Cyclops Storm OSD
А собственно в чем проблема?
Ну в том что на лево норм поворачивает а на право еле еле!
Наконец побежден датчик тока!!! По данным телеметрии скушал 6981 мАч, по данным ваттметра залил 7030 мАч.
А как побежден то??
Ну в том что на лево норм поворачивает а на право еле еле!
Причин может быть много.
Какой у Вас самолет?
Одинаково ли отклоняются элероны влево и вправо?
Одинаково ли ручное управление креном влево и вправо?
Угол крена какой показывает на экране при прямолинейно полете в режиме РА судержанием курса и высоты?
Возможно причиной был ветер.
Возможно причина в моменте от воздушного винта.
А как побежден то??
Надеюсь, что автор доработки сам распишет.
Саня Глухов - мы ж земляки, сразу и не приметил )))
Причин может быть много.
Какой у Вас самолет?
Одинаково ли отклоняются элероны влево и вправо?
Одинаково ли ручное управление креном влево и вправо?
Угол крена какой показывает на экране при прямолинейно полете в режиме РА судержанием курса и высоты?
Возможно причиной был ветер.
Возможно причина в моменте от воздушного винта.
Блин,как много причин!
Самолет бикслер 2.
На угол крена не смотрел в тот момент.
С элеронами проблем нет.
Ветер дул в хвост в этот момент.
Саня Глухов - мы ж земляки, сразу и не приметил )))
Ну да,жалко что далеко я от вас,все приходится самому изучать!
Наконец побежден датчик тока!!! По данным телеметрии скушал 6981 мАч, по данным ваттметра залил 7030 мАч.
Сергей, а какой коэффициент ставили?
Вечером распишу как победить датчик тока, никаких коэф. не менялось.
Отпаиваешь штатные разъемы, и на их место припаиваешь провода от серв в той же последовательности как и было.
А чем выпаивали эти SMD разьёмы?
я выпаивал обычным паяльником на 6 или 9 ват.
коллеги я правильно понимаю - шторм в режиме стабилизации элеронами отрабатывает крен по гирам а РВ по бародатчику только отрабатывает? я как только не крутил по тангажу в руках модель - РВ практически не отрабатывает.
чем выпаивали эти SMD разьёмы?
Есть такой финт.
Медная проволока навивается на жало паяльника. Надо витков 10 сделать, чтобы была хорошая площадь теплопередачи.
Второй конец проволоки длиной 10-15 мм можно удобно подогнуть и самый кончик заточить каким надо способом.
Этим тоненьким жалом можно паять самые тонкие места.
Только подставку под руку не забывайте делать, иначе ни хрена не получится.
Есть такой финт.
Медная проволока навивается на жало паяльника. Надо витков 10 сделать, чтобы была хорошая площадь теплопередачи.
Второй конец проволоки длиной 10-15 мм можно удобно подогнуть и самый кончик заточить каким надо способом.
Этим тоненьким жалом можно паять самые тонкие места.
Только подставку под руку не забывайте делать, иначе ни хрена не получится.
Одно дело паять, другое дело выпаивать;) , тут думаю хорошо фен пригодился бы.
Ладно, пока не буду трогать, протестирую в поле а потом уже дорабатывать.
Вечером распишу как победить датчик тока, никаких коэф. не менялось.
Ждёмс, очень интересно…
фен
поплавить на х все пластиковые детали, попадающие в струю - самое то!
выпаивать, кстати, обычным паяльником легко. а вот припаивать… я не абстрактно рассуждаю. у меня как раз тот случай - отломилась одна нога разъёма гпс на плате, я решил припаять соплю, так что всё это пройденный этап.
поплавить на х все пластиковые детали, попадающие в струю - самое то!
выпаивать, кстати, обычным паяльником легко. а вот припаивать… я не абстрактно рассуждаю. у меня как раз тот случай - отломилась одна нога разъёма гпс на плате, я решил припаять соплю, так что всё это пройденный этап.
А вы задумывались как такие разьёмы припаиваются, думаете вручную паяльником? 😃
И никто не запрещал использовать фольгу, чтоб прикрыть элементы,которые не надо выпаивать.
А вы задумывались как такие разьёмы припаиваются, думаете вручную паяльником?
Да такой разъем можно припаять паяльником (приложив его к плате и паять по одной ноге), а вот отпаивать его нужно “разводив лужу на ногах”, а потом лужу убирать оплеткой вот такой www.chipdip.ru/product/ersa-wick-nc-2.7/ не реклама конечно же))) Это в принципе нормальная процедура для тех кто отпаивает всякие микрухи и процы.
ЗЫ “И разъем цел и штормовод доволен)))”
Да такой разъем можно припаять паяльником (приложив его к плате и паять по одной ноге), а вот отпаивать его нужно “разводив лужу на ногах”, а потом лужу убирать оплеткой вот такой www.chipdip.ru/product/ersa-wick-nc-2.7/ не реклама конечно же))) Это в принципе нормальная процедура для тех кто отпаивает всякие микрухи и процы.
ЗЫ “И разъем цел и штормовод доволен)))”
Знаю 😃 просто феном технологичнее и чище , без всяких оплёток и тд 😃
Главное температурный режим 😃
А не проще ли подойти с пивом в ремонт сотовых где за минуту выпаяют в лучшем виде. И ничего не расплавится. Я, как ремонтник сотовых, прикрываю всю пластмассу металлическими крышечками и после пайки всё как после завода. А методы с намоткой на жало ушли в прошлое десятки лет назад, когда паяльники были на 60 и более ватт.
ЗЫЗЫ потом припаиваете шину с необходимым количеством пинов и нужным разъемом и заливаете место пайки эпоксидкой, конечно же после надлежащей проверки на отсутствие соплей и остатков флюса, ну и конечно же работоспособности!
Знаю просто феном технологичнее и чище , без всяких оплёток и тд
Главное температурный режим
Феном в любом случае поплывет первой пластмасса.
Либо вариант который предлагает Android1, я правда так не пробовал.
Феном в любом случае поплывет первой пластмасса.
Либо вариант который предлагает Android1, я правда так не пробовал.
Я писал про фольгу.
Да и в принципе если с разъемом решили прощаться то на кой он сдался, в мусорку его (я такой не смог найти в наличии что бы сразу купить, ни на плату ни на кабель)
А не проще ли подойти с пивом в ремонт сотовых где за минуту выпаяют в лучшем виде.
Я со своим мертвым штормом подходил к нашим ремонтникам, просил выпаять и впаять проц и MAX,так он мне заломил за каждую деталь600р.Плюс цена самих деталей ,получается проще новую плату заказать.Изв… может не в тему.
Расскажу как можно исправить проблему неадекватных показаний мАч. Все делается на аппаратном уровне, никаких прошивок править не будем.
Это уже обсуждалось на первых страницах, но до идеала не дошло.
Нам понадобится:
- паяльник с паяльными принадлежностями,
- переменный резистор на 1кОм,
- ваттметр или хороший амперметр до 20А,
- ваш Шторм.
Снимаем термоусадку с датчика тока. Выпаиваем сопротивление R30 (можно выкинуть, т.к. ставить обратно вам наврятли захочется, но на всякий случай сопротивление у него 810 Ом), оно идет с выхода датчика тока, впаиваем переменник не его место (предварительно выставив на нем примерно 750 Ом).
Включаем последовательно ваттметр или амперметр между батареей и датчиком тока,ставим все на модель, включаем телевизор, ну чтобы телеметрия показывалась.
даем 5А двигателем на ваттметре или амперметре, далее смотрим на показания телеметрии и подгоняем значение тока сопротивлением, которое мы впаяли. Даем 10А по ваттметру и снова смотрим - уже должно сходиться, не сходится - поправляем, далее 15А в таком же духе.
Если у вас ваттметр - сбрасываете Шторм и ваттметр и расходуете несколько сот мАч батареи - проверяете по ваттметру и телеметрии -расхождения будут в пределе 3%.
Далее можно так и оставить, но я заменил подстроечник на обычное сопротивление, предварительно измерив подстроечник.
То что в 1.03 прошивке можно менять коэффициэнт затраченных мАч, немного не грамотно. Когда стоит родной резистор 810 Ом, то ток он показывает не правильно, и чем больше ток, тем разница больше, т.е. фактически 5А = 4А по Шторму, а при 20А= 16А по Шторму, от туда и выходила нелинейная зависимость, можете сами проверить.