Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
а может кто-то подсказать как залить на Arduino Leonardo прошивку от ТХ? - поставил в конфиг тип - 6 … но че то залить не получается. (Arduino Pro Micro 32U4 + USB ) - одна микра потеряла бут , вторая по кругу перезагружается…
Собрал свой IZI LRS. Прошил Байчи. Все вроде работает. Заметил, если переключаю тумблер на увеличении мощности, то проскакивает CRC! в 1 позиции тумблера не появляется данная надпись вообще. во 2 уже местами проскакивает, а вот в 3 уже постоянно.
Из-за чего может быть? Тестировалось на расстоянии 1 метра между приемником и передатчиком.
Из-за чего может быть?
Если предположить, что аппаратная часть исправна, то попробуй понизить напряжение 5В. Иногда при напряжении уже чуть выше 5В начинает клинить ардуинку, что поделать - кЕтай 😃
Ок, попробую вечерочком. Спасибо.
CRC!
Оказалось это из-за не полностью закрытого корпуса LRS. Приемник 2,4 дает помехи.
Еще вопрос возникает. Никак не получается скорректировать поправку приемника, чтобы А был равен 0 или 255…
При 0 проскакивает 1, а при 255 - 254.
Оказалось это из-за не полностью закрытого корпуса LRS
😃 CRC не должно проскакивать и при раскрытом корпусе, поверь, это траблы с напряжением. А должен быть близок к 0 или 255, но не обязательно эти значения.
При 0 проскакивает 1, а при 255 - 254.
Это нормально. От температуры еще тоже будет плавать.
От температуры еще тоже будет плавать.
Саша хорошо народ пугать, не плавать, а плыть плыть в одну сторону, но прошивка отклонение скорректирует.
Что вы все так любите к словам докапываться? Нечем заняться что ли? Будет именно плавать, потому что температура может повышаться и понижаться, в зависимости от условий эксплуатации. Например сидел в машине - вышел на мороз. Переключил мощность. Включил вентилятор, и т.д.
Прошивка не корректирует небольшие отклонения - это два.
Три - Байчи не особо рекомендовал пользоваться термокоррекцией вообще.
Саша хорошо народ пугать
Очень хорошо! Запятую забыл. Торопился очень поспорить.😉
Я уже греша на помехи от DC-DC и на возможный нагрев RFM сделал некие экраны и теплоотводы. Поэкспериментируем, что получилось. Наверное бестолкова, но все равно хотелось мудрить 😃
Фотки после обеда выложу
Саша прости, что задел твою тонкую натуру филолога 😃 Ну безграмАтный я 😃.
Никто к твоим словам не докапывался, но сказав, что частота будет плавать, не плохо было бы сказать, что прошивка её скорректирует. Рушан только что собрал Передатчик и у него имеются вопросы как по железу, так и по софту в настоящий момент (и ещё куча вопросов возникнет по мере изучения прошивки), это нормально. Вместо того чтобы помочь и разъяснить ты подлил масла в огонь (сейчас Рушан бросит всё и будет думать как ему с плавающими частотами бороться, хотя этого и не нужно). Ты же помнишь, сколько вопросов возникает при изучении Байчи и здесь нужно направлять человека в нужное (в настоящий момент) направление, а не расплёскиваться по сторонам.
По поводу твоего термина Плавать. Плавать (в моём понимании обсуждаемого предмета) - изменение частоты то вверх то вниз. Плыть - плавно изменяться в одном направлении.
При стационарных условиях (обычно они используются для первоначальных экспериментов), частота будет ПЛЫТЬ в одном направлении (т.к. передатчик при постоянной мощности будет нагреваться до определённого момента, а остывать не будет).
Прошивка не корректирует небольшие отклонения - это два.
- Alex Sneg - "Александр, а какой смысл в температурной коррекции на передатчике, если вы регистр ухода на приемнике корректируете каждые 32 пакета? ".
Три - Байчи не особо рекомендовал пользоваться термокоррекцией вообще.
Baychi - “Проделал измерение зависимости ухода от частоты от температуры на втором экземпляре RFM23BP и был неприятно удивлен - обнаружив строго обратную зависимость, по сравнению с первой. Модули визуально одинаковы , хотя из разных партий и тем не менее, такая вот фигня.
В связи с чем советую, тем, кто не может замерить температурную зависимость явно, отключать “Term corr enable” в меню.”
Саша будь добрее 😃 Мы же делаем общее дело, поддерживаем прошивку Байчи.
сейчас Рушан бросит всё и будет думать как ему с плавающими частотами бороться, хотя этого и не нужно
При 0 проскакивает 1, а при 255 - 254.
Это нормально.
Этого не достаточно, что бы ни с чем не бороться? Не нужно за других решать, что они будут делать и с чем бороться. И не нужно постоянно говорить мне, что мне делать и кем быть. Мне не нужны две мамочки.
И это, друг мой, ты заблуждаешься. Частота именно плавает, в зависимости от температуры. Это общее описание физического процесса. Нагрев при “стационарном” использовании - это частный случай развития событий, никак не опровергающий факт общей зависимости от температуры. Не нужно думать, что другие не смогут понять столь очевидные вещи. Но я даже привел пример, когда температура может понижаться и на практике, тоже. Щелкнул тумблером - температура упала, частота опять поплыла.
Поэтому может не надо навязывать свою точку зрения так активно? Это и вызывает некоторую недобрость.
Экранировал, было свободное время 😃
И теплоотвод от RFM припаял
Вечером посмотрю что будет.
Никому ничего не навязываю, стараюсь объяснять и помогать (иногда могу искренне заблуждаться 😃 ). Зла никому не желаю.
Ну и чтобы поставить точку.
“При 0 проскакивает 1, а при 255 - 254.” - “От температуры еще тоже будет плавать.” - из твоего комментария можно сделать вывод, что значения 0-1 или 255-254 куда то уплывут!
Это Не так! В прошивке всё это учтено и будет скорректировано! Значения 0-1 и 255-254 никуда не уплывут! Они так и останутся 0-1 или 255-254. Да физические изменения будут происходить (температуры меняться, частоты изменяться и пр.). Но это всё пофигу! Всё будет скомпенсировано и частоты Приёмник-Передатчик будут синхронизированы!
Проделанная экранировка в борьбе с CRC!, при включении тумблера в положение увеличенной мощности - не помогла. Даже пробовал питание DC-DC уменьшить до 4,5в. Разве что, стало меньше греться - 30’ примерно.
Но проблема пропадает сразу, если рядом или вовсе на корпус положить питающий аккумулятор, можно даже просто рукой жо корпуса дотронуться и пойдут пакеты без потерь совсем.
- Может LC фильтр (Дроссель + конденсатор) на плате после DC-DC нужно было оставить?
- Или пока попробовать на кабель надеть кольцо ферритовое.
- Или вовсе не ломать голову и в один корпус засунуть приемник2,4 (антенна горизонтально) и передатчик433 (антенна ветикально), а между ними АКБ ближе к корпусу LRS, ведь на столе в таком расположении работает без проблем.
Кстати, прошивка сама сегодня подвела под А-0 и А-255
Но ФСЕЙФ забывает или каждый раз после длительного отключения питания или после каждого подключения к компьютеру. Надо каждый раз напоминать.
В приемнике бутлоадер перешить нужно, что бы ФС не сбивался. Обычно он виноват. А антенна какая у на передатчике? Штырь или диполь?
Антенна rmilec.
Нет ссылки под рукой, как бутлоадер прошить.
самый простой вариант - подключить ISP программатор, открыть ардуину на компе, выбрать в сервисе нужный программатор, плату Arduino Pro Mini 5V 16MHz и нажать на “прошить бутлоадер”, помоему в сервисе (не у компа, поєтому точно не скажу)
Но проблема пропадает сразу, если рядом или вовсе на корпус положить питающий аккумулятор, можно даже просто рукой жо корпуса дотронуться и пойдут пакеты без потерь совсем.
Потому что
Антенна rmilec.
Штыревым антеннам для нормальной работы нужен противовес.Либо делайте металлическую коробку для передатчика,либо делайте антенну типа диполь или граундплейн.Пардон,рассмотрел,что вроде как корпус металлический,тогда возможно площадь корпуса мала.Попробуйте сделать всё-таки диполь,делов на пять минут.
Сейчас попробую что-нибудь добавить.
Точно. Кусок проволоки, подцепил на SMA разъем - уже помогает.
- Убрал термо коррекцию теперь всегда А = 0 или 255, даже если прогрелся ретранслятор.
- CRC! - удалось победить противовесом для антенны.
- Победить постоянно сбивающийся FS на приемнике (orange) для меня будет сложно.