Дублирование питания аппаратуры управления
После перехода на Липо, в Турниге остался неиспользуемый разъем питания. В связи с этим возникло желание сделать питание апы от общего АКБ наземки в качестве основного (в случае питания от акка автомобиля).
Имеем двойную надежность по питанию, и невозможность нарваться на севший акк в аппе, и отсутствие необходимости его частого подзаряда.
Дми3рий, любезно, предложил использовать для этого такую схему:
“В исходном (штатном) режиме ток от источника основного питания Еа поступает в нагрузку. Транзистор VT1 открыт, транзистор VT2 закрыт, резервная батарея питания Еь отключена. Как только произойдет отключение основного источника питания, закроется транзистор VT1 и, соответственно, откроется транзистор VT2. Батарея Еь подключится к нагрузке.”
Прошу уважаемых форумчан помочь с подбором компонентов для закупки в магазине, скажем Вольтмастер.
R1 -
R2 -
D1 -
VT1 -
VT2 -
Имеем двойную надежность по питанию, и невозможность нарваться на севший акк в аппе, и отсутствие необходимости его частого подзаряда.
Там какой диапазон питания?
Я бы предложил обойтись 2-мя диодами (Шоттки и обычным). Через Шоттки подключить внешний акк, через обычный - основной. Пока внешний не разрядится ниже внутреннего - 0.4 В, питание будет идти снаружи.
И еще один совет, на входной разъем поставьте хороший электролит. конденсатор на 1-3 тысячи мкФ.
Или Вы хотите еще решить задачу подзаряда внутреннего акка, без извлечения из передатчика?
Вы уверены, что это Вам действительно нужно?
решить задачу подзаряда внутреннего акка,
Задачу “перезаряда”- он точно решит 😦
А два диода- самое то 😃
Купил www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, пока на почте, меньшей ёмкости не было. Может это решит.
Я бы предложил обойтись 2-мя диодами
Александр, внешний - это акк автомобиля, он вряд ли разрядится меньше внутреннего, но выскочить разъем может, ради этого все и затевалось.
Подзаряжать внутренний акк, задача как раз не стоит.
Вы уверены, что это Вам действительно нужно?
Вы уверены, что это действительно Ваше дело?
Может это решит.
Спасибо за отзывчивость, но Вы читаете, что я пишу вообще? Цитирую - “после переходя на Липо”…
внешний - это акк автомобиля, он вряд ли разрядится меньше внутреннего, но выскочить разъем может, ради этого все и затевалось.
Тогда зачем Вам такая схема? Обратие внимание, если внешний акк все-же разрядится ниже порога питания передатчика (например неполный контакт в разъеме), внутренний акк не включится, пока на разъеме будет хотя-бы пара вольт.
В обще ставьте лучше пару диодов, конденсатор в точке объединения (что-б падение на длинном проводе сгладить) и самовостанавливающийся предохранитель в месте подключения к авто.
если внешний акк все-же разрядится ниже порога питания передатчика (например неполный контакт в разъеме), внутренний акк не включится, пока на разъеме будет хотя-бы пара вольт.
Это конечно плохо. Хотя такая ситуация маловероятна. Это можно поправить в этой схеме?
А что есть
самовостанавливающийся предохранитель
?
Это можно поправить в этой схеме?
Есть два способа. Простой, который я Вам уже предложил (убрать R1,R2, VT1, вместо VT2 поставить D2). И сложный, поставить вместо VT1 прецизионный пороговый элемент типа TL431 с парой резисторов, обеспечивающих четкое переключение на внутренний акк при Uвх < 9 В.
А что есть Сообщение от baychi самовостанавливающийся предохранитель
www.chipdip.ru/product/mf-r110.aspx
PS: Делать изначально предложенную схему я Вам настоятельно не советую. 😃
Кстати, при питании от авто может быть проблемма с перенапряжением. Ваш передатчик выдержит 14-15 В, вместо 12-ти?
передатчик выдержит 14-15 В, вместо 12-ти?
это только на заведенной машине, вплоть до 16 вольт, а так забитый акк даст более 13 вольт без нагрузки
только на заведенной машине, вплоть до 16 вольт,
Неужели зимой авто незаведенной останется? 😃
Делать изначально предложенную схему я Вам настоятельно не советую
Александр - я Вам полностью доверяю. Давайте сделаем как Вы советуете!
Кстати, при питании от авто может быть проблемма с перенапряжением.
По питанию будет обязательно стоять бек на, скажем, 9,5 вольт.
Есть два способа. Простой
Я правильно понял, что в этом случае схема работает только, если напряжение внешнего питания вышего внутреннего? Мне это не очень нравится. Гораздо симпатичнее второй вариант с порогом на 9 вольт.
Могу я Вас просить накидать эту схему на бумажке? Буду бесконечно благодарен.
По питанию будет обязательно стоять бек на, скажем, 9,5 вольт.
Где? Если до диодов, то 9.5 В недостаточно. А после - бессмысленно.
Александр, Вас постоянно тянет на усложнение. 😃 Если задача лишь задублировать питание передатчика, 2-х диодов вполне достаточно. И я бы больше озаботился защитой от помех и перенапряжений из бортовой сети, чем строгой логикой переключения (дроссель и варистор на входе, ИМХО, будут не лишни).
правильно понял, что в этом случае схема работает только, если напряжение внешнего питания вышего внутреннего?
Передатчик будет запитан акком у которого болше напряжение в данный момент времени. У внешнего - будет преимущество в 0.4 В, за счет разного падения на диодах разного типа.
Могу я Вас просить накидать эту схему на бумажке?
Чуть позже. Но это будет лишь эскиз, так как сам макетировать ее не буду. Вы сможете проверить и довести “до ума”, если потребуется?
Александр, Вас постоянно тянет на усложнение.
Да, я вообще сложный, не отрицаю… 😃
Если задача лишь задублировать питание передатчика
Задача такая - когда воткнут разьем от акка авто - работает от него. Если на нем напряжение меньше 9В - от внутреннего.
Предполагаем, что внутренний может находится в состоянии от 9 до 12 вольт.
Только не понял как решить вопрос с перенапряжением, если не беком…
Вы сможете проверить и довести “до ума”
С удовольствием, но умею пользоваться только тестером.
А я стараюсь уйти от лишних проводов… Пульт - на шнурке - дополнительное неудобство. Тогда уж - 2 АКб на питание передатчика, но конструктивно – “в одном флаконе”.
просить накидать эту схему на бумажке?
Вот эскиз. Для тех, кто любит все усложнять. 😃
С транзисторами заморачиваться не стал. Использовал TL431 в качестве порогового элемента и герконовое реле, в качестве ключа (ток до 1 А).
У реле переключающая группа контактов, можно сделать полное переключение, а можно, как в данной схеме (нормальнозамкнутый контакт) - подключение внутреннего акка, при провале Uвх < 9 В (точное значение определяют R1/R2).
Дросель и варистор на входе защищают от помех бортовой сети авто.
Где брать:
Дросель: www.chipdip.ru/product/tsl1315s-102jr78.aspx
Варистор (на 15-22 В) www.chipdip.ru/product/jvr-07n180m.aspx
Диоды Шоттки (удобно сразу пару) www.chipdip.ru/product/12ctq040.aspx
TL431 www.chipdip.ru/product/tl431clpg.aspx
Реле www.chipdip.ru/product/trr-1c-05-d-00-r.aspx
А я стараюсь уйти от лишних проводов… Пульт - на шнурке - дополнительное неудобство. Тогда уж - 2 АКб на питание передатчика, но конструктивно – “в одном флаконе”.
Вот-вот. Просто запараллелить 2 акка снаружи и не париться! 😃
Вот-вот. Просто запараллелить 2 акка снаружи и не париться!
Йа вот тож не понимаю, нафига все так усложнять. Неуж то не проще заюзать заведомо исправную, полностью заряженную, необходимой ёмкости батарейку?
Александр, огромное спасибо за схему!
Очень приятно, что оказали помощь!
Хотел еще уточнить - а скорость срабатывания герконового реле не вызовет прерывание подачи питания к передатчику?
В моем передатчике стоят два линейных стабилизатора на 5В. Не лучше ли поставить перед всей схемой, бек на 9В а отсечку сделать, скажем на 7-ми? Не хочется подавать напрямую 14 вольт от автомобиля.
Хотел еще уточнить - а скорость срабатывания герконового реле не вызовет прерывание подачи питания к передатчику?
У Байчи в схеме перед нагрузкой кондер на хорошую емкость стоит
он по идее должен компенсировать эти переходные моменты по переключению
и там несколько напутано - д1 и д3 это диоды а д2 это варистор
ну и мне непонятно (плохо я учился) зачем ограничил ток на реле и варистор
по идее реле и диод1 уже достаточно, но повторюсь - я честный троешник чего то могу и не понимать - не помнить 😃
зачем ограничил ток на реле
Оно на 5 В. Падение на tl431 - 2 В, остается от 8 до 12, вот резюк и давит их.
и варистор
Автомобилей боюсь и помех ихних. 😃
он по идее должен компенсировать
По идее, или должен? Тут такой момент, я бы сказал, важный.
По идее, или должен?
Антон правильно написал. Время срабатывания реле - 1 мс, кондесатор на 1000 и боле мкФ, вполне достаточен, для удержнания питания при токе до 0.5 А. Если надо больше, ставьте больший кондер.
Реле, конечно можно замеить ключом из 2-3 транзисторов, но на биполярниках потреяем 0.5 В, а полевички плохо вписываются из-за реверса напряжения.
В моем передатчике стоят два линейных стабилизатора на 5В. Не лучше ли поставить перед всей схемой, бек на 9В а отсечку сделать, скажем на 7-ми? Не хочется подавать напрямую 14 вольт от автомобиля.
А он пищать о провале питания ниже 9 В не будет? Мой - пищит.
Александр, еще раз настоятельно рекомендую не мучать передатчик, и не питать его от авто. Внешний липо акк в дополнении к внутреннему через 2 диода - максиммум что нужно для полной уверенности, ИМХО. Да и то - перебор. Сам на поле просто беру запасной акк. Моя Футаба позволяет рулить еще минут 10-15 после срабатывания сигнализации о разряде. А если надо, можно и не сажая модели выключить передатчик и заменить акк, делал так неоднократно - автопилот держит модель.
Сообщение от Adekamer
и варистор
Автомобилей боюсь и помех ихних.
варистор - тиристор
утро понедельника… мне холодно 😃