Отчет о проделанной работе
Приеду с работы попробую еще потянуть, а если не пойдет то тогда что на переклейку или можно так оставить? Легко ли ее оторвать?
Если небольшие складки и пузыри, (определяется, конечно, индивидуально) можно оставить. Вторую модель уже поприличнее обтянешь.
А вообще, китайские модели тоже не так уж и суперски обтянуты, морщинки, пузырьки…но летают себе.
морщинки, пузырьки…но летают себе.
Все понял, а то что его немного от утяжки винтом выгнуло это страшно?
Все понял, а то что его немного от утяжки винтом выгнуло это страшно?
Значит так: зависит от степени “выгнутости”, заочно не скажешь.
Связано это с тем, что где-то натяжка пленки сильнее, чем в другом месте.
Обычно крыло выгибают принудительно в обратную “выгнутости” сторону и тянут пленку утюгом с другой стороны, т.е. там, где образовались складки. После этого крыло становится ровным.
А вообще ищи на форуме, где-то проскакивала ссылка как правильно обтянуть лавсаном и прочими пленками. Там просто большая статья, пересказывать ее повторно нет никакого смысла. Ну или самому доходить методом проб и ошибок.
Лет 30-35 назад я именно так и доходил, учась в кружке и почитывая разные журналы.
Попытка №2 обтяжки, нашел на работе пленку в бухте 25 см шириной и обтянул ей сначала низ крыла а потом верх на передней рейке получился стык, результат на фото по моему мнению не идеал но значительно лучше чем было небольшие морщины только спереди на скруглении и крыло ровное “не винтом”.
Попытка №2 обтяжки, нашел на работе пленку в бухте 25 см шириной и обтянул ей сначала низ крыла а потом верх на передней рейке получился стык, результат на фото по моему мнению не идеал но значительно лучше чем было небольшие морщины только спереди на скруглении и крыло ровное “не винтом”.
вот - уже лучше обтянуто (только фоткать лучше вдоль лавсана чтоб видеть его поверхность - а так он прозрачный и его нифига не видно только ламинат 😃 натяжку сужу только по бликам от какого то источника света. )!крыло стало прочнее на крутку ? в стык нельзя клеить -чтоб пленку не сорвало по стыку, надо клеить в нахлест - 10-15 мм.
надо клеить в нахлест - 10-15 мм.
Прошу прощения за дезинформацию, конечно в нахлест!!! Да крыло прочнее на кручение как одно целое.
а, че,мне нравиться .МОЛОДЕЦ !
а будут ли какие-то наклейки ,или так оставишь “олд скул”
а будут ли какие-то наклейки
Да приклею чего нибудь, кляксы допустим или полосы из цветного скотча. Движок уже точно решено будет стоять МАРЗ-2,5Д
Да приклею чего нибудь, кляксы допустим или полосы из цветного скотча. Движок уже точно решено будет стоять МАРЗ-2,5Д
нормальный двигатель. в настройках вроде не прихотлив - сам на нем учился летать)
Уже купил приедет в субботу буду обкатывать и топливо месить, потом может че нибудь посерьезней склею туда уже буду калилку ЦСТКАМ-2,5КР ставить тот что на фотках, токарю отдал жиклер точить а то его не было.
нормальный двигатель. в настройках вроде не прихотлив - сам на нем учился летать)
Однако бывают экземпляры нерабочие с завода.
Однако бывают экземпляры нерабочие с завода.
Но такие реально поднять из дохлых в рабочие?
Но такие реально поднять из дохлых в рабочие?
Все очень индивидуально.
Вот у меня , например, с ЦСТКАМ-мами ДИЗЕЛЬНЫМИ:
Подняты были с применением напильников, алмазных надфилей, токарного станка, термички (цех такой) и труда лекальщика (притирка контр-поршня). Поднимались они давным -давно и дожили ПОЧТИ до сегодняшних дней. 😉
Через штатный конт-поршень свистело так, что…новый делать пришлось. После промера штатного, выяснилось, что эллипсность просто офигенная.
Да, тут на днях купил таки КМД калужский по твоей наводке, год выпуска 1991-й.
Ну чего…они даже кок выточить нормально не могут, игла жиклера - зрелище душераздирающее. Картер внутри с раковинами, но вроде это сособо на работу повлиять не должно. Подшипники посажены на первый взгляд с излишним натягом. Шатун - нижняя втулка без бронзы, ну даже не знаю должна ли быть она там в КМД, фаски нижнего подшипника какие-то странные, как будто их вручную ковырнули. Гильза и поршень - вроде ничего так, посмотрим каков ресурс будет.
Придется иглу жиклера прямить и полировать, больше пока ничего делать не буду.
Ну надеюсь заведется и даже будет работать…может быть.😉
По сути так, из интереса купил.
Хотя чего-то надо уже к лету детям искать, за весенние каникулы они почти все умудрились грохнуть.
Не переживай, нормальный мотор к тебе приедет. 😃
Не переживай, нормальный мотор к тебе приедет
Спасибо за оптимистическое настроение и за информацию!!! Сегодня буду монтировать руль и крыло.
Но такие реально поднять из дохлых в рабочие
Да.
У таких экземпляров трудности с заводкой.
Дело в плохих посадочных местах жиклёра (кривая крышка картера, от этого штатные шайбы прижимаются плохо) (лечится толстыми пластиковыми прокладками), и в большом отверстии вала (лечится например паронитовой шайбой (между носовым подшипником и опорной шайбой винта)), до доработки все это пропускает воздух.
Можно оставить всё как есть, но заводить придётся стартером.
На КМД шатун без бронзовой втулки.
по поводу наклеик из скоча -лучше не стоит их клеить т.к. скоч разъедается диз.топливом .лучше наклеить из оракала или на крайняк автомобильные наклеички .
Стройка продолжается поэтому продолжаются вопросы, из чего сделать кабанчик, из чего сделать тягу руля и бак?
Да, тут на днях купил таки КМД калужский по твоей наводке, год выпуска 1991-й.
Ну чего…они даже кок выточить нормально не могут, игла жиклера - зрелище душераздирающее. Картер внутри с раковинами, но вроде это сособо на работу повлиять не должно. Подшипники посажены на первый взгляд с излишним натягом. Шатун - нижняя втулка без бронзы, ну даже не знаю должна ли быть она там в КМД, фаски нижнего подшипника какие-то странные, как будто их вручную ковырнули. Гильза и поршень - вроде ничего так, посмотрим каков ресурс будет.
Придется иглу жиклера прямить и полировать, больше пока ничего делать не буду.
с комодами хорошо знаком - как с ленинградскими так и с калужскими. разбирая эти же 2 мотора от 1991 г.в. из плюсов - пара хорошая- гильза поршень обработаны хорошо, шатун никогда не шел с бронзой - это апдейт, подшипники тоже хорошие. литье конечно не супер пупер, но это все мелочи, игла да кривовата на обоих моторах. моторы работать БУДУТ!
по поводу апдейтов - сразу буду делать (моторы под бойцовки)- давление с картера снимать в бак, золотник надо смолой залить будет глухую зону чтоб топливо-воздушная смесь лучше проходила через золотник, делать трещетку на иглу, делать другой способ фиксации контр винта, кок меняется на обычную гайку с шайбой - или точится в ручную ) , возможно еще дифузор в задней стенке будет рассверлен для более обогащенной кислородом смеси, если получится то и втулки бронзовые сделаю в шатуны.
с комодами хорошо знаком - как с ленинградскими так и с калужскими. разбирая эти же 2 мотора от 1991 г.в. из плюсов - пара хорошая- гильза поршень обработаны хорошо, шатун никогда не шел с бронзой - это апдейт, подшипники тоже хорошие. литье конечно не супер пупер, но это все мелочи, игла да кривовата на обоих моторах. моторы работать БУДУТ!
по поводу апдейтов - сразу буду делать (моторы под бойцовки)- давление с картера снимать в бак, золотник надо смолой залить будет глухую зону чтоб топливо-воздушная смесь лучше проходила через золотник, делать трещетку на иглу, делать другой способ фиксации контр винта, кок меняется на обычную гайку с шайбой - или точится в ручную ) , возможно еще дифузор в задней стенке будет рассверлен для более обогащенной кислородом смеси, если получится то и втулки бронзовые сделаю в шатуны.
Да я все это знаю, просто описал то чего есть в реалиях.
Полагаю, что трещетка на иглу - излишество, там и так нормальное крепление.
Диффузор как правило всегда делают меньшего размера, это для обкатки, потом действительно надо рассверлить.
Стройка продолжается поэтому продолжаются вопросы, из чего сделать кабанчик, из чего сделать тягу руля и бак?
Самое простое:
Кабанчик делается из листового алюминия толщиной 1.5 мм.
Тягу руля из дюралевой проволоки диаметром 2-2.5 мм.
Бак паяется из жести от банки из под сгущенки.
А где в москве купить корды?
можно(там уже на ваш вкус каким его сделать!!)