DLE 20
Прыгающая неисправность бывает у зажигания : или где-то непропай или пробивает высоковольтный кабель . В полой темноте покрутите вал через датчик , будет видно, где проскакивает искра. Или плохой контакт питания зажигания, провод болтается.
Народ, кто нибудь например при обкатке измерял расход топлива этого агрегата? Ответы типа “я на своей пилотаге с баком 400 граммов летаю 15 минут и еще остается” - не интересны. Спасибо.
Народ, кто нибудь например при обкатке измерял расход топлива этого агрегата?
- как вы это себе представляете
- зачем это надо простому смертному пользователю.
Будем рады услышать ваши замеры и результаты
- Элементарно - заливаем в бак 100 мл топлива, запускаем и даем полный газ, засекаем время до выключения двигателя.
- Чтобы знать минимальное время работы мотора на полно ходу с известным объемом бака.
Самому такое провести не получится - мотора пока нет. Колеблюсь между 20-кой и 30-кой. Основные параметры - статичечкая тяга, расход. Остальные известны.
Если кому будет не жалко 10 минут ресурса мотора на проведение данного эксперимента - буду очень благодарен.
при обкатке измерял расход топлива этого агрегата
апускаем и даем полный газ, засекаем время до выключения двигателя
Это не просто 10 минут ресурса , это 30% всего ресурса в лудшем случае при обкатке.
Первое полный газ , второе работа на обедненной смеси не останется без последствий для мотыля - если ждать когда кончится бенз.
Дальше обкатка выполняется на богатом составе - это иногда увеличивает расход относительно обкатанного и настроенного мотора до 45%.
заливаем в бак 100 мл топлива
я на своей пилотаге с баком 400 граммов летаю 15 минут и еще остается
Вами забракованный метод не отличается от вами же предложенного.
Берется мерная мерзурка с которой мотор берет топливо , запускается и замеряется количество съеденного топлива за 1 минуту работы.
Вот это я могу понять .
При этом мотор должен быть настроен и исправен.
---------------------------------------------------------
Я такого не делал.
Но можно упростить задачу путем среднего арифметического сравнения нескольких результатов по тому же приближенному -
бака 250 грамм хватает на 12 минут .
Несколько пользователей отпишутся и будете иметь представление.
-----------------------
Так просто пояснил что ваше желание чуток не корректно.
Но может кто то и с мензуркой померит.
( сколько жрут мои мелкобензы знаю - а вот 20ик не заморачивался так как 350 грамм бака улетывался и еще как говорите оставалось)
Удачи…
Не для Данилова… вдруг кому и интересно 😉…
Плосколет взлетным весом 4 кг… Двигатель “доедает” второй десяток литров… Думаю, что настроен, ибо работа устраивает… Летаю по 10 минут, плюс прогазовки и руление около 2 мин… Полет представляет из себя 80 % попытки висения на винте и полетов “на ноже”… Расходует около 150 мл на означенный полет…
Это не просто 10 минут ресурса , это 30% всего ресурса в лудшем случае при обкатке.
Я думаю, что всем понятно, что выход на полные обороты (длительное время ообенно) на толком необкатанном моторе губителен для последнего.
Все прекрасно поняли что я имею в виду ставя свой вопрос.
Берется мерная мерзурка
Согласен - так значительно точнее.
по тому же приближенному -
бака 250 грамм хватает на 12 минут
Спасибо за информацию.
Не для Данилова… вдруг кому и интересно …
😃
Бак “шишкин лес”,400мг,модель www.hobbyforyou.ru/catalog/662-32651.html ,в спокойном режиме хватает на 28-30 минут.
Я условно дал ( точнее очень приблизительно сравнивая на глаз сколько остается). но бак более 300 грам никогда не ставлю.
Лишний вес и никогда до нуля не сжег.
Расход очень вещь абстрактная , 5 градусов на обагощение иглу Н и расход увеличивается и чувствительно ( 3-4 минуты в минус).
Опять же мои любимые винты 17х4 - и обороты ниже 8300 с ним не опускаются.
Летал большую часть полета в пол газа .
Короче очень абстрактно - нужно мерить правильным способом.
-----------------------
Может кто и делал подобный замер , подождем.
Почему двигатель начинает неустойчиво работать вплоть до стремления заглохнуть в перевернутом полете?
Стоит на плосколете, т.е. цилиндром вбок… В прямом полете, “на ноже” хоть левом, хоть правом, на висении - все нормально! Но стоит перевернуться, как через пару секунд появляются “просеры” и явное стремление к остановке… По этой причине пока “вверх ногами” стараюсь не летать… Но понять причину хочется…
Не может ли быть причиной то, что горловина бензобака расположена не по центру, а ближе к верхней стенке? Тогда при перевороте над заборной трубкой оказывается больше топлива, нежели в нормальном положении… Мне больше ничего не приходит в голову…
Может, у кого есть опыт?!
начинает неустойчиво работать вплоть до стремления заглохнуть в перевернутом полете?
может шланг не достаточно гибкий и не до конца прижимается к стенке в перевёрнутом положении
Нет! Со шлангом все в порядке!
Тут в одной теме нашел, что грешат на мембрану карбюратора и расположение жиклеров! Мол, настройки для одного положения оказываются не оптимальными для противоположного!
В общем-то, при полете “на ноже” и, тем более - висении, уровень газа всегда выше, нежели при полете “вверх тормашками”… Поэтому, возможно, и не замечается “просеров”… Можно, конечно, попробовать “погазовать” в инверте, но уж слишком быстро модель будет носиться… Надо, чтоб медленно летала, т.е. на малом газу…
что грешат на мембрану карбюратора
А кто написал ?
Я читал эту тему , но нестал писать не в теме так человек после картинок первый раз взял в руки двигатель.
Он там и хрень накорябал что с зазором 0,7 у него что то заработало - а матершинную часть как то побоку.
зазор 0,7 это для систем зажигания где напряжение пробоя от 5 до 12 кВольт, у нас зажигалка еле раскачивается до 4 кВольт.
Ну и что - его теории можно засунуть туда куда палец не каждый пихает.
-----------------------------
Проблема в баке у вас , а где - ваш бак вам и искать.
Насосу пох как качать , в карбе есть устройство которое выравнивает давление независимо от положения карба.
А что препятсвует оптимальной работе насоса и карба - вы пожалуйста сами разберитесь со своим имуществом.
Моё мнение что колотушка не отслеживает уровень топлива или вы вы напутали с трубками - короче у вас проблема бака .
Карб работает без проблем даже если смещение оси в пару сантиметров .
С трубками я не напутал, а на бак и сам грешил… Но проверить предположения, к сожалению, уже не получится…
Сегодня выехал полетать, и на втором полете обратил внимание на какой-то призвук в работе двигателя… Посадил… все осмотрел… заводится… газует… но… что-то не то! И при прокручивании коленвала вблизи н.м.т. ощущается люфтик и легкое “поцокивание”…
Привез домой, разобрал движок и как только снял шатун с шейки коленвала - посыпались иголки 😵…
Фотки не делал, но шатунная шейка “корявая” и даже, похоже, уменьшилась в диаметре… Иголки “корявые” наполовину по длине… На внутренней поверхности головки шатуна видимого износа не заметил…
Двигатель, как я уже писал, “доедал” второй десяток литров… Обкатывался “по мануалу”… Первый десяток литров “маслил” где-то 1:40, потом стал мензуркой и шприцем делать 1:50, как написано на масле… Название масла не помню, но для 2Т…
Правда, много висел на винте, но движок, вроде, относился к этому терпимо…
Так что, то ли я сам его угробил, то ли так суждено ему было - не знаю 😦…
И что дальше с ним делать - пока не решил…
Придется пока полетать на чем-нибудь другом…
Обкатывался “по мануалу”… Первый десяток литров “маслил” где-то 1:40, потом стал мензуркой и шприцем делать 1:50
А что вы дальше то избежали мануал - кто то скурил?
Там ведь нет ни одной буквы про 1-50.
Причем у нас где продовали китайские сучкорезы , все кто делал по мануалу с масла а не мотора с такой пропорцией и не успели поле докосить.
Принесли обратно в магазин эти дешевые орудия труда.
На масле написанно про брендовые моторы где моторы сделаны качественно и способны работать на таких составах.
Китаец вас предупредил, что таким этот мотор не делал.
Купите вал , шатун - дальше от степени повреждений и будет вникать что не так с мотором или баком.
Делов то всего на 40 баксов и три недели ожидания.
Прочтите еще раз ту тему - там человеку объяснили причину по чему мембрана иголчатой камеры не может так работать.
Причин может быть много, но сама мембрана не причем.
Забитость фильтров - да может спровоцировать подобное.
Но это вам по месту надо - никто вам ваш ребус не разгадает.
Подниму тему…
Сделал фотки своего "помершего"движка… Похожие здесь уже есть… пусть и мои будут… для коллекции…
Это, я так понял, последствия “масляного голодания”… Каким был цвет иголок изначально - я не знаю, но сейчас по цвету они похожи на сильно перегретые…
Буду заказывать коленвал в сборе и масло лить 1:25 - пусть лучше “плюется” 😉!
А вот головка шатуна на вид вроде ничего…
Но, наверное, правильнее будет тоже новый шатун заказать…
При разборке у меня очень туго снималась задняя крышка картера…Когда снял, обнаружил на крышке и картере странный “износ”:
Разглядывал внимательно - так и не понял, отчего “это” могло образоваться?
И небольшой вопрос к тем, кто снимал с этого движка коленвал - как снять вот этот хаб
и сам коленвал?
Просто съемником “на холодную” или нужны какие-то ухищрения?
Был ли у кого нибудь опыт измерения температуры цилиндра? Если да, то в какой точке крепился термодатчик? Каким образом крепили? Какую температуру для этого мотора можно считать нормальной?
Как мне рассказали в техподдержке 3W: самый правильный способ-кольцевой датчик заменяет собой уплотнительную шайбу свечи, на нем температура не должна быть ниже 180°С и не выше 250°С. Если датчик обычный, от термометров типа MIP, Traxxas и тп, то его крепят позади цилиндра на уровне выхлопного окна. Температура в этом месте не должна быть выше 100-120°С. Я установил датчик по второму варианту. Провода от него вокруг цилиндра, стягиваются спереди силиконовой трубкой, которая и дает натяжку проводам и заодно распирается между ребрами цилиндра. Сам датчик посадил на обычную термопасту, на затвердевающую Арктику не рискнул- она как эпоксидка, не отдерешь потом. Ни вибрация , ни температура на датчик не влияют- сидит как влитой.
Просто съемником “на холодную” или нужны какие-то ухищрения?
- Съемником на холодную.
Подниму тему…
Видать пропустил ваше сообщение …
Почему такое происходит с мотором -
- экономия во всем , и скорее всего в процессе изготовления.
Самый качественный вариант - мотыль выточить, цементировать, закалить и пр.
Потом шлифануть и запрессовать .
Много процеесов вам кратко так описал.
Китаец экономит - он использует ВЧ закалку - точнули , кольцо- катушку подвели , некоторое время подержали и шлифанули - все про все несколько минут не снимая со станка .
Минус в том что вч закалка ( покрайнее мере у китайцев) получается слегка мягкая по твердости.
Поэтому в работе какие то аномалии связанные с обеднением мотора и пр. и когда в составе топлива мало масла приводит к тому что начинается питинг и выкрашивание как мотыля так и игл.
--------------------
Хаб легко снимается без съемников даже - чутка нагреть и можно рукой через тряпку или надев перчатки его снять .
Он обычно с нуля на фиксаторе ставится ( хотя это нах не надо) , видать чтоб в процессе не снялся и шпонка не потерялась.
А потом он будет вообще легко сдергиваться и без нагрева . Там нет конусных элементов, гладкий вал и отверстие .
----------------
Шатун меняйте обязательно - геометрия будет у хоженного не идеальная после рассыпания игл.
Даже если все и блестит.
Старый вал можно и отремонтировать ( если найдете подшик - эта тема вошла в тупик при попытке найти подшик на мотыль).
Для этого можно взять роликовый подшипник и его проточить и потом шлифануть в размер.
Подшипниковая сталь уже идеально термообработана и ваш мотыль будет работать долго и счастливо.
А в целом не стоит обижаться на производителя - вал это расходник и цена его не кусучая.
А более лучшей альтернативы этому мотору я не вижу .
хотя появилось два моторчика конкурента -
XYZ-20 и моторчик по заказу дядьки Valeo .
XYZ легче ДЛЕ , Мотор от Валео вообще темная лошадка .
Возможно они сделаны и лучше дле , но полностью отсутвует поддержка в виде запасных частей и это минус.
------------
Задняя крышка …
У вас она почему то не была полностью затянута . Так как там резиновое колечко , у вас не было критической разгерметизации.
А вот крышка набила выроботку .
Это была первая версия.
Вторая под крышку набились опилки от разрушающегося подша и она резонирует и выбило .
Короче у меня такого нет , хотя тоже приклинило один раз. Там зазор очень плотный и замыло мусорок и он вкрапился между картером и крышкой .
Потом крышку тяжко было выдирать с картера и остался след.
Буду заказывать коленвал в сборе и масло лить 1:25 - пусть лучше “плюется” !
1-25 это вам ничего не даст особенного , вполне до 1-33 можно уменьшить.
На 33 он уже выбрасывает очень редкие капли .
Но 1-50 я даже на касторовом масле не рискну этот мотор гонять …
Сейчас вообще добавляю касторку в топливо, примерно 80 масло кастрол и 20 касторки.
Но там нужно хитро бодяжить - касторка плохо размешивается в бензине.
Я отдельно замешиваю литр топлива с касторкой и отдельно два или три литра на кастроле.
Оба состава бодяжу в нужной пропорции ( к примеру 33 на касторке литр и 33 на кастроле два - три литра)
Как смесь с касторкой смешается и отстоится все сливаю в месте .
Нужно вливать бенз в касторку а не наоборот , тонкой струйкой и помешивая и дать неделю отстоятся.
---------------------
Агитировать не буду .
Но температура вспышки касторки на столько высока , что она держит масленную пленку на любых температурах стенок двигателя.
Ни одна синтетика такую температуру не держит.
Нагар пока не беспокоит ( не прогресирует) в камере сгорания при таком составе.
если найдете подшик - эта тема вошла в тупик при попытке найти подшик
А какой диаметр шейки колена ?