Моторная тема
Доброй ночи!
Где то прощелкал глушак от АСП-15, найти в продаже не могу, а на ХК есть от АСП-21 размеры одинаковые или нет?
у меня оба эти двигателя есть, размеры разные у глушителей (да, там у всего размеры разные)
Доброй ночи!
Где то прощелкал глушак от АСП-15, найти в продаже не могу, а на ХК есть от АСП-21 размеры одинаковые или нет?
простите - а глушитель вам на 15 зачем ?
простите - а глушитель вам на 15 зачем ?
Для эстетики и самоудовлетворения 😃
Уважаемые желания !
(да, там у всего размеры разные)
Карбюраторы, говорят подходят.
Доброй ночи!
Где то прощелкал глушак от АСП-15, найти в продаже не могу, а на ХК есть от АСП-21 размеры одинаковые или нет?
У меня одинаковые размеры. С 15-го открутил и сравнил с 21-м
Просто, что-то быстро стало разбивать втулку в шатуне и болезнь прогрессирует, литра три съел и уже заметно больше стал зазорчик
Так и должно быть.
зазор должен быть не менее 0.05
Иногда на хоббийных доходит до 0.07
Там больше на 0.1 походит, даже больше наверное. Сейчас два движка лежат разобранные. Ждут подшипников. АСП52 и ТТ46, так там на много меньше зазорчики, правда и двигатели почти новьё.
У меня одинаковые размеры
Блииин, я похоже предоставил неверную информацию…
Ярослав, косяк за мной
15-й у меня в гараже, а 21-й дома, но по памяти мне казалось что они разнятся размерами
на днях перепроверю, но похоже действительно глушаки у них имеют одинаковые размеры, может быть выходное отверстие разный диаметр имеет, уточню
у ОСлика 10-го глушак подходит на 21-й АСП, сегодня проверил
глушители АСП-15-го, 21-го и ОСлика 10-го (отличаются сечением выходного отверстия)
и карбюраторы 15-го и 21-го, отличаются сечением отверстия
Доброго времени всем! Вопрос к светилам моторостроения и др. уважаемым моделистам. На кордовую тренировочную пилотажку размах 1000 мм хочу поставить двигатель MVVS 3,5 калилка.
Он изначально был переделан для боя и имеет выносной жиклер и футорку диаметром 7 мм. Какой диаметр футорки ему нужен, чтобы можно было пробовать настроить пилотажный режим?
изначально был переделан для боя
Похоже (по выхлопному окну), это форсированный мотор с высокими фазами выхлопа и перепуска, т.е. предназначенный для эксплуатациина высоких оборотах. Футерка 4…4,5мм может снизить обороты и придать стабильность на низких оборотах, но крутящего момента (мощности) не будет. Пилотажный режим свойственен двигателям с выхлопом до 140 градусов и соотвествующим перепуском.
настроить пилотажный режим
Такой маленький мотор вряд ли обладает избыточной мощностью.
Может не надо ему такого режима?
Немного оживлю тему.
Я уверен, что в этой теме присутствую те моделисты, которые делали своими руками модельный двигатель от проектировки и до установки на модель. Надеюсь на вашу помощь.
Вопросы по изготовлению коленвала и поршневого пальца. Интересует процесс, что называется, от и до. Сначала расскажу как я вижу этот процесс ну и по пути будет ряд вопросов.
Как я вижу ситуацию с коленвалом. Материал 12ХНЗА (такая сталь есть в наличии). Точим с припуском под шлифовку и притирку вала (под подшипники качения) и пальца кривошипа пару десяток на диаметр. Палец кривошипа растачивается с помощью приспособы, которая сместит ось вала на половину хода поршня. Режем резьбу на валу. Далее его термообработка.
Сначала цементация на глубину 0.4-0.5 мм.
Карбюризатор состоит из 75% древесного угля (тот же шашлычный должен подойти) с фракцией 3.6-10 мм; и 25% углекислого бария. Можно попробовать добыть промышленный древесноугольный карбюризатор, тут уж не суть.
Нужен стальной ящик с плотной крышкой, в который будет помещен карбюризатор (в который в свою очередь будут “закопаны” валы). Щель между крышкой и ящиком обмазываю огнеупорной глиной.
Цементировать и калить валы планирую по три штуки. На каждый наверну по крючку из проволоки (нихром 0,5 мм) так, чтобы можно было сразу все подцепить и вертикально опустить в масло.
Как выглядит процесс в моем понимании. Ящик с карбюризатором и валами на погрев в печь до 910 градусов, далее какое то время цементируем (на глубину 0.4-0.5 мм - десятку сниму при шлифовке). Предварительно - 4 часа (0.1 мм в час). Отсчет времени начинаю с момента выхода печи на рабочую температуру.
Далее понижаем температуру до 790 градусов, выдерживаем какое то время (ну пусть будет полчаса). Отсчет времени начинаю с момента выхода печи на рабочую температуру.
Открываем печь, достаем валы из печи. При доставании валов нужно расковырять (разбить) уголь. Нужно быть внимательным - уголь разлетится, а он ОЧЕНЬ горячий!!! Далее детали в масло в вертикальном положении. Опускать кривошипом вниз.
Далее детали охлаждаются до комнатной температуры в масле. Протираю детали от масла и в соседнюю печку на 190 градусов на два часа. Выключаем эту печку, охлаждение деталей вместе с печью.
Далее шлифовка (в моем случае на токарном станке со шлифприспособой) в центрах и притирка.
Что неправильно в моих словах по коленвалу? Может чем то дополните?
Ну и теперь вторая серия… Про поршневой палец.
Материал - стаь У8. Хотя мне весьма рекомендовали использовать 7ХГ2ВН или на крайний случай ШХ15.
Но пока рассмотрим У8.
Предварительно круглять нужно отжечь при температуре 800-820 градусов с охлаждением на воздухе. В моем случае кругляк ф10 мм.
На токарке вытачивается заготовка с припуском по диаметру 3-4 десятки и с припуском по длине таким, чтобы можно было при последующей шлифовке и притирке зажать заготовку в цанговый или токарный патрон. Ну пусть будет 10 мм. Высверливаем облегчение. Палец диаметром 4 мм длиной 13-14 (короче под 2,5 куб.см).
Далее термообработка.
Закалка.
Разогреваем печь до 700 градусов, закладываем стальной стаканс крышкой с закопанными в угольный порошок заготовками пальцев. Пальцы перевязаны нихромовой проволокой ф0.5 мм для возможности их всех достать. Далее печь выходит на рабочуюю температуру 790 градусов, выдерживаем 20 минут.
Открываем печь, достаем стакан из печи. При доставании пальцев нужно расковырять (разбить) уголь. Нужно быть внимательным - уголь разлетится, а он ОЧЕНЬ горячий!!! Далее детали в масло в вертикальном положении.
В промежутке между закалкой и отпуском можно провести обработку холодом 😃. Можно в морозилку закинуть на некоторое время. Это надо делать непосредственно в минуты следующие за закалкой. Это рекомендовали на чипмейкере.
Потом отпуск 160-180 градусов, 1-2 часа (ни в коем случае не отпускать углерод на температуре 220 градусов, или на 20 ниже или выше. Это температура 1 отпускной хрупкости, избежать можно только не отпуская на ней).
Далее заготовки на шлифовку и притирку. Ну и отрезать лишнюю длину.
Все ли здесь правильно? Чем можно дополнить?
P.S. Сорри за большое количество букв.
Сергей почти так . Припуск поболе надо делать - греть в вертикальном положении - и вертикально покоробит наверняка - мы делали 0.2 мм на сторону - не знаю как по твердости получиться - были у нас проблемы с этим - 58 и выше не как - пришлось термиста искать - у него 62 получилось - сразу по камням решай - прижоги не допустимы -
потом ушли от этой стали на р6м5 -и все проще и работает
Сталь 12ХНВА, палец из Р6М5 (Р12 и т.п.) При токарной обр-ке объязательно выполнение центровочных отверстий (вал - по оси, мотыль с оправкой в соответствии с экстреситетом). Припуски 0,15…0,2 на сторону. Резьбу выполнять резьбошлифовкой, мы применяли и цементацию и азотирование, последнее больше понравилось. Термообработку делали профессиональные термисты. Если в картере развал не предусмотрен, мотыль доводиться с обратной конусностью 1…1,5 мкМ на строну (обратная конусность 2…3 микрона).
сразу по камням решай - прижоги не допустимы
А можно тут подробнее. Шлифовка все равно с СОЖ. Неужели прижеги все равно вероятны. Или Вы о другом?
Хочу обратить внимание, что речь идет о квартирно-гаражной технологии. Ведь в то время, которого я почти не застал, моторы делали в большинстве моделок с помощью школьного токарника ТВ-4 и печки ПМ-8. Лично видел Комод переделанный в двухкубовый (для таймерок делали) с новым коленвалом (просто ход уменьшили). Так он был сделан вообще без ткрмобработки. И ведь работал зараза…
потом ушли от этой стали на р6м5 -и все проще и работает
палец из Р6М5
Че то почитал я про ТО быстрореза. Запарно как то все. Проще уж тогда действительно из 7ХГ2ВН сделать. Говорят сталь распространенная. А в чем минусы общепринятой У8?
десятку сниму при шлифовке).
Слишком оптимистично, закладывайте минимум 2 десятки.
закладываем стальной стаканс крышкой с закопанными в угольный порошок заготовками пальцев
Это для чего?
выдерживаем 20 минут.
Для пальцев Ø4 хватит и 5-10 минут
Далее детали в масло в вертикальном положении.
Если в масло, то для У8 получите твердость около 53-55 единиц. Чтобы получить твердость 60+, нужно калить в воду, или в воду-масло
А вообще рекомендую для валов использовать сплав Х12МФ. Сталь доступная, можно калить в гараже, и не надо заморачиваться с цементированием.
Привет всем!
Сначала цементация на глубину 0.4-0.5 мм.
Вопрос наивный?
А как вы определяете на какую глубину прошла цементация?
Всем пока, пока, пока.