Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
ЗУ из сабжа выдает в процессе зарядки вольтаж побаночно. он совпадает с тем, что я измеряю мультиметром…
прямо сейчас заряжаю акк из магазина, 3s 2200мАч. ток 2.2А, прошло 45 минут, влито 1755мАч, на банках как было 3.93В, на данный момент 3.92В.
Фото бы посмотреть всех процессов.
и смотрите где?3.92В
фото:
1-аккумулятор
дисплей ЗУ:
2-выбранный режим зарядки
3-зарядка в процессе
4-напряжение на банках (в процессе зарядки нажал кнопку ‘+’)
5-напряжение на входе ЗУ (в процессе зарядки нажал несколько раз кнопку ‘-’)
питание беру от копьютерного БП, как в этой теме советовалось.
А по чему 11,1 вольт стоит??? Должно стоять 12,6 V
И заряжать лучше в балансирном режиме.
11.1В это номинальное напряжение для 3s LiPo, так написано в мануале. на второй картинке при выборе режима зарядки 11.1V(3s) обозначает тип акка и к конечному напряжению отношения не имеет, насколько я понял. как изменить 11.1 на 12.6 не нашел нигде…
upd. вспомнил - если в процессе зарядки 3s LiPo нажать несколько раз кнопку ‘-’, можно увидеть конечное напряжение зарядки, на дисплее будет написано ‘End Voltage 12.6V’
ставлю на зарядку LiPo 3s, разные по емкости. заряжает - ток показывает, какой указал, время тикает, влитый заряд тоже тикает. но вольтаж на банках не растет
Другие батареи заряжает?
Больше всего похоже на мёртвый(в обрыве) токоизмерительный шунт в схеме ЗУ.
Была похожая петрушка, так что проверьте реальный ток заряда мультиметром.
у меня батарей не много, из моих никакие не заряжает. ток заряда пробовал измерять, вот только что снова. мультиметр китайский, для силы тока на нем есть пункт с ограничением 200мА, потом сразу 10А и для 10А отдельный разъем для щупов. ставлю ограничение в 10А, подключаю мультиметр последовательно в цепь заряда, показывает 0, ЗУ показывает столько, сколько я указал для заряда.
что делать?
зы. зимой заряжал автоакк, вроде успешно и без приключений… тут вроде где то народ писал, что ЗУ нормально автоаккумы заряжает.
Ну так я и думал. Шунт в обрыве.
Что делать: разбирать, измерять сопротивления самых больших резисторов - результаты сюда.
а можно поконкретнее, пальцем ткнуть
3 штуки справа внизу, на которых написано R10 и R50?
upd. если ставить на мультиметре 20 Ом
показывает на R10 около 67, на R50 ‘01.2’
Ага, это резисторы 0,1 Ома и 0,5 Ома.
Показания не понял. Как может мультиметр при выставленном пределе 20 Ом показывать 67?
наврал - ставил 200 Ом, не выпаивал - прямо в схеме измерял, насколько знаю, это немного некорректно.
Ага, это резисторы 0,1 Ома и 0,5 Ома.
показывает на R10 около 67, на R50 ‘01.2’
Ответ виден невооружённым взглядом. 😃
Хинт: обрыв R10.
уточню - там два R10 и на каждом 67 видимо Ом, R50 один.
поясните, пожалуйста, как вы определили? из меня схемотехник пока не ахти…
и что мне теперь делать? 😦 менять резистор?
уточню - там два R10 и на каждом 67 видимо Ом, R50 один.
У меня другая зарядка, и там стоят проволочные резисторы, Вам повезло меньше. Но 2 R10 х быть не могут по схемотехнике 😃 Так что либо там есть ещё одна надпись, либо они просто 2 впаяли вместо одного.
Исходя из:
Ага, это резисторы 0,1 Ома и 0,5 Ома.
Сопротивление R10 = 0,1 Ома, т.е. при его измерении тем более впаянный в схему, он никак не может иметь сопротивление больше этого.
Вы написали, что он имеет сопротивление
R10 около 67
и не важно, на каком пределе вы его измеряли, это обрыв резистора, скорее всего полный - если есть мощная лупа и лампа - внимательно осмотрите верхний слой - если там будет едва заметная поперечная полосочка - это и есть обрыв, эт не лечится.
Но если немного разбираетесь в электрике - легко замените куском нихрома.
Он имел в виду R10 написано на обоих резисторах (не на плате)
Прошу прощения за оффтоп.
на R50 ‘01.2’
Возможно это и так известно всем, но:
При выставлении на мультиметре предела измерения сопротивления в 200Ом, нужно перед измерением соединить щупы и запомнить сопротивление самих щупов и их проводов, и при измерении сопротивления деталей необходимо вычитать это значение из результата замера.
К примеру у меня это 0,5Ома (на проверенном мультиметре), и при измерении указанных резисторов показания прибора на обоих R10 - 0,6Ом; на R50 - 1,0Ом; следовательно сопротивления R10 - 0,1Ом и R50 - 0,5Ом.
о! мне не было известно) спасибо
сопротивление проводов 0.7Ом
R50 показывает 1.2Ом, без 0.7 как и должно быть - 0.5Ом
R10 там на самом деле два - можно на фото разглядеть.
а с чем обрыв связан?( можно на пальцах - как лечить?
а с чем обрыв связан?( можно на пальцах - как лечить?
Да просто SMD резистор прогорел, почему? я не в курсе.
Я бы лечил перепайкой резистора. Андрей (Catsw) говорит что можно нихромовой проволокой заменить, я так не пробовал никогда.
Песец… Только дошло - фотку рассматривал, под R10 вы имели ввиду надписи не на плате, а на самих резисторах - конечно их может хоть 100 быть 😃 R10 - это 0,1 Ома сопротивление.
При выставлении на мультиметре предела измерения сопротивления в 200Ом, нужно перед измерением соединить щупы и запомнить сопротивление самих щупов и их проводов, и при измерении сопротивления деталей необходимо вычитать это значение из результата замера.
Эт правильно, но в его случае - сопротивление 67 Ом - тут щупы пофиг нам - я думаю, что щупы, даже китайские, всё таки чуть меньшее сопротивление имеют 😃 😃
Андрей (Catsw) говорит что можно нихромовой проволокой заменить, я так не пробовал никогда.
Говорю, в старину мы так и делали, или когда нужны были высокоточные или низкоомные резисторы. Самое сложное в этом - залудить нихром 😃
Технология - берём нихром от любого нагревательного прибора - или просто в электротоварах спираль покупаем, и с помощью омметра выбираем отрезок нужного сопротивления. Хитрость - если, как в нашем случае, сопротивление низкоомное - т.е трудно прибором измерить, да и погрешность большая, меряем кратное большее, например, наш случай - нам нужно точное сопротивление 0,1 Ома - согласитесь, трудно добиться такой точности. Поэтому поступаем так - меряем сопротивление 1 Ом, потом замеряем длинну проволки (ну допустим 5 см) потом длинну делим на десять, т.е 5см = 1 Ом, значит 0,5см = 0,1 Ом, что нам и требуется - т.е отрезаем нужную длинну - и вуаля, готово!
а с чем обрыв связан?( можно на пальцах - как лечить?
С китаем, током и перегревом. Горят у многих, не расстраивайтесь, это не ваша вина! Один раз замените на нормальный проволочный или на нихром - и дальше зарядка будет жить долго и счастливо!!
Но если немного разбираетесь в электрике - легко замените куском нихрома.
Этот резистор (точнее, их пара, включенная в параллель) определяет зарядный ток батареи. Собственно, по падению напряжения на нём считаются и залитые в аккумулятор амперчасы. Мне кажется, что куском нихрома заменить с требуемой точностью будет сложновато. Тем более, что такие резисторы не проблема купить в магазине…
Тем более, что такие резисторы не проблема купить в магазине…
Если они есть - прекрасно, кто то в другой ветке писал, что найти не могут, а точность у самодельных лучше будет, из своего опыта говорю, но она сильно зависит от мультиметра и рук 😃
Посмотрел сейчас схему на неё - там всё грустно 😦 Используются два сопротивления по 0,1 Ома в параллель (R53 и R54 по схеме) т.е заменяются одним 0,05 Ома !!! Такие низкоомные даже не делал никогда… да и в продаже не видел…