Кордовые учебно-тренировочные
Урлановская учебная. Год делали
Наконец-то! Мои поздравления.
вес 970 гр
Так бальзу не надо было красить, она краску хорошо впитывает. красят пленку!
Так бальзу не надо было красить, она краску хорошо впитывает. красят пленку!
А там чуток попшикано для колера.
На холоде очень укрывисто ложится.
Вес набран - бальза тяжелая.
А там чуток попшикано для колера.
Эти пшики грамм 100 вам весу добавили. Ради интереса в сл. раз попробуйте взвесить до и после покраски. Чем больше площадь окрашенных поверхностей, тем больше веса.
Вес набран - бальза тяжелая.
Ну незнаю, у меня плосколет, без бальзы вообще , весил 600гр без мотора, двигатель стоял Полет 5,6. Крыло по бойцовой технологии с соблегчением.
Эти пшики грамм 100 вам весу добавили
Без разницы на пленку или на бальзу краску. Фюзеляж и хвостовое оперение предварительно прогрунтован цапонлаком. Конечно можно не красить.но это уже не то пальто:)
Ну незнаю, у меня плосколет, без бальзы вообще , весил 600гр без мотора
Это мастерство!
На тренеровочных самолетах не забывайте про пенопласт, если его правильно применить, то можно сделать крепче и легче чем из бальзы. И что не мало важно, по деньгам сэкономить))) Бальза нынче не дешевая.
На тренеровочных самолетах не забывайте про пенопласт,
Тут еще важный момент - освоить старые, дедовские технологии:) Потом уже можно на более современные материалы переходить.
Хотя колеса на шасси и шаблоны для нервюр уже печатаем на 3Д принтере.
Единственный важный момент, это уложиться в вес, а по каким технологиям совершенно не важно. И кто сказал, что пенопласт это чтот новое?
Подниму немножко тему…
По заделке тросов. Раньше пацанами делали очень просто. Вокруг сверла делали петельку, закручивали конец троса вокруг основной части. Все это дело обматывали медной проволокой диаметром около 0.3 мм и пропаивали. При чем иной раз даже с кислотой. И не парились - летали очень много, персональных тросов ни у кого в моделке не было. Троса рвались или от перелома или утилизировались после очередного боя. Короче кислота их съедать не успевала. Да и с тросами никогда проблем не было.
Это я все к чему?.. А как нынче “модно” заделывать троса? Ну и в догонку про выводы корд из крыла модели. Кто из чего и как это делает?
Сейчас все так же, кому как нравиться, тот так и делает.
В вашем способе есть минус, частенько видел как рвалась сама петля, которой цепляете карабтин.
Я предпочитаю из стальной проволоки. Согнуть ушко и его припаять к тросу, обмотав хвостик ушка медной проволокой.
В крыло так же, каждый использует тот трос который под рукой от 0,5 до 1мм толщиной.
Я предпочитаю применять более жесткий трос от 0,8 до 1мм, так как он лучше сопротивляется загибу у выхода корд.
А так на учебку, в крыло, можно применять тот же трос 0,4мм, обрезки при изготовлении новых комплектов.
Я предпочитаю из стальной проволоки. Согнуть ушко и его припаять к тросу, обмотав хвостик ушка медной проволокой.
О! И так тоже делали. Блин, ну память…
[Да и с тросами никогда проблем не было.
Это я все к чему?.. А как нынче “модно” заделывать троса? Ну и в догонку про выводы корд из крыла модели. Кто из чего и как это делает?[/QUOTE]
всё правильно ,надо пайку обязательно помыть хоз. мылом или содой!
Ну и в догонку про выводы корд из крыла модели. Кто из чего и как это делает?
Латунные трубки Ф 3-4 мм. вклеенные в бальзовую бобышку.
Вообще если по уму то от пайки при заделке основного троса и корда опытные спортсмены уходят, но для тренера это не столь актуально.
[Да и с тросами никогда проблем не было.
Это я все к чему?.. А как нынче “модно” заделывать троса? Ну и в догонку про выводы корд из крыла модели. Кто из чего и как это делает?
всё правильно ,надо пайку обязательно помыть хоз. мылом или содой![/QUOTE]
Поправлю, пайку сначало надо промыть раствором соды, чтобы остановить реакцию с кислотой, а потом мылом и тогда ржавчина не будет образовываться в месте пайки.
К сожалению промыть только мылом не помогает.
Вообще если по уму то от пайки при заделке основного троса и корда опытные спортсмены уходят, но для тренера это не столь актуально.
Тут наверное больше зависит от самого троса. Например нержавейку паять очень муторно.
Троса те что в крыле, диаметром от 0,8мм можно обжать довольно качественно, а вот трос 0,4 просто так обжать не получится, он слишком тонкий для этого.
Использовать клеи, тоже неизвестно, вдруг трос начнёт ржаветь, так как коррозия бывает разная, не только от влаги и кислоты, но и от других химэллементов.
чтобы остановить реакцию с кислотой
Паяйте паяльным жиром (салом) и ничего мыть не нужно и ржаветь не будет. Коуши для оконечностей корд хороши из иголок для шприца. “Вечные” на истирание и надежнее чем накладные петли. Не требуют для проволочных корд доп. обмотки.
0,4 и трос пилотажники и проволоку скоростники у нас сейчас массово обжимают есть конечно свои тонкости, но в надёжности уже сомнений нет. Кому обжатие не нравится всегда можно воспользоваться американским методом заделки нержавеющего троса с помощью обмотки медной проволокой.
Павел, если есть возможность, скиньте пару примеров, думаю многим пригодиться, когда нет паяльника под рукой.
Американский тут публиковался, а вот как скоростники заделывают корд было бы интересно посмотреть, так как корд капризнее троса.
0,4 и трос пилотажники и проволоку скоростники у нас сейчас массово обжимают
Мы на бойцовках уже лет 5-6 обжимаем, только трубки должны быть толстостенные, а не те что для обжимки проводов электрики применяют…
Павел, если есть возможность, скиньте пару примеров, думаю многим пригодиться, когда нет паяльника под рукой.
Американский тут публиковался, а вот как скоростники заделывают корд было бы интересно посмотреть, так как корд капризнее троса.
Как у скоростников к сожалению не смогу, не сильно люди хотят распространяться, а пилотажный трос без проблем к концу недели скину фото если некто раньше не поможет, т.к. я сейчас в отъезде.
не сильно люди хотят распространяться
Тайны Мадридского двора? 😉