальный: 30А
Или у них ошибка?
Так что буду последовательно экспериментировать со всей связкой, и постараюсь все таки понять закономерность…
Найду в чем проблема, обязательно напишу!
еще раз:
установите дополнительные фильтрующие элементы импцльсных помех по питанию-ферритовые кольца, электролитические и керамические конденсаторы по питанию.
И все будет в порядке.
еще раз:
установите дополнительные фильтрующие элементы импцльсных помех по питанию-ферритовые кольца, электролитические и керамические конденсаторы по питанию.
И все будет в порядке.
Александр, а подскажите плз. какой емкости должны быть конденсаторы, куда именно их паять, на место штатных или вместо них 😊 ???
Александр, а подскажите плз. какой емкости должны быть конденсаторы, куда именно их паять, на место штатных или вместо них 😊 ???
Если есть свободный канал, то продаются уже готовые фишки с конденсатором. Можно самому припаять к фишке что есть от 100 до 470 мкф электролит по питанию. Он устранит броски тока. Желательно ему в параллель еще добавить керамику порядка 0.1мкф хотя бы. Она уберет высокочастотные составляющие. На высоких частотах электролиты не эффективны.
Для фильтрации также хорошо поставитьферритовые кольца на удлиннители сервомашинок. Достаточно пары витков вокруг феррита провода удлиннителя. В этом случае нужно добавить электролит припаяв его к фишке удлиннителя, той куда втыкается серва. Это отвяжет полностью сервомашинку по питанию от остальных приборов с точки зрения помех по питанию. Если у вас встроенный BEC, ферритовое кольцо можно добавить на провод BEC, что воткнут в приемник. Дополнительный электролит включенный в свободный канал в этом случае обязателен. Иначе рискуете создать колебания по питанию искусственно за счет внесенной индуктивности провода Bec с кольцом. Совместно с емкостью эта индуктивность образует НЧ фильтр, отрезающий все помеки по питанию от рега в приемник.
Ок! Спасибо большое! А можно я задам еще один чайниковский вопрос??? 😉
Уже задаю - я сегодня заехал в Чип и Дип, с умным видом спросил про феритовые кольца и тетя продавец убила меня вопром: “А какой проводимости вам нужны кольца, есть 1500 и есть 2000” ??? 😃
Что это значит???
Я так думаю, что нужны кольца с максимально меньшей проводимостью??? Или же это не критично???
“А какой проводимости вам нужны кольца, есть 1500 и есть 2000” ??? 😃
Что это значит???
Я так думаю, что нужны кольца с максимально меньшей проводимостью??? Или же это не критично???
Не проводимости, а проницаемости (магнитной). Думаю, что 2000 будут поинтересней, ибо при той же результирующей индуктивности можно будет применить кольцо в полтора раза меньше по размерам и весу.
С уважением, Эдуард
Не проводимости, а проницаемости (магнитной). Думаю, что 2000 будут поинтересней, ибо при той же результирующей индуктивности можно будет применить кольцо в полтора раза меньше по размерам и весу.
С уважением, Эдуард
😃 спасибо!
Для Александра. Просто из личного опыта:
летаю сейчас на 3007/30, до этого летал на 3007/20 и 3007/26. Моторы устанавливались на П-образной дюралевой раме весом 3 г, которая крепится к деревянным стрингерам, идущим вдоль фюзеляжа. Рама, заодно, служит и теплоотводом.
Регулятор - Стамина-45, установлен в подкапотном пространстве снизу под фюзеляжем, хорошо обдувается воздухом через нижнее вытяжное отверстие в капоте.
Батареи - Пилотаж 3s2100
Винты ставил 11х47, 11х38, 12х38, 12х6 АРС, никаких провалов в тяге ни на резком, ни плавном газу не наблюдал ни разу, однако печального опыта набралось порядочно:
-
первый мотор 3007/20 сжёг из-за того, что протяжка воздуха под капотом была слишком мала для мотора. Для рега достаточно, для мотора мало. Отлетал 3 батареи, на четвертой мотор начал дергаться и умер. После этого прорезал дополнительные отверстия для оттока воздуха по бокам капота и установил 3007/26
-
на втором моторе 3007/26 очень комфортно летал несколько дней подряд с винтами 11х47 и 11х38 - тяга и скорость, кстати, отличаются очень мало. Но по принципу “японской бензопилы” решил в качестве “рельсы” подсунуть ему 12х6. Мотор сгорел через 3 минуты полёта.
-
третий мотор 3007/26 сдох по не очень понятной для меня причине с винтом 11х38 в воздухе на 5-й минуте полёта и на шестой батарейке. Я даже и не понял, что он умер - решил, что почему-то досрочно кончилась батарейка. Поменял батарею - двигатель дергается, но не крутится, после нескольких попыток его раскрутить из-под капота пошёл дым - сгорела заодно и Стамина-45. Не сработала та самамя тепловая защита.
-
на четвертом моторе 3007/30 с новой такой же Стаминой-45 летаю уже который день, пока всё нормально. Винты: 12х38 (слишком медленно), 11х47 (оптимально), 11х38 (нормально и для чего-то даже лучше, чем 11х47).
Еще раз повторю, что таких как у Вас провалов в тяге ни разу замечено не было ни на одном моторе и ни с одним из регуляторов.
Никаких дополнительных конденсаторов и ферритовых колец не ставилось.
Приемники использовались самые обычные - ИГВА (7) и Е-Скай (6), сервы - HS-81 х 4, ВЕСа вполне хватает при любом самом экстремальном 3Д.
В статике при домашних испытаниях 3007/20 забирал в пике от этих батарей 45 А (450 Вт), в рабочем режиме 20-40. Для /26 и /30 ток пока не измерял.
Успехов и мягких посадок!
(Не обижайтесь, плз 😃)
Никаких дополнительных конденсаторов и ферритовых колец не ставилось.
(Не обижайтесь, плз 😃)
Да не на что обижаться. Это дело случая. Ситуация, когда проявляется взимное влияние элементов оборудования к сожалению не так часта и явна, что бы большая часть моделистов осознавала, что же на самом деле произошло в полете. Часто слышу, что мол помеха, неисправность машинок, непонятный неконтакт где то, и в итоге краш модели. После нескольких таких случаев народ переходит на ДВС и не связывает их падения с банальным стечением обстоятельств. Дело в том, что все сервомашинки и приемники разные, как и разные регуляторы в смысле их устойчивости к броскам по питанию. Это зависит от многих факторов и в часности от номиналов и вообще в принципе наличию фильтрующих конденсаторов по питанию внутри сервомашинок, приемников, регуляторов. Не буду называть фирмы, известные мне, в которых например сделаны грубейшие ошибки и отсутствуют эти элементы напроч. Представьте себе как будет работать такой комплект борта в котором попалось таких 4 сервы и приемник того же качества. И без удлиннителей сервыбудут взбрыкивать а уж при наличии электромотора может быть все что угодно. Спасут только доп элементы фильтрации.
Это хорошо, что в вашем случае все срослось. А мне не раз на поле приходилось помогать с решением этих чудес. Как не странно, помогало. Я не хочу утверждать что эти меры спасут от всех проблемм, но то что повысят надежность и устойчивость работы, это точно.
Успехов и мягких посадок!
(Не обижайтесь, плз 😃)
😉 Да я и не обиделся вовсе, но все равно - МИР.
У меня такие же чудеса случились с мотором от Hivolt’a 10 витковым и регом Markus 18A на складном винте 9*5, до этого, с винтом 8*4,5 всё крутилось нормально. При первом включении свежих акков (i’Rate 1500 3S) мотор дрыгается и где-то через полминуты игры газом начинает крутиться нормально и в полете (8-10 стартов с акка) сии чудеса не наблюдались. Поставил назад винт 8*4,5 и вот пока 1 раз это наблюдал.
Прочел эту тему и теперь думаю, может мой крэш, описанный в соседней теме, произошел как-раз от помехи на приемник… надо запастись керамическими кондёрами…
Я тоже изредка наблюдаю помехи на электролетах, а на одной модели довольно часто. Мне друзья все твердят, что это у меня приемники - дешевые значит плохие. Но на ДВС моделях таких помех вообще нет. Конденсатор в приемник ставил, но разницы не заметил. Надо попробовать кольца. А есть такая мысль: что если поставить маленький дополнительный ли-по аккумулятор на 2 баночки 300 ма*ч (грамм 20 будет весить) для питания приемника и серв?
нету ясности в теме - удалось ли победить межвитковое замыкание ферритовыми кольцами ???
. Конденсатор в приемник ставил, но разницы не заметил. Надо попробовать кольца.
Нужно не просто конденсатор в приемник ставить! Я же подробно все описал.Нужно ставить еще кольца и конденсаторы на концы удлиннителей. Тогда сервы не будут шуметь и влиять на приемник по питанию.