Доработка 4-х тактника Атлант-48
Кольца к поршню я притер, канавки изначально узковаты по размеру были, из мерительного инструмента - соточный штангель, соточная головка и микрометр (микронный, правда на размер до 25мм). Мой недочет - не промерял детали до сборки, прийдется сейчас сделать.
Померял, эскиз прилагаю.
Разница в том (помимо прочего), что на Хондовском поршне от маслосъемного кольца до днища (на расстоянии 9.0мм от днища) имеется конус около 0.30мм, а атлантовский поршень практически цилиндрический. Сам по себе диаметр в норме, разница может быть только в подборе материала поршня.
Насколько я понял, надо привести геометрию атлантовского поршня к хондовскому, только видимо не за один раз - материал поршней разный.
Геометрию гильзы измерю несколько позже, после разборки мотора.
Померял, эскиз прилагаю.
Оба расширяются книзу. Разве не должны к низу сужаться?
Люфт в игольчатых подшипниках подшипниках около 1 - 2 градусов ПКВ, думаю вполне допустимо.
Сколько в мм?
Т.к. 1-2 градуса смотря в какой точке движения поршня, даст разницу величины зазора не меньше 10 раз… 😒
Люфт в мм померить нечем - нужны калиброванные пробки, поэтому значение в вблизи ВМТ.
Оба расширяются книзу. Разве не должны к низу сужаться?
Конечно конус сверху, ведь там температура выше и как следствие размер растет. Дл его компенсации и делают конус.
Конечно конус
Похоже я перенес замер поршней автомобиля (в месте, как на картинке) не в ту тему…
Мотор после стенда разобрал. Все снялось достаточно просто, возиться не пришлось. Игольчатые сепараторы, которые используются в мото-технике имеют слегка бочко-образные иголки, да и прикатались они немного. Никаких замечаний к состоянию частей, кроме гильзы, нет. Займемся теперь ее доработкой и геометрией поршня.
Итак летный сезон похоже завершился, продолжаем работу над Атлантом-48.
По рекомендации Александра взял более слабый поршень и сделал конус выше колец около 0.15мм по диаметру. Гильзу немного дотер для устранения следов шлифовки (не очень гладкой). Палец и шатун карбонитрировал, по результатам проб твердость практически не увеличилась, а вот коэфф. трения, как обещают должен снизиться в 2-4 раза. Посмотрим. Юбку поршня покрыл МС-2000, мне понравилось как это покрытие работает, единственно сушка поршня в духовке вызывает недовольство домашних…
Все собрал в старом картере, его тоже немного потер для менее плотной посадки гильзы - сделал примерно как на ОСах 4Т.
Завтра планирую запустить.
Итак запустил. Стало немного лучше, но проблема осталась - при прогреве обороты падают, мотор встает. Немного покатал, потом снял, разобрал для осмотра. Фото прилагаю. Масла везде достаточно, а полосы на гильзе так и остаются. Если таким образом прикатывать понадобится наверное месяц работы мотора… Решил ускорить процесс - сделал притир для гильзы и продольные канавки вытер (фото до и после притики прилагаю). Поршень трогать не стал, итак зазор стал сверху виден. Промыл керосином, собрал, поставил на стенд.
Заводится со второго тычка, холостые около 1.300 об/мин, приемистость появилась, но максимальные обороты 5.700 об/мин и недолго. Та же песня - от нагрева поршень затирает, хотя головка не греется выше 80С (на улице +5С).
Думаю еще немного покатать, пока гильза не станет зеркальной (если станет? как должно быть), если прихваты будут продолжаться прийдется увеличить конус на поршне еще на 0.1 - 0.15мм по диаметру.
Ну а вообще ничего нового - мощность и прочие полезные параметры мотора в первую очередь зависят от качества пары. В данном случае материал поршня имеет слишком высокий коэфф. термического расширения. В этом случае приходится делать слишком большой конус на поршне, что приводит к потере компрессии на средних режимах, а при меньшем конусе излишним потерям на максимальных оборотах и повышенному износу пары.
Когда мой товарищ купил себе БУ паралёт(большой) с отечественным мотором РМЗ-640 и поменял пары(там 2 котла) на новье, то замучался катать его и прикатывать - очень долго! Пара цветная. Тоже что то обтачивал, притирал, но все равно закусывало после больших нагрузок(когда вдвоем на телеге летал), когда один - нагрузки малые и все ОК. Долго очень прикатывались кольца, поршни и гильзы. Так что все нормально! Нужно больше терпения и не рвать. Это не никасил, которому обкатка вообще не нужна по хорошему, ну разве что бачок для успокоения души.
Господа , пару не должно закусывать , не новую не старую не люминь не некасил не керамику , не какую , если только не бешенный перегрев .
Оно конечно не должно, но происходит.
Не удержался, мотор сегодня разобрал для инспекции после вчерашних тестов, фото прилагаю. Следует заметить, что на гильзе вертикальные полосы опять проявились, хотя теперь и не так явно. На поршне выше верхнего кольца, там где я притиром уменьшил диаметр, заметны “зализы”, а следов притира нет. Думаю в этом месте при прогреве и затирает. На хондовском поршне конус от нижнего кольца до днища поршня более 0.2мм, видимо и тут надо к таким параметрам приближаться.
Добавлю 3 копейки… закусывает по причине алюминия “не той системы” или перегрева.
Со вторым понятно, а с первым был такой случАй:
Ремонт 1:1 авто. В старые цилиндры установлены новые поршни. Зазор хороший. Собрали обкатали. Начали ездить. Без фанатизма. Но поездки не давались… несколько км и перекур… За городом на скорости <80 не больше 5-7 км… падают обороты, движок дохнет… 😦 Не прокручивается… После остывания снова в путь.
Разобрали. Задиры на поршнях. Заменили поршни внешне на такие же (но из другого киоска) и машина полетела аки ласточка. 😒
Метод напильника показал разный алюминий. 😃 По другому поршни не сравнивали…
Заменили поршни внешне на такие же
Один размер поршня имеет разные группы . Помните как муж пришел в магазин бюстгальтер жене покупать ? Мерить, блин , все надо .
В старые цилиндры установлены новые поршни.
Один размер поршня имеет разные группы
Если имелось ввиду не расточенные цилиндры то туда хоть последнюю группу ставь все равно болтаться будут. А вот с с такими поршнями хрен знает из чего сталкиваться приходилось.
Если имелось ввиду не расточенные цилиндры то туда хоть последнюю группу ставь все равно болтаться будут
Старые цилиндры имеют эллипс и конус. болтаться будут но и работать нормально не будут , да и на поршни веселые попасть можно , согласен , как не крути мерить надо , и делать согласно документации .
Добавлю 3 копейки… закусывает по причине алюминия “не той системы” или перегрева.
Готов согласиться с утверждением, что алюминий не тот - АК-6. Это достаточно хороший конструкционный материал, но повышенный КТР приводит к необходимости делать слишком большие зазоры и конус к днищу. На старом поршне (мной допиленным в районе пальца и юбки) зазор был большой, но покрытие юбки МС-2000 привело к уменьшению трения, а большой конус не приводил к закусыванию. По этой причине мотор выходил за 6.000 об/мин, правда пока не развалился игольчатый подшипник на мотыле. Сейчас думаю пока пойти тем же путем - сделать лыску в районе пальца, еще дотереть гильзу и сделать несколько больше конус от третьего кольца. В дальнейшем достал пару кусков АК-4Т1, попробую из него поршни сделать.
Один размер поршня имеет разные группы . Мерить, блин , все надо .
Если быль внимательным, ответ здесь и здесь.
Если имелось ввиду не расточенные цилиндры то туда хоть последнюю группу ставь все равно болтаться будут
Не расточенные. Остальное неверно.
Готов согласиться с утверждением, что алюминий не тот
Иван, я не утверждал. Просто всякое может быть… и очень похоже на то…
ОК, то что всякое может быть это правда, особенно при ослабленном входном контроле материала заготовок.
Затронули автомобильную тему, - двигатель “ЗАПОРОЖЦА” воздушного охлаждения, рабочая температура 80-120град., по каталогу любая группа поршней -цилиндров имеет монтажный тепловой зазор 0,07мм на диаметр. Ставили жигулевские поршня , бензин 92, при правильном зазоре все работает.
Поршень 48см в зоне колец имеет нормальный тепловой зазор (фото по эл. штангелю 41,64мм), а юбку необходимо дотереть до размера 41,73мм (-0,01-0,015мм). Не надо натирать пастой 2000 свежие- новые детали и будет положительный результат.
Иван Аркадьевич.Колечки в канавках полностью скрываются?Еще не понятна фраза от третьего кольца к днищу поршня конус.От третьего кольца к доношку поршня конус,тогда зачем?Геометрию при нагреве поршень меняет в районе пальца.Поэтому и делается юбка поршня эллипсом,что-бы компенсировать этот момент.
Не надо натирать пастой 2000 свежие- новые детали и будет положительный результат.
Вроде как про пасту не чего и не писалось.Покрытие МС-2000,да было.
Поршень 48см в зоне колец имеет нормальный тепловой зазор (фото по эл. штангелю 41,64мм), а юбку необходимо дотереть до размера 41,73мм (-0,01-0,015мм).
Того же мнения.
Еще не понятна фраза от третьего кольца к днищу поршня конус.От третьего кольца к доношку поршня конус,тогда зачем?Геометрию при нагреве поршень меняет в районе пальца.Поэтому и делается юбка поршня эллипсом,что-бы компенсировать этот момент.
Тепловой поток идет от днища (так называется верхняя поверхность поршня) вниз. Поэтому его температура от самой высокой (днище) падает по направлению к юбке. Отсюда и расширение поршня - сверху больше, к юбке меньше. Поэтому минимальный диаметр поршня делают в районе днища. Если посмотреть на фото, то блестящие натиры именно выше верхнего компрессионного кольца, в этом месте я и планирую немного дотереть.
Нанесенное на юбку покрытие относительно мягкое, его состояние показывает (фото) что особенного касания в этом месте нет.
В районе пальца я просто лыску сделаю как на старом поршне, взамен эллипса. На поршнях Феррари так сделано.
Есть способ как вариант избежать прикуса в верхнем кольце.Сделать на гильзе проточку по верхнее кольцо.ВМТ верхнее кольцо чтобы чуть чуть заходило на проточку.Я думаю вы меня поняли о чем говорю.