с чего начинается F2A?
пользуюсь коком вот такой конструкции. Корпус классика Д16Т, противовес из тяжелого сплава ВНЖ, гайка стальная.Противовес вставляется в карман повторяющий его форму, шайба зажимающая винт немного больше диаметра ступици винта не дает выпасть противовесу.
Балансировка как происходит? На каком приспособлении? Я так понимаю, что балансировать в сборе надо.
Балансировка в сборе, нижняя часть. Сам балансир простая схема ось диаметром 6мм переходит в конус на который содится опорная шайба (она же и нижняя часть кока) концы балансира острый конус, балансирую по старинке между пальцами, вибрации никогда не замечал.
Грузик как делаете? Отливка или кольцо на сегменты делите? Что за сплав ВНЖ?
Основой тяжёлых сплавов является вольфрам, содержание которого может составлять от 76% до 97%. Помимо вольфрама в состав сплавов обычно входят никель, железо и медь, но также могут входить и другие металлы — (молибден, кобальт, хром, серебро). Наибольшее распространение нашли тяжёлые сплавы марок ВНЖ (вольфрам−никель−железо)
В этом случае порошки исходных металлов прессуют под давлением 100−200 МПа и спекают в среде водорода. В зависимости от марки сплава температура спекания составляет 1400−1500 °C для ВНМ и 1450−1550 °C для ВНЖ
Взято отсюда:
ru.wikipedia.org/wiki/Тяжёлые_сплавы
Думаю про слово отливка можно забыть…😉
Да, Василий прав, обрабатываю механически. Возможности сделать кольцо небыло, нарезанные кусочки сплава обработал в оправке на токарном станке по отдельности наружний и внутренний радиус, концы подгонял под карман в коке. Вес противовеса подгоняется по высоте.
Да, Василий прав, обрабатываю механически. Возможности сделать кольцо небыло, нарезанные кусочки сплава обработал в оправке на токарном станке по отдельности наружний и внутренний радиус, концы подгонял под карман в коке. Вес противовеса подгоняется по высоте.
Практичнее делать цельные лопасть-противовес. В качестве противовеса хорошо зарекомендовали себя бронзы типа БрО, БрОФ, БрАЖ. Отливки стандартных с заведомым избытком размеров формуются вмесе с лопастью, после окончательной доработки лопасти производится балансировка. Приимущество - абсолютное соответствие парамктрам винта и почти идеальная компенсация изгибающих моментов на вал + более доступные материалы и обработка.
абсолютное соответствие парамктрам винта и почти идеальная компенсация изгибающих моментов на вал + более доступные материалы и обработка.
Не вижу разницы, противовес и лопасть в процессе работы никуда не смещаются, по поводу моментов немного не понял, а по материалам да, на барахолке тяжеловато найти. По мне проще запилить только лопасть, а так приходится лопасть+противовес пилить, к томуже не парюсь подломив винтик, снял и выбросил).
Не вижу разницы, противовес и лопасть в процессе работы никуда не смещаются, по поводу моментов немного не понял, а по материалам да, на барахолке тяжеловато найти. По мне проще запилить только лопасть, а так приходится лопасть+противовес пилить, к томуже не парюсь подломив винтик, снял и выбросил).
Никто не парится 😉 изымая противовес с поломанного винта. Отлить десяток противовесов не сложнее обработки вольфрамовых сплавов. Обычный винт создает тягу в виде пары симметричных сил уравновешивающих друг-друга, на одной лопасти - одна сила без уравновешивания момента на вал, что не может не сказаться как на подшипнике, так и на динамической балансировке системы. Что касается “запиливания лопасти”. Под лопастью скоростного винта подразумевается некоторая, близкая к идеальной, аэродинамическая поверхность, запиливая её, мы, как бы забываем об этом назначении винта.
Есть вопрос по постройке. На первом изображении хвостовая балка вклеивается через конус который вставляется внутрь т.е донце имеет замкнутое кольцо которое дает уверенное соединение. Как быть с конструкцией как на втором изображении, донце сфрезерованно на половину, может есть дополнительный крепеж? как то не надежно просто приклеить.
Доброго времени суток!
Вот такая вклейка, обязательно использовать дюралевые или угольные штырьки. Конструкция в принципе держится, с кольцом конечно надежнее, НО как говорится блендамент хорошая паста но сколько … не натирай хороший удар с ноги не держат😁
Доброго времени суток!
Вот такая вклейка, обязательно использовать дюралевые или угольные штырьки. Конструкция в принципе держится, с кольцом конечно надежнее, НО как говорится блендамент хорошая паста но сколько … не натирай хороший удар с ноги не держат😁
Александр, хотелось бы спросить насчет “корыта”, с чем связан “футурис” с обработкой мест под крепления под двигатель уточенных “вусмерть”? Это в “корыте” одно из напряженных мест, да и сверление картера и отверстий в корыте должно быть идеальным (явно не сверлилкой). В свое время у моторов фрезеровались лапки строго в размер и в “корыте” в этом месте точно растачивали базу, отверстия в лапках могли быть при этом немного больше.
Изготовлено как я понимаю оно на ЧПУ, судя по крайней мере по месту крепления посадочного костыля?
Бобышки имеют такие формы из-за специфичных лапок картера. Обработка на ЧПУ. Честно говоря, сам немного переживал, казались хлюпенькими, когда после толстостенных корыт начал эксплуатацию таких. Но все детали вполне работают.
Бобышки имеют такие формы из-за специфичных лапок картера. Обработка на ЧПУ. Честно говоря, сам немного переживал, казались хлюпенькими, когда после толстостенных корыт начал эксплуатацию таких. Но все детали вполне работают.
На “шестилапых” моторах видел как народ протачивал узким канавочником кольцевую проточку в “корыте” под кольцо между задними лапками.
Если жесткости хватает то почему бы не использовать, как вариант можно оставлять стенки потолще.
С чем связано именно закругление в районе отверстий для крепления, ведь это сложнее и точится дольше?
Кстати а какой станок с ЧПУ, токарный или координатка (или все вместе)?
Александр, а по каким чертежам сделана ваша модель? если не секрет.
Никаких секретов, земляк)) чертежей особо то и не было, были отработанные схемы. Моторама Profi, плечо стабилизатора 160-165, стабилизатор 85×190×55, крыло в корне 60 законцовка 23мм, цт 30% изначально, но ушел на 20%-25%. на одной модели бак профи, на второй свои мысли также как и капот с обдувом. Последние две позиции имеют определяющие значения для результата.
С уважением!
На “шестилапых” моторах видел как народ протачивал узким канавочником кольцевую проточку в “корыте” под кольцо между задними лапками.
Если жесткости хватает то почему бы не использовать, как вариант можно оставлять стенки потолще.
С чем связано именно закругление в районе отверстий для крепления, ведь это сложнее и точится дольше?
Кстати а какой станок с ЧПУ, токарный или координатка (или все вместе)?
На лапках картера круглая фрезеровка. В идеале корыто точится на обрабатывающем центре, если проще, то вначале токарка потом фрезеровка чпу.
с уважением!
крыло в корне 60 законцовка 23мм,
Ух ты 60 мм., при том что судя по предидущим снимкам качалка вставляется во вклееный в крыло пилон со стороны корыта это сильно. Там же чистого пространства для паза 18-25 мм.
Последние две позиции имеют определяющие значения для результата.
Само собой охлаждение раскаленного мотора и еще более раскаленной трубы в “правильных” местах еще то занятие.
Бак стабильность работы, нет ничего худшего лететь на модели с “вякающим” мотором.
На учебках с ЦСТКАМом без автомата остановки это особо впечатляет. Был незабываемый полет вместе с неотстегнувшейся “телегой” воспоминаний куча. Как и полет товарища с тряпкой на крыле, которой на земле пытались остановить мотор работающий нестабильно, а он гад после попадания тряпки вышел на режим (возможно прогрелся просто) и начался полет.
Здесь ссылки на видео с крайних соревнований в Химках
kordovie.ru/showthread.php?t=590
Сегодня сгорела свеча на профи. Возникло 2 вопроса 1. где их покупают и 2 почему горят на работающем моторе?
А с чего им на неработающем моторе перегореть?
на неработающем моторе перегореть
Это Вы так пошутили? Мотор на земле заработал в резонансе, работал секунд 5, после чего выяснилось,что свече капут.