Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
просто в магазине посоветовали кислоту, я попробовал на обычных медных проводах-припой не лип вообще (может зря я взял концентрированную солянку), купил канифоль буду пытаться)))
Любые провода, даже новые, перед облуживанием желательно почистить от окисла ножиком. После этого и обычная канифоль отлично справится, а еще лучше прикупить в магазине электротоваров спиртовой раствор канифоли, очень удобно.
Кислоту категорически не советую, ее нужно после облуживания смывать, иначе со временем пайка превратится в труху.
Любые провода, даже новые, перед облуживанием желательно почистить от окисла ножиком
а при пайке толстых силовых проваодов ещё помогает мощьный пояльник, медь очень теплопроводна, и слабым пояльником ее просто может не прогреть, и если уж советовать средства пайки то советую припой проволочный с канифольным сердечником, чем тоньше тем лучше, очень удобно и пайка горадо чище получится технка пайки проста, немного припоя на жало чтоб ыбл лучше тепловой контакт со спаиваемой поверхностью, нагреваем поверхность которую лудим\пояем, и проволочным припоем суем в место контакта пояльника и провода, когда результат начинает выглядеть красиво и гламурно перестаем толкать припой и аккуратно убираем пояльник.
Ключевым моментом успеха является предварительный прогрев спаиваемой\облуживаемой поверхности, не будет прогрета выше температуры плавления припой будет разделяться на компоненты(свинец\олово) и кристализоваться серым некрасивым куском который достаточно сложно поддается плавке паяльником(нужно дольше греть),если паяете пояльником с терморегуляитором ставьте градусов 300 минимум, меньше время пайки меньше покоцается изоляция проводов\разъемы
Все что смог. Постарался, чтобы выглядело как можно хуже, иначе скотч не видно совершенно.
Обратите внимание на вмятины от скошенной травы. Нужно объяснять, как это выглядит без скотча?
Загружать картинки не буду, только ссылки.
i30.fastpic.ru/…/201f0bcdff6b01a6026607449152803c.…
i29.fastpic.ru/…/6ed6e6db2d5213b26286488bcc4d0677.…
i31.fastpic.ru/…/5705788688cc97a25c9edf7e02cee4c2.…
i30.fastpic.ru/…/042a2231dae1854ae8a77ef3867ef1fb.…
i28.fastpic.ru/…/a3285796c58b86193e5271079d04c40a.…
i27.fastpic.ru/…/ab1835279025114a446f77bb4861013b.…
i30.fastpic.ru/…/181a9c9fd310667927ef9481270810f7.…
Ну вы и заморочились с пайкой! Предлагаю еще один способ, поражающий своей новизной:
Берем любой паяльник, который есть под руками (или у соседа), разогреваем его минут 15 - 20, тыкаем в канифоль, и сразу же, пока она не испарилась, тыкаем в разъем. Теперь тыкаем в олово и затем возим по разъему пока он весь (металлическая часть для пайки) не покроется им. Берем провод и нагреваем его поверх канифоли, пока он весь ею не покроется. Подносим провод к разъему и прогреваем их вместе до однородного покрытия. Убираем паяльник, дуем на место спайки. Изолируем, забываем про пайку до нового разъема.
С верху тоже клеить надо? Не заметил армированный скотч.
И тогда еще пожалуйста, как морду обклеивали?
Морда есть здесь:
rcopen.com/files/000000000000000000000000_sm
Вместо армскотча серпянка.
Армскотч для SkyS зажал, он есть на Bixler. Сверху обклеил от нечего делать, … так сказать для однородности.
Судя по фоткам крэшей, морду лучше не только обклеивать, а и прокладывать углем, поскольку это единственное, что часто мнется и рвется.
Это если морковки намечаются.
Морда есть здесь:
мелко очень
Извиняюсь, за мелкую фотку, никак не привыкну к тому, что на форуме в сообщении лежит какая-то кривоватая ссылка на фото. Вот здесь крупнее:
rcopen.com/forum/f91/topic246721/252
Это отремонтированная морда после жесткой морковки на полном ходу. Другу дал впервые порулить. Настоятельно не советую совать в нос ничего жестче бамбуковых палочек, иначе результат будет такой:
static.rcgroups.net/…/a4449988-174-DSC03840.jpg
Казалось бы, повреждения менее значительные, но смятая морда ремонтируется 15 минутной варкой в кастрюле, а выгрызенный кусок менее ремонтопригоден. Я уже не говорю, что нагрузка на корпус в целом становится в разы больше. Это морда лица не после морковки, а после потери контроля и отпускания самолета в свободное плавание. Т.е. жесткая посадка. После морковки вырвало бы хвост и переломило бы фюзеляж между хвостом и двигателем. Наша задача не снести березу, задев крылом, а поиметь наименьшие разрушения в таком случае. Собственно поэтому мы и не приклеиваем крылья, как это советует инструкция, а делаем компромиссное крепление между жесткостью и легкостью выпрыгивания. Я уже рассказывал, как влетел крылом в мачту лодки при попытке посадки в 10 м/с? Так через 10 минут, я уже снова летал.
Проложил углем 1.5мм от крыльев до носа изнутри, всего 4 шт, это норм?
Крэшами пока не проверял, но скоро детей учить буду, там по-любому проверки будут 😃
Жёсткий удар одинаково переломает вдрызг и пену и уголь. Только пену, как выше заметил Сергей, намного легче восстановить. Уголь хорош для увеличения жёсткости, прочность набирать с его помощью невыгодно.
В носу 200г батарейка, при жестком краше, ее вес по-любому все проломит, вопрос лишь в том, как минимизировать последствия этого.
Просто ничего не ставить?
Я думал, что тонкие угольные стержни спружинят слабый удар и сломаются на сильном.
Бытовую технику пакуют в пену именно по той причине, что она способна поглотить огромную энергию удара. Скотч позволяет перераспределить этот удар на большой объём. Слабый удар обычно проходит без значительных последствий, локальные помятости легко исправляются горячим паром, большие катастрофы тоже поправимы. А вот извлекать вклееные обломки угля из недр разбитой тушки ещё то занятие.
Есть разные мнения. Я считаю, что уголь оправдан тогда, когда самолёт конкретно гнётся в полёте, притом оклейка снаружи угольной лентой намного эффективнее палочек и трубочек. Кому-то наоборот, излишняя прочность, набраная мощными углебалкам придаёт дополнительную уверенность. Если вам так спокойнее, клейте стержни.
подскажите, может что то заменить из этотго? это первый самолет…посему ничего не понимаю, только то что тут прочитал и смог понять
-
винты 1вариает
-
винты 2й вариант
-
термоусадки
-
разъемы такие и такие и такие может что то еще докупить?
11. гироскопы сколько их нужно? -
трубки 3мм (полая)
-
трубки 4мм (полая)
-
трубки 6мм (полая)
-
трубки 2.5мм (не полая)
-
карбоновые полосочки , мысль вклеить в крылья дабы повысить прочность на излом.
-
сколько гироскопов нужно и какую проводку нужно докупить, желательно ссылочку на хоббикинг
2.что еще докупить срзу, какую мелочевку, запчастюльки и т.п
3.кикие трубки карбоновые и сколько брать? (тут выбирал на угад)
вообщем на вас надеюсь)
ну и можете посоветовать батарейки в пульт ( не полимерные) и в самолет и штуковину чтоббы показывала напряжение на борту, диодиком какимнибудь)
вообщем критикуйте предлагайте)
планирую еще вот такую батарейку в самолет
и такую или такую в аппу, что лучше?)
армскотч не забудь и кабель для симмулятора
- гироскопы сколько их нужно?
Такой гироскоп с вашими сервами не будет работать, к этому гироскопу нужны цифровые, лучше возьмите hobbyking.com/…/__10113__Hobby_King_401B_AVCS_Digi…))) не рекламе естественно)
А так сколько хотите, я себе взял бы один на элероны, а там можно и на рв и на рудер и на элероны, тоесть 3 всего)
Из винтов нормально, но можно ещё взять трёх лопастной)
Вч модуль не обязательно менять, тк аппа нормально и без него берёт, в дальнейшем если фпв будете летать, то можно взять)
Регулятор нормальный выбор, с запасом будет и не сгорит)
Батарейку лучше взять на 2200 3 Turnigy баночную, а лучше парочку)
В аппу лучше рино поставить)
может что то заменить из этотго? это первый самолет
Михаил! Ну вы “отожгли”! Нормальный такой набор для новичка! Хотя, по моему небольшому опыту, получается, что все равно все это докупать. Сейчас много написать не могу, дети рвут на части, но:
- То, что “BK” можете ждать очень долго.
- На таких гироскопах летает Дима со стоковым комплектом (Digital Servo support: - означает, что и их ТОЖЕ поддерживает). На самолет по хорошему надо 2, (можно и 3, но смысла особого нет).
- Не увидел в списке камеру.
hobbyking.com/…/__472__172__Telemetry_FPV-Video_Re…
В понедельник еще напишу.
ну тогда возникает ряд вопросов, те что стоят на ФПВ цифровые? и те которые в запас беру?😃)))
хочется поробывать Литий железные) но ближе посмотрим)
ну и по трубкам что скажите? какие размеры взять и в каком количестве?😃
Сам сейчас собираю комплект трубок, подробнее опишу в понедельник. Для этого самолета достаточно 3 трубки метр длиной, 6мм, 4,5 мм и 3мм.
Что же касается камеры, то у меня их 3. Та, что я советовал выше, бесспорно самая практичная. Качество видео можете посмотреть выше по ветке, учтите, что Ютюб сильно зажимает картинку. Разрешение можете оценить кликнув на видео, а потом ткнув в число 720р внизу. Кроме того - это камеру весело можно подключить к комплекту FPV, правда одновременно писать толком не получится, т.к. видео на выход она гонит только в режиме датчика движения, но кучу роликов по 10 секунд вам соберет.
Зачем вам батарейки LiFe ??? у них 9,9в. Берите обычные LiPo на 11,1в. если нет зарядного, то вместо сменного блока 2,4Ггц зарядка предпочтительнее.
Вообще уже советовали неоднократно чего нужно для первых полетов, просмотрите темку и выберите то что необходимо.
А почему все используют карбоновые трубки? В строительных магазинах продаются подобного диаметра алюминиевые трубки, которые уж точно не сломаются. Правда из-за этого они могут сильно повредить плоскостям. А все-таки: кто нибудь использовал трубки из алюминия?
А почему все используют карбоновые трубки?
Потому что легче и по прочности не уступают, а то и превосходят другие материалы.
Зачем из самолета делать летающий танк.