TAMIYA 58415 Toyota Tundra Highlift
а на тундре разве не надо в верхние дырки коробку прикручивать по умолчанию? , чет я уже запамятовал.
Задирай коробку пока мотор в кузов не упрется.
а на тундре разве не надо в верхние дырки коробку прикручивать по умолчанию? , чет я уже запамятовал.
В том-то и дело, что не надо, потому и удивился. Ок, попробую. Отпишу.
не надо забывать что и ЦТ заметно вырастет, ибо коробас с мотором весят не 100гр…
ну тут уж сам выбираешь, либо ЦТ либо хоть какаято геометрия
Поднимаю коробку. Какой максимальный угол выдержат карданы?
смотря какие карданы, если стоковые, то не больше 35- 40гр, а то быстро “помрут”, лучше поменять на карданы с ограниченным максимальным углом, типо таких
у меня стояли 45 гр. и живы… сейчас они же на веноме стоят… на лифтера воткнул другие…
А вот по ЦТ это да… кувыркаться будет… на бок
Поднял коробку на 2 см с помощью планок от конструктора. Пришлось поднимать и кабину, а с ним и бампер… Эх-х… Понеслась. А так хотел оставить девственно-чистую стоковую модельку… Но руки-то чешутся. 😦
яж говорил задирай коробу пока в кузов не упрешься, а ты взял еще кузов лифтанул, что не есть гуд
яж говорил задирай коробу пока в кузов не упрешься, а ты взял еще кузов лифтанул, что не есть гуд
Чей-то не гуд? У меня Flat Iron 1.9, т.ч., все гармонично и нормально. И, плюс, резина теперь не задевает ничего.
ну резина арки задевать перестанет, но зато начнет крыша задевать землю:) если уж дошли руки до переноса коробки вверх со штатных креплений, так можно и дальше пойти, я хоть и не владею данным агрегатом, но много на что насмотрелся, и как коробки эти разворачивали, и мотор переносили и тд и тп, а вы просто задрали все на 2см, тем самым увеличив очень намного кувыркучесть и теперь все плюсы больших флетайронов сойдут на нет ибо там где эта резина еще сможет ехать, шась уже не сможет
Ладно, с ЦТ разберемся. Сейчас возникла другая проблема- посмотрел как делают рулевую на F-150 и Hi-Lux, радостно все разобрал и понял, что у меня другая, мля, рама, и серва таким образом не влезает между передним амортизатором и серьгой…
насчет ЦТ. Покупал грузы свинцовые с клеящейся подложкой… и клеил на диски по кругу…
серву когда-то крепил вот так
но для этого ставил другую раму…
сейчас серва стоит на раме. .перепендикулярно… на самом носу
вот тут немного видно как спереди стоит
Не, тяга спереди- не вариант для меня. Сидел до утра, прикидывал и так и так. Решено поставить рулевую серву параллельно серве КПП, рядышком. Тягу буду делать из длинного болта 4мм. Качалку для сервы КПП заменю на круглую- тогда всё влезает.
Еще вопрос- на сколько переносить назад саму коробку (вопрос к тундроводам)? Я так понимаю- на расстояние разницы в длине карданов?..
а в чем проблема то? все ставят рулевую серву паралельно коробочной, и все нормално туда влезает
а в чем проблема то? все ставят рулевую серву паралельно коробочной, и все нормално туда влезает
А где я написал про проблему с параллельной установкой? 😃
Потихоньку двигаюсь. Поднята и сдвинута коробка, соответственно, поднялась и серва переключения передач. Вопрос к опытным лифтоводам- нормально ли, что понижайка включается беззвучно, а вот скоростная передача (также, как и отключение оной)- с заметным отчетливым щелчком, довольно жестким.
И еще (уже спрашивал, но уточнюсь)- передачи можно безболезненно перетыкать на ходу, да?
то что клацает нормально, я на своем переключался по разному и на ходу и сбрасывая газ. проблем небыло
В ходе всех переделок рама лишилась двух поперечин жесткости- крепления аккумулятора и еще одной- пластмассовой планки, которая стояла в раме сразу за КПП. Вопрос- стоит ли усиливать раму, компенсируя эти детали? В отличие от двух собратьев, у тундровской рамы в штатном месте крепления аккума слабинка есть в виде двух вырезов под акк…
Попробуй ее руками на скручивание, по идее не должно сказаться.