Переделываю бензопилу
В вольтах конечно же напряжение. Просто создается впечатление что тиристор открывается или пробивается.
А какое напряжение у применяемого тиристора предельное? Буковка или циферка после наименования?
Какое амплитудное значение напряжения у создаваемой конструкции?
А то как бы не убивала “конструкция” каждый подключаемый слабовольтный тиристор с первого же пика…
Я сейчас точно не помню, но у меня на мостике было что то в районе 240 вольт при удачно намотанном трансформаторе и около 160 при менее удачном. С тиристором таких проблем не было. Схемка во вложении, там есть аналоги этого тиристора. У меня это зажигание работало хорошо.
Тиристор ВТ151 800R максимальное напряжение 800 В, напряжение после диодного моста без тиристора ок. 220В, если вместо тиристора между выводами катод и анод припаять сопротивление 1МОм 180-190 В. мОЖЕТ КАК-ТО НЕ ТАК РАБОТАЕТ ГЕНЕРАТОР?
Вопрос по схеме для чего нужен резистор R8 1МОм, шунтирующий накопительный конденсатор?
Что бы тот все же разряжался и не убивал своего создателя когда питание со схемы снято…
Если честно, я не силен в схемотехнике. Я представляю себе работу схемы в общих чертах, но не имею представления о том, что там должно приходить на управление тиристора- плюс или минус 😃. У моего зажигания генератор работал на высокой (на слух) частоте, если прислушаться можно было услышать тихий звук как у ламповых телевизоров. Да, будьте осторожны, меня в свое время несколько раз ощутимо шарахало током, даже при отключенном питании надо не забывать про емкость 😃.
Померил сопротивление тиристора управл. выход-анод около 300 Ом в обоих направлениях, т.е генератор фактически нагружается (если вышеуказанное сопротивление не меняется при подключении) через R9 10 КОм.
Вопросы.
- Можно ли вывести из строя тиристор (ВТ 151 -800) измеряя тестором сопротивление анод -упр. вывод?
- Нормально ли сопротивление анод-упр. вывод 280 Ом в обоих направлениях (одинаковый результат на нескольких новых тиристорах)?
Не могу снять сцепление с вала двигателя - нужен совет.
Не могу снять сцепление с вала двигателя - нужен совет.
Судя по фото нуно желтую фигурную гайку отвернуть с помощью П образного ключа против часовой стрелки, на гайке даже полукруглые пазы есть под спецключ. Спецключ можно изготовить самому - два каленых болта(шпильки подходящие по диамерту к пазам гайки) ввернутые или приваренные в или к железяке с плечом 30-40 см.
Сергей, если закручено намертво - есть риск повредить вал… Вообще, такие вещи надо до разборки мотора делать, как сейчас его фиксировать без спец. приспособы? Просто зажать в тиски - не выход, можно нечаяно провернуть щечки вала на нижнем пальце относительно друг-друга, после чего его уже на “коленке” не отцентруешь…
Выход - если детали сцепления все равно на выброс, болгаркой сделать пропил в гайке, вдоль вала, касательно к резьбе. Резьба после этого ослабнет, и все отвернется легко.
ЗЫ А вообще прикольный моторчик, особенно шатун с окном облегчения 😃 И подшипники, как я понимаю, вставлены в сальники, которые еще и как-бы являются своеобразными подушками между подшипником и картером, где-то я похожее решение уже видел…
ЗЫЫ Завидую… Есть у тебя время заниматься… А тут, Экстра-бензинка собранная, в углу стоит пылью покрывается…
Через две недели - Тюмень, потом, с корабля на бал- через два дня Руза. 😃
А вот после Рузы, будет окошко, пыль с бензиныча сотру!!! 😃
PSSS Сейчас посмотрел внимательнее, и родтлось такое “варварское” 😃 решение - если датчик зажигания будешь по классической схеме ставить, на хабе винта - то можно вообще ничего не откручивать, а просто отпилить вал той-же болгаркой, только неспеша, с водичкой, что-бы не перегреть и не испортить сальник - все равно этот второй конец вала лишний вес только 😃
Судя по фото нуно желтую фигурную гайку отвернуть с помощью П образного ключа против часовой стрелки…
Там левая резьба. Так что не затяните еще крепче, пытаясь крутить против часовой. А ключ надо попрочнее делать,- 2 шпильки приваренные, либо 2 болтика либо оторвутся, либо согнутся. Либо, если все-же шпильки, то с таким рассчетом, чтобы они работали на концах рычагов той самой гайки. Проще будет 2 этих шпильки зажать в тиски на нужном растоянии, надеть на них “конструкцию” и крутить за коленвал, прилагая уилие только к ближнему к сцеплению противовесу. Еще одно на понял,- кулачки дадут ли провернуть? Т.е. не на шпильках ли они? Или просто вложены? Сам бы посмотрел,- сразу бы понял.
Отрежьте болгаркой часть вала со сцеплением. Зачем оно вам?
Там левая резьба. Так что не затяните еще крепче, пытаясь крутить против часовой.
Может быть, но на гайке есть надпись OFF со стрелкой по часовой, вот и подумалось, что всеж правая. К томуж сцепление в жопной части, так шта и по логике чтоб не отворачивалось должна быть правая
Во! Уже двое советуют вал отпилить, значит идея верная! 😉
Вал по-любому резать…
Может быть, но на гайке есть надпись OFF со стрелкой по часовой, вот и подумалось, что всеж правая. К томуж сцепление в жопной части, так шта и по логике чтоб не отворачивалось должна быть правая
Фотку увеличьте, сохранив ее. Даже заход резьбы виден.
Спасибо за советы - буду резать.
До разборки снять не получилось - пришлось окорпус пилы разрезать ножевкокой. Думал, что двигатель крепится к корпусу по уму, а при отвинчивании болтов крепления он сразу располовинился.
Двиг от Partner 35xx.
Правда у меня еще один есть от MaxCat 38xx - тот вроде полегче.
Пока о бензиновом самике не задумываюсь - не нашел бюджета, но с движками покопаюсь.
Только не поленись, режь за два раза - первый подальше от сальника, и из бутылки водичкой поливай, лучше если плоскость реза будет проходить по диаметру, меньшему, чем рабочая поверхность сальника(можно где-нибудь рядом с шестеренкой). Потом, когда снимешь сальник, можно будет уже “откромсать” под чистую, все лишнее, только сначала на рабочую поверхность вала одень отрезок трубки любой, хоть метал, хоть резину-пластмассу, что-бы случайно, если дрогнет рука, диском по рабочей поверхности сальника не проехать.
PS Если подщипники сидят очень плотно, и снять их без повреждений сальников не получится - то оставь, не трогай, но после первого, чернового реза, одень на вал кольцо-шайбу, для защиты сальника, и уже начисто режь неспеша.
Влад! Спасибо!
Дальше буду спрашивать по карбу - там заслоночек аж две и взаимозависимы - на пружинках все, на защелках - надо лишнее отсечь.
Как хаб сделать с минимум токарки уже знаю. Нарисую скоро - надо крепежные размеры сделать как на каком нибудь брэнде. Чтобы со сверловкой винтов не запариваться.
А двигатель от мото косы ни кто не пробовал переделывать?Там движок вроде небольшой и легкий
Как правило 26-28 кубов - маловато будет.
Скажите, а флянец хаба из алюминия с конусным отверстием под вал и шпоночной канавкой не разбивает? (шпоночную канавку), или эта часть
хаба точится из более прочного метала