обзор DL-50
Клянусь, у меня не было такой прокладки, мотор из коробки:)😃😃, собрал на каком-то аналогичном сером герметике, остатки которого сошкрябал с картера и головы, проблем в этом месте не было после сборки. Чудеса в комплектухе воистину…
Тёма, там есть прокладка… ты что-то путаешь… без неё поршень упирается в ВМТ, я пробовал без неё… думал “поджать” мотор… наверно она у тебя при разборе прилипла к одной из деталей (голове)) вот ты её и неприметил…
“сколхозить” её вполне можно из плотного картона, например из коробки из-под обуви… герметик очень хороший (фирму и название ессно забыл)) в кемпе был куплен, на нем написанно, что он для двухтактных моторов, значит вмеру термостойкий и точно бензостойкий… серого цвета, как раз под цвет мотора)
Может. Мотор в гараже. А навроде половинки картера без прокладки собираются?😊
Да. Сори за 3 поста ниочём)). И вообще прокладка+герметик=испорть прокладку. Сейчас кстати глушак прикручен через красный герметик без прокладки, всё хорошо и болты не самовыкручиваются.
И вообще прокладка+герметик=испорть прокладку.
Это Вы мотористам скажите… Чем же Вы испортите прокладку если положите герметик?
Чем же Вы испортите прокладку если положите герметик?
Да при последующей разборке имел ввиду. Затвердевший герметик приклеивает прокладку к железу и отодрать её становится иногда невозможно без повреждения. Я не моторист, так, имею небольшой опыт испорченных прокладок на автомобильных, лодочных и авиамодельных моторах))
имею небольшой опыт испорченных прокладок
😂😂😂 …ну сказал…
😃
Ну это как водится, хотя хорошо прикипевшую прокладку без герметика тоже сложно сохранить…
Затвердевший герметик приклеивает прокладку к железу и отодрать её становится иногда невозможно без повреждения.
Ошибаетесь.😃 Зачастую, снять прокладку “вымазанную” герметиком, гораздо проще, чем, поставленную “насухую”.
там есть прокладка… ты что-то путаешь… без неё поршень упирается в ВМТ…
В смысле - в дно камеры сгорания? Не должен.
Не должен.
у мну уперся, не намертво, а проходит ВМТ с затруднением, без свечи… как закусывает его…
ессно вернул прокладку на место…
у мну уперся, не намертво, а проходит ВМТ с затруднением, без свечи… как закусывает его…
ессно вернул прокладку на место…
Немного цифр. Считаем “высоту” камеры сгорания. Тонкостями пренебрегаем.😃
Дано: Диаметр цилиндра - 43 мм. Ход поршня - 35 мм. Степень сжатия - 7,5.
Находим площадь цилиндра - 14,51 см2. Умножаем на ход поршня, получаем объем цилиндра - 50,7 см3. Делим на степень сжатия, получаем - 6,76 см3 (объем камеры сгорания). Исходя из площади цилиндра и его объема, находим высоту камеры сгорания:
14,51:6,76 = 2,14 мм.
Чтобы поршень начал упираться в днище головки, толщина прокладки должна быть минимум 2,14 мм. Чего, на самом деле - нет. А “упирался” поршень, скорее всего в невыработанную еще часть цилиндра.
. А “упирался” поршень, скорее всего в невыработанную еще часть цилиндра.
когда при мне кто-то, что-то начинает считать… мне всегда кажется, что меня хотят наиб… обмануть…)))))
мотор был новым… выработки не было… я еще удивился пецензионности мотора, типа как все точно… ни миллиметра мимо…)))
у этого мотора очень большая… гм… какэтополучще сказать… полость, в которой живут электроды свечи… аки купол цирка, тока изнутри… может этот объем и вносит корректировки при подсчетах?))
Мое имхо, по опыту калилок… там конус в гильзе к верху, закусывает стабильно особенно китайцев… может это и неприменимо здесь но все же…
я типа понимаю что там башка отдельно, но все же… все же,…
может этот объем и вносит корректировки при подсчетах?))
Здесь - не в церкви, не обманут. 😁
Конечно, объем самой камеры сгорания, в данном случае, тоже надо учитывать, но никак не 7 кубов.
Какой резистор по параметрам будет аналогом входящего в колпак зажигания?
Отломилась одна нога, заподлицо - не припаять, пришел в магаз, дали отечественный аналог - пробило через 5сек и сопротивление с 1КОм упало до нуля. Оригинальный какой-то керамический, с полосками. Они случайно по рабочему вольтажу не различаются как кондеры?
полоски на резисторе это его маркировка, посмотри внимательно цвет и количество полосок, в инете можно найти “маркировка резисторов” вот например www.qrz.ru/shareware/contribute/decoder.shtml
А в магазине тебе дали не той мощьности, вот его и пробило, он гдето на 1Вт
полоски на резисторе это его маркировка
по полоскам уже меня проконсультировал спец - 1КОм - все так как и на тестере в обоих случаях
А в магазине тебе дали не той мощьности, вот его и пробило, он гдето на 1Вт
ясно, дали на 0,5Вт - попрошу больше, вот как определить мощность родного? - может еще и с запасом взять?
Обычно мощьность определяется размером, чем больше резистор тем больше тепла(соответсвенно мощьности) он сможет рассеивать, на 1Вт диаметр резистора около 5мм. большой резистор у тебя в колпачек невлезет
В общем с 3-й попытки удалось подобрать резюк который не пробивает сразу, влез в резинку с натягом. Нечто похожее на оригинальный найти не удалось … если ток старые БП от компов потрошить.
Заметил особенность: рядом работает БП от компа (на зарядник), так если искра пробивает резюк - БП вырубается - такая мощная электро-магнитная помеха в воздухе может натворить бед …
Добрый день Юрий. Вот нашел информацию по встроенным в свечи сопротивлениям, я бы выбрал “золотую середину”. А по поводу помех был случай на полосе: прогревал свою бензинку, а рядом стояла калилка,причем метрах в пяти, так у ней машинки все ходуном ходили.
Спасибо Александр за информацию, похоже в моем случае все идет к этому наборчику: www.dlenginesaustralia.com/dlshop/index.php?_a=vie…
(там не только резистор, но и весь колпак с резинкой раскурочен еще в позатом году)
В наборчике я что то не заметил резистора.
3W рекомендуют припаять один конец резистора к конической пружине.
Контакт надёжней будет.
Да, на фотке нет, но ниже есть подпись: “+ Resistor to fit inside cap (not shown)” - так что надеюсь что будет. На счет припаять - учту.