Кордовые учебно-тренировочные
второй вариант это баки как у Саленека
Не слышал. В чем там особенность?
Да ни в чем, та же рц-поилка, только пузырек металлический диаметром 44-45мм, трубки так же идут через резинку, что делает бак разборным и можно хорошо его промыть.
Паянный бак, да еще и с перегородкой, вы в жизни не промоете, без распайки.
В таком баке положение трубки наддува можно двигать в нужную точку, питающая трубка с грузиком.
Любопытно. Но потом же надо как-то ее оттуда удалить?
Проблема с вдшкой не в том как ее удалить, а в том, что она по мимо защиты, еще вымывает уже имеющуюся ржавчину, и эта ржавчина находится в таком мелком состоянии, в виде пыли, что ни один фильтр с сеткой ее не отфильтрует, и это все потом идет в мотор.
Бороться со ржавчиной бесполезно, так как уже на стадии пайки кислотой, вы окисляете все швы, даже после пайки промывка раствором соды, не спасает. А во время эксплуатации начинается окисление от компонентов топлива. Может есть какой то метод обработки бака изнутри , какой либо химией, которая бы защищала металл от коррозии, но я о нем не знаю.
Да ни в чем, та же рц-поилка, только пузырек металлический диаметром 44-45мм, трубки так же идут через резинку
Понятно. По типу рц-бака. Там наверняка дело в каких-то мелочах и поэтому он дает нужный режим. Я сколько не пробовал рц-баки, все время были проблемы с режимом. Может как раз круглый цилиндр позволяет топливу скатываться в дальний угол под инерцией и в таком баке топливо вырабатывается до конца. Очень любопытно! Надо поставить эксперимент!
Нет, дело не в круглом пузырьке. Дело в расположении трубок, они располагаются так же как и в паянном баке, наддув загибают к внешней стенке, только этот наддув можно вращать, выше или ниже оси жиклера, в идеале выставить по оси. Так же наддув можно двигать вперед и назад. А если питающую трубку , изогнуть к внешней стенке бака, то и ее можно вращать, поднимая или опуская. Так же надо заложить возможность двигать бак из круга или в круг, это дает очень ощутимый эффект.
Метанол, как и любой спирт, очень охотно смешивается с водой. Плюс остатки нитрухи, если она используется.
Как думаете, если на время, пока модель не летает, заполнить бак ацетоном, это спасет от окисления? Ацетон легко слить.
Бороться со ржавчиной бесполезно, так как уже на стадии пайки кислотой, вы окисляете все швы, даже после пайки промывка раствором соды
Выходит к каждому началу сезона паять новый бак. Видимо, это самое надежное и простое решение. Как вариант, фильтры. Но мне они не нравятся. Все время ощущение, что из-за фильтра страдает режим.
Окисляется и ржавеет на незащищенном металле,поэтому хоть как то надо с этим бороться,ну или распаивайте баки или новые.
Фильтр не панацея, как и пластиковые баки. Если кусок мусора застрянет в питающей трубке, еще до фильтра, то это равносильно закрытию иглы. А пластиковые баки образуют пену, которую тоже надо гасить, перегородок то нету. Пену можно гасить фильтром на конце грузика.
Но пластиковый бак можно всегда разобрать промыть заменить трубки и летать дальше, причем все это можно сделать на поле.
На ютюбе забугорных пилотажников, все чаще вижу применение пластиковых баков, там где только это возможно.
Паять бак целый день, приехать на поле и обнаружить, что он не работает, с пластиком проще, надфиль и новые трубки, прямо на поле перебрал и полетел.
Перед пайкой бака нужно залудить всю поверхность заготовки.
Завтра попробую такой вот колхоз. Если полетит, будет новое революционное слово в кордовом моделизме! 😃
Трубки надо сделать, как то так. У меня заработало только в таком варианте.
Да-да. Спасибо, Виталий!
Есть пару рц-баков. Если что, на поле буду колхозить доделывать.
Видел еще народ паяет баки из латуни, есть листовая латунь 0,5мм в леруа, вопрос как долго эти баки живут? Много окисла от такого бака? Латунные трубки зеленеют от нашего топлива, а самого бака интересно на сколько хватает? Кто нибудь делал? Как мотор переваривает купарос в топливе?
А вес не смущает?
Завтра посмотрим, какой он моряк этот пароход!
А вес не смущает
Вес бака из латуни? Если он живет долго и его окись не собирается хлопьями как куски ржавчины и вымывается топливом, то нет.
Я готов паять бак, один, на всю жизнь модели, но не готов паять по несколько баков на одну модель. Сейчас дефицит рц-баков нужного объема и только по этому приходиться паять их.
Так же у меня было, что из жести, несколько баков ржавели , а потом трескались по месту загиба, но я это поборол и стал делать радиусы на углах по больше.
Самые долговечные это баки из нержавейки, но там другая беда, очень геморно паять, даже специальными флюсами, со временем трескаются швы пайки , не выдерживает стандартный припой. (Можно заморачиваться и подбирать припой, но я на это уже плюнул)
По этой причине время затраченное на пайку, не соизмеримо с изготовлением рц-бака.
Повторюсь. Нужно залудить всю внутреннюю поверхность бака. Ржаветь не будет.
Для пайки использую уже луженую жесть, лудить поверх? Тогда расскажите подробнее как пролудить все уголки на спаянном баке, когда трубки не дают паяльнику достать до разных углов, а иногда и жала по длине не хватает. Если есть видео, то будет интересно посмотреть. Так же вопрос, как этот слой положить максимально тонко и равномерно внутри бака, чтобы набрать минимальный вес. И чем в последствии промыть бак после флюса, и какой флюс использовать.
Пробывал нейтральный флюс,лудится,паяется отлично.
Паять шоф, это одно, лудить бак весь изнутри, совсем другое. Тут больше вопрос не какой флюс использовать для пайки, а как защитить весь бак изнутри, от коррозии. Вопросы выше я озвучил, ждемс ответы, так как многим будет интересно.