Телеметрия (часть 2)
После калибровки датчкика тока показатели расхода прыгают от 0,14 до 0 хаотично. Это так должно быть ?
>Вопрос №3: учитывает ли индикатор тока/расхода потребление телеметрией, если она питается через балансир ?
Конечно, нет. Хотите, чтоб учитывало - питайте через датчик тока.
Хотите еще, чтоб меряло батарею побаночно - бросьте с балансирного разъема промежуточные напряжения банок на соответствующие входы телеметрии.
Потребление тока по этим входам будет порядка сотых долей микроампера.
>После калибровки датчкика тока показатели расхода прыгают от 0,14 до 0 хаотично. Это так должно быть ?
Да, это шум. Могу встроить сглаживание показаний тока для отображения, но в сам подсчет вставлять не буду, иначе будет недобор потребления при резких пиках тока.
Добавление: Вру, не могу. Места под код осталось 14 байт. Могу при отображении убрать сотые доли ампера, чтоб не смущали. Всё равно при токе больше 9.99А выводится уже два знака перед запятой и 1 после запятой.
Подержите в таком состоянии телеметрию с часик, не думаю, что из-за шума набежит больше 3-5 мАч. У меня не набежало 😃
>Да, это шум. Могу встроить сглаживание показаний тока для отображения, но в сам подсчет вставлять не буду, иначе будет недобор потребления при резких пиках тока.
Кстати, давно хотел спросить, как Вы считаете потребленные мАч: как корень из интерграла квадратов мгновенных выборок, или как накапливаемое среднее?
>Кстати, давно хотел спросить, как Вы считаете потребленные мАч: как корень из интерграла квадратов мгновенных выборок, или как накапливаемое среднее?
Интегрирую методом прямоугольников (так оно вроде называлось? 😃)
По смыслу:
- Я точно знаю, каков интервал между соседними по времени опросами датчика тока. Это происходит с частотой 50/8=6.25 раз в секунду. то есть, интервал между опросами равен 1/6.25=0.16 сек или 160 мсек.
- Получив величину тока с датчика в данный момент, я считаю, что ток был константой в течение 160 мсек перед данным моментом. То есть, потребление батареи за прошедшие 160мсек равно 160мсек*ток.
- Всё это повторяется непрерывно, и в результате из таких вот капелек складывается потребленный заряд батареи.
Artie, що це таке?
Следящая антенна, вестимо. “Водит жалом” (14-децибельное, панельное) за самолеткой.
А як она узнае где самолетка?
А вона ево чуеть ! 😛
На самом деле, на борту gps, а перед стартом я нажимаю на капу кнопочку, чтобы сбросить высоту, полетное время и запомнить координаты “базы”; - вот из разницы текущих координат борта и точки старта и считаются азимут и угол места…
Достойно 😃 , ноутбук в столике?
Ссылками кидаться не буду 😒
Технология такая:
Из заготовленного ранее стеклотекстолита вырезаем небольшой по размерам кусочек, в идеале примерно с припуском 3-5 мм, больше с каждого края,чем размеры нашей будущей платы.
Затем мокрой наждачкой мелкой (2000) , поливая водой зачищаем плату
плату. Поверхность, на которую будет наноситься фоторезист должна быть абсолютно чистой. После обработки промойте плату в большом количестве воды для удаления любых остатков и абразивных включений. Качество обработки можно проверить направив на поверхность воду из крана - капли влаги не должны задерживаться на чистой поверхности. После обработки, не допускайте контакта поверхности с любыми другими растворителями (типа Ацетон, спирт). После промывания пластины необходимо сушить между листами гигроскопичной бумаги, принимая во внимание особую осторожность при обращении с платами во избежание оставления отпечатков пальцев на очищенной поверхности ну или протереть чистой тряпочкой без ворса. Перед нанесением фотолака, поверхность должна быть абсолютно чистой и сухой. Фотолак нужно наносить сразу после очистки поверхности, с тем чтобы исключить появление оксидной пленки.
Для применения фоторезиста Positiv 20 нет необходимости в темной комнате, так как в жидком состоянии фоторезист малочуствителен к свету, но работы должны проводиться при рассеяном свете, исключая возможность прямого попадания на поверхность солнечных лучей или близкого расположения с местом проведения работ источников яркой освещенности. Также, очень важно, чтобы в помещеннии где производятся работы не было движения воздуха (сквозняки и пр.) и работа велась в свободной от пыли атмосфере. Содержимое баллонов - фоторезист должен применяться при комнатной температуре, так что из места хранения (+8-120С) его необходимо доставать за 4-5 часов до применения.
Расположите плату на горизонтальной или слегка наклоненной поверхности и наносите состав из аэрозольной упаковки с расстояния примерно 20 см. Чтобы создать однородное покрытие, распыляйте аэрозоль непрерывными зигзагообразными движениям начиная из верхнего левого угла. Не применяйте аэрозоль в избыточных количествах так как это приводит к образованию нежелательных подтеков и образованию неоднородного по толщине покрытия, требующих более длительного времени экспозиции). Летом при высокой температуре окружающей среды может потребоваться повторная обработка, либо распыляйте аэрозоль с меньшего расстояния, для уменьшения потерь от испарения. При распылении не наклоняйте баллон сильно - это приводит к повышенному расходу газа-пропелента и как следствие аэрозольный балон прекращает работу хотя в нем остается еще фоторезист. После окончания нанесения покрытия, платы не должны более подвергаться воздействию света.
По цвету покрытия можно приблизительно определить толщину полученного слоя.:
светло серый - синий 1 - 3 микрона
темно-серый - синий 3 - 6 микрон
синий 6 - 8 микрон
темно-синий более чем 8 микрон
На меди цвет покрытия может иметь зеленоватый оттенок.
После распыления состава, платы должны быть немедленно перенесены для сушки в темное место. Сушка производится для выпаривания из покрытия элементов растворителя. Степень светочуствительности покрытия растет в процессе просыхания. Сушу обычно 4-5 часов в картонной коробке от конфет.
Лучшие оригиналы рисунков печатных плат могут быть подготовлены только на специальной прозрачной пленке. Пленка должна допускать проникновение ультрафиолетовых лучей (ни в коем случае не должна иметь желтого оттенка). Рекомендуется при наличии особенно мелких деталей - рисунок узких и близко-расположенных дорожек располагать пленку рисунком к плате. Это позволит свести до минимума эффект от бокового освещения, уменьшить потери в толщине экспонируемых дорожек достигающие порой до двойной толщины основы рисунка и получить ровный, <контрастный> край даже на самой узкой дорожке.
Время, требуемое для экспонирования зависит, и от толщины покрытия и интенсивности источника света. Засвечиваю лампой вот такой с расстояния 10-15 см. но из опыта достаточно удовлетворительные результаты были получены при использовании в качестве источника света обыкновенной лампы мощностью 200W с экспонированием с расстояния 12см. Не начинайте засветку до момента получения стабильности источника освещения. Необходимо чтобы лампа прогрелась в течении 2-3 минут. Время экспозиции зависит от толщины покрытия и обычно составляет 15-22 минут при расположении источника света на расстоянии 10-15 см. Лучшие результаты достигаются при использовании плексигласовых пластин.
Проявка уже экспонированных плат может производится при рассеяном дневном свете.
Приготовление проявителя: добавьте 7 грамм каустической соды (NaOH) к одному литру холодной воды. Каустическая сода обычно доступна в любом магазине химикатов. Важно соблюсти правильную концентрацию раствора, поэтому необходимо взвесить каустическую соду точно. Поместите плату с экспонированным рисунком в контейнер проявитель. Для получения лучших результатов слегка активируйте движение раствора в емкости доступным способом. Для правильно экспонированных поверхностей на слоях фоторезиста 4-6 микрон время проявки в свежем растворе составляет обычно 30-60 сек и максимально не превышает 2-х минут. Температура раствора должна быть в пределах 20-25С. Не держите плату в растворе время более, чем достаточное для проявления. В этом случае раствор начнет действовать и на участки не предназначенные для травления (не экспонированные участки).
Предостережение: После извлечения плат из раствора тщательно промойте их в проточной холодной воде, чтобы остановить химическую реакцию. Также тщательно мойте ваши руки после работы с раствором каустической соды.
Лак-фоторезист Positiv 20 устойчив к кислотным растворам, содержащим трехвалентный хлорид железа - Fe3Cl, персульфат аммония-(NH4)2S2O8, соляной и фтористоводородной кислоте. Последние две используются для травления на стекле, использующих обычные методы изготовления.
Для травления медных плат рекомендуется раствор хлорида железа при рабочей температуре приблизительно 450C и концентрации 35-40% в течении 30-60 мин. Для ускорения травления слегка перемешивайте раствор.
После проведения травления и промывки плат необходимо провести окончательнуя очистку остатков слоев фоторезиста. Это допускается делать любыми органическими растворителями, например Ацетон.
Потом лужение и пайка…
To solderer
И чо это было ?
Это был геморррой.
Сейчас вполне доступен пленочный фоторезист. К тому же для его проявления требуется куда более безопасный химикат - Na2CO3
Это был геморррой.
Сейчас вполне доступен пленочный фоторезист. К тому же для его проявления требуется куда более безопасный химикат - Na2CO3
Согласен на 100% и качество такое -же но пленочный дороже и ооочень требовательный к качеству и чистоте меди. Пробовал разные способы и не смотря на вонь аэрозоля 😈 остановился на последнем.
Кстати засвечивал пленочный негатив такой же лампой черной от 5 до 9 минут.
сегодня купил плату с нанесенным фоторезистом и прикрытого сверху зашитной пленкой но продавец понятия не имеет чем его активировать и проявлять может кто делал , он показал мне упаковку которую не согласился отдать,там что то было написано о технологии, но технического английского я не знаю.
Подскажите кто таким пользовался
У меня в сканер вмонтирована УФ лампа - через сканнерное стекло - 13 секунд и все. Для равномерности засветки в настоящее время делаю новый - там в подвижной части сканнера убрана начинка и вставлена одна лампа, лампа ездит, за счет чего засветка равномерная.
Фоторезист не дорогой - 25 руб метр. А вот покупать плату с нанесенным фоторзеистом - действительно, переплата денег.
Интегрирую методом прямоугольников (так оно вроде называлось? )
Как я помню, метод трапеций точнее 😃) Если не путаю - надо среднее между предыдущим и текущим умножить на 160 мсек, так? В оставщиеся 9 байт войдет? 😃)
ноутбук в столике?
Та ни ! Ноутбук - в багажнике. А мольберт был отобран у ребенки для работы тривиальным столиком.
Хотя, была мысль запихать в него всю наземную станцию вместе с аккумуляторами и всеми прочими потрохами (эти фотографии были сделаны по окончании полетов, когда большая часть барахла оказалась уже собрана и убрана. Поэтому, в частности, хвосты от серв привода торчат из дырки в коробке, никуда не подключенные, ну и собственно Ground Station со всей кучей кабелюк в кадр не попала, - только внешний приемник остался лежать)… Но для этого нужно придумать как к нему изящно пристыковывать стойку с приводом и самой антенной, - чтобы красиво складывалась и раскладывалась.
Та ни ! Ноутбук - в багажнике. А мольберт был отобран у ребенки для работы тривиальным столиком.
А картинку с координатами от телеметрии оно файн-ридером распознает? 😇
To Artie
А поподробнее фотки вашей “следящей станции” и хотя бы схематическое описание ? А то так выложили фотку ни туда и ни сюда… Догадайся мол сама что це такэ.
А картинку с координатами от телеметрии оно файн-ридером распознает? 😇
Вах, зачем картинка, зачем распознает ?
Низкоскоростная цифровая телеметрия на борту заковыривается в 18-ую строку видеосигнала, на земле выковыривается обратно, отправляется на всякий случай в com-порт ноутбука (мне потом удобно анализировать логи по графикам в экселе, но можно и иконку самолетика по гугльертовской карте в реальном времени таскать), может накладываться еще раз на картинку (в частности, чтобы можно было писать на земле “чистое” видео без титров, а в очках все-таки видеть все параметры, включая и качество приема сигнала на земле), ну и в самом конце - на закуску, так сказать - формирует ШИМ для двух серв антенного привода…