Kit F2B Oriental
это было с другим винтом.
Надо вернуть предыдущий и попробовать.
Чтоб 10x5 работал, а 10х6 нет- это непонятно.
Он может или не выдавать оборотов, давится, плохо регулироваться но работать.
Иглу пробовали сильней открывать на запуске?
Вообще описанные вами симптомы не поступление топливной смеси в двигатель.
Чтоб 10x5 работал, а 10х6 нет- это непонятно.
Я думаю все винты разные хоть и имеют определенную маркировку.
Он может или не выдавать оборотов, давится, плохо регулироваться но работать.
Эксперементально доказоно что бывают и другие варианты
Иглу пробовали сильней открывать на запуске?
Конечно пробовал, продувал, проверял, менял фильтр, убрал фильтр, проверял бак. Причем когда двигатель заводился я пытался еще ему открыть иглу, но двигатель все равно разгонялся и глох. Стоило один раз крутануть с закрытой футоркой. и уже его залило.
Дело определенно в винте. Ведь стоило мне поменять винт, не меняя больше ничего он заработал.
Нашел коммент, если не ошибаюсь Славы Ямпольского, вполне вероятно что сыграло роль комбинация свеча+ винт
- поставь “горячую” свечу. А3 считается "холодной. #8 “стандартная”. Ни та ни другая свеча не смогут поддерживать температуру и мотор будет глохнуть. Поставь горячую свейу типа Sonitronic
У меня Сталкер 51 категорически отказался работать со свечой КС-2, с OS F все заработало.
Кстати, на моторе Бродак 40, есть штифт стопора гильзы от проворота в картере?
Просто однажды был случай, продувочное и выхлопное окно были одинаковые по размерам, только продувочное на 1 мм. ниже, при сборке перепутал (забыл пометить риской по картеру и торцу гильзы). Мотор запускался и работал, только неустойчиво и постоянно глох.
Хотя на Бродаке вроде двухканалка, сложно перепутать…
поставь “горячую” свечу. А3 считается "холодной. #8 “стандартная”.
OS MAX №6 А3 это горячая свеча, ставь смело.
Кстати, на моторе Бродак 40, есть штифт стопора гильзы от проворота в картере?
Не открывал, не знаю. Но гильза определенно ровно стоит, смотрел по окнам там их много)))
C этой нумерацией всегда путаница. Берем разные свечи и сравниваем свечение от одного акка. “горячая” согласно упаковки (у меня например HK №3 hot) светит ярко, но и в двигателе если что быстро остынет. “Холодная” (у меня например Irvine №7) - тусклая, но когда в моторе раскалится, то и температуру дольше держит - более теплоемкая.
Не надо путать свечение на воздухе (вообще ничего не означает) и тепловой режим.
Горячая свеча - хорошо прогревается при не высоких температурах двигателя (на холодных моторах).
Холодная свеча прогревается только на горячих двигателях. Пример: свеча Нельсон - супер холодная. Работает на сильно зажатых и горячих моторах.
Не надо путать свечение на воздухе (вообще ничего не означает) и тепловой режим.
я как раз тепловой режим и описал. И главное в полном соответствии с вашим утверждением 😃 только на более понятном языке 😃
Женя,мой Бродак тарахтит на А3 и А7.
Попробуй бак от другого самолета! Туда сюда переставить недолго. Это называется Метод научного тыка.
Попробуй бак от другого самолета! Туда сюда переставить недолго.
Второй бак нужно распаивать проверять, после прошлой аварии его покорежило. Этот бак свежий, но уже летал. К нему особых нареканий не было. Но эмпирические опыты никто не отменял. Будем пробовать.
C этой нумерацией всегда путаница. Берем разные свечи и сравниваем свечение от одного акка. “горячая” согласно упаковки (у меня например HK №3 hot) светит ярко, но и в двигателе если что быстро остынет. “Холодная” (у меня например Irvine №7) - тусклая, но когда в моторе раскалится, то и температуру дольше держит - более теплоемкая.
по внутреннему диаметру жерла ещё можно -больше-это погорячее.
Поменял винт, двигатель мало того что заработал так еще и тяги прибавилось. Вот такое наблюдение. Изначально стоял TopFlite Power point 10x6, поменял на TopFlite 10x5
Винты TopFlite как правило делают винты с более малым шагом чем то что на нём написано. Например 10х6, на самом деле больше похож на 10х5. Думаю проблема не в инте. Я бы проверил жиклёр, топливную систему и болты на двигателе. Пару вещей проверить:
- головка сидит на цилиндре с одной прокладкой. Если 2, убери одну
- винты головки одинаково зажаты и нету никаких перекосов. акуратно затягиваем болты по кругу. казждый болт, когда уже касается оловки подкручивать не более чем на пол оборота и потом переход на следующий болт. Когда переходит на следующий болт, надо пропускать соседний. Я пропускаю один или два болта поочерёдно(2-1-2-1-2 итд).
- задняя крышка картера должна быть плотно притянута. Если не, то двигатель будет очень плохо сосать топливо. Я бы так-же проверил там прокладку. В штатах в 70х было очень популярно использовать прокладки из пробкового дерева. Многие старые пилотажники до сих пор меняют прокладки на всех своих двигателях на пробковые. пробковые прокладки это полное дерьмо. Проверь из чего прокладка на твоём движке
- отверстие в жиклёре должно быть ровно по центру футорки. неравное количество шайб на жиклёре означает что жиклёр был расчитан на футорку другого диаметра и центровое отверстие скорей всего смещено. расслабь гайку что зажимает жиклёр в футорке, поверни отверстием вверх и убедись что оно ровно по центру. Если нет, играйся с шайбами пока отверстие не будер в центре. Если толщина обычный шайб не позволяет сценровать отверстие, нарежь себе несколько шайб из обычной жести.
- Жиклёр не родной. есть шанс что он по диаметру меньше оригинала. Это значит что воздух будет просачиватся через отверстиях на картере и футоркер в котором сидит жиклёр. утечка вакума в области жиклёра убьёт любой мотор!
- Жиклёр не родной, что-бы предотварить утечку вакума, обмажь жиклёр автомобильнум красным герметиком чтобы закупорить зазор между жиклёром и картером. аккуратно чтобы герметик не оказался на поверхности жиклёра внутри футорки.
- дай знать наружний диаметер жиклёра. Может он слишком маленький.
Кстати, о винтах. Б40 может крутить 10х6 без всяких проблем. Я на своём кручу 11х5.5 без всяких проблем. Тут дело в чём-то другом.
- отверстие в жиклёре должно быть ровно по центру футорки
Это условие выполнено.
- дай знать наружний диаметер жиклёра. Может он слишком маленький.
Жиклер явно с более большого мотора, по толщине впритык к отверстию картера. Жиклер входит с небольшим усилием в отверстия картера и футорки.
По остальным пунктам еще не пробегал, но пробегусь
Выкрути полностью иглу и в обратном направлении прополоскай жиклер горючкой.
У самого была такая проблема, под иглу прилетело что то из бака, и было то работает то глох без причины.
- задняя крышка картера должна быть плотно притянута.
Тут все ок, прокладка хорошая.
Так же жиклер не сифонит. Выкрутил свечу, в тишине стал медленно крутить двигатель. По звукам сразу можно определить откуда есть утечки так как образуется вакуум. Есть утечка если вал вставлен немного во внутрь, если его вытянуть утечек нет. Возможно стопорное кольцо опорной шайбы стояло не плотно на валу вследствие чего ход вала “туда-сюда” был больше обычного. Так же была не большая соринка в жиклере, запряталась там.
В общем устранив эти недостатки буду пробовать в субботу, а может и в завтра вечером.
Соринка всему виной, вал тут не причем…
вал тут не причем
Не обязательно.
На моём Б40, где-то после 200 полётов, через переднюю часть картера, начало выходить чёрное масло. Не так много как выхлоп от дизеля но по чуть-чуть выходило.
У Майкла Нельсона из Англии тоже проблема была с латунным вкладышем. Вот статья: www.machineconcepts.co.uk/…/b40-1.htm
У меня тоже немного топлива через носок гонит, летаю как есть.
На Талках 7 всегда гнало масло через носок, и на Колесникова моторах тоже в достатке, это почерк втулочных моторов.