конструкторское бюро
rcopen.com/files/4c2100ab9970730077caccd5здесь рисунки
оо.это я нашел.рисунок №3 разъясни.
долго вынашивал мысль как сделать стекла.и вот сегодня ее реализовал. стекла сделаны с резиновым уплотнителем что во первых копийно а во вторых их можно снять для замены.ставиться они будут после покраски кабины так же как на 1\1 с помощью шнура. боковые стекла сделаны опускающимися по двум резиновым направляющим.опускаються за выступ в нижней части стекла.уплотнитель сделан из термоусадки.
Термоусадка в качестве уплотнителя это хорошо, но есть технология более качественная.
- натянуть термоусадку на проволоку, согнуть аккуратно по форме окна
- нагреть термоусадку и добиться ровности
- срезать часть термоусадки в том месте, где вставляем стекло или вставляем в раму
В этом случае термоусадка выглядит на порядок ровнее и приобретает форму стекла с рамкой даже без клея
продолжение стеклянной темы.
я это пробовал. сложно разрезать термоусадку на проволке и извлечь затем проволку,термоусадка к ней приклеиваеться.а как без клея закрепить стекло в рамке?у мення уплотнитель приклеин к стеклу а разрез становиться в рамку.
Силикончиком можно попробовать проволочку смочить. Но у меня и так не липла к нержавейке.
Обрезка термоусадки.
Термоусадку сначала грубо подрезал бормашинкой до метталла проволоки, затем шкуркой выравнивал края. О том, что давить надо крайне осторожно и срезать буквально по микронам думаю и сами догадались. процесс не быстрый.
Только после получения ровного края снимал с проволоки, подковыривая с той стороны, которую потом не будет видно снаружи.
Что бы не клеить термоусадку к стеклу…
Термоусадка вклеивается в рамку, а не на стекло. Но только вклеивать надо в желоб на рамке. При этом, если желоб сделан аккуратно, то стекло и термоусадка держится в нем намертво всего на нескольких каплях клея(по сути только длинные прямые и в районе стыка стекол). Выдавить стекло удается только если очень сильно надавить. Если стекло цельное или клееное, то клей обычно не нужен вообще. Стекло с термоусадкой заскакивает в желоб с характерным шелчком и держится там великолепно.
Ежели сразу не получилось великолепно и стекло болтается\выскакивает, то можно попробовать на торец стекла(т.е. под термоусадку) нанести очень тонкий слой герметика. И тем самым можно добится “жесткой” посадки стекла в рамку.
продолжение.крылья и подножки.вес на сегодняшний момент тоже почти копийный 970гр. кабина на 1.1весит1150 кг
Леша ты реально маньяк. Качество изготовления супер. Я снимаю перед тобой шляпу. Мне кажется тебе надо создать уже свою тему и выкладывать там все свои работы. А то в данной теме может все затеряться в дальнейшем. А это реально хорошая работа на которую стоит ровняться и брать пример.
Леша у тебя есть фотки средних реактивных тяг задней подвески?
хочу посмотреть как правильней и проще их сделать.
все фотки в этой теме про краз ,других нету:(
жаль у тебя там одна фотка вроде всего.
Первый тестовый заезд выявил в принципе одну проблЭм - задние мосты прилично крутятся по своей оси,в основном на неровностях. из-за этого средний кардан выпадает иногда.
www.duracoat.ru/catalog/gn/вот красочку нашел.говорят напильником трудно поцарапать .завтра закажу.по результатам отпишусь.
нифига себе ценник…
ну все хорошее дешево стоить неможет.
боковые сполера ручки дверей и замки дверей.конструкцию подсмотрел на Женьковском форде 1.6.шариковый запор с регулировкой жесткости закрывания.
Собственно по схеме моторов - примерно накидал схемку
Как переключать сервой регули - думаю и без моих предолжений понятно 😃
Удачи с машинкой - жду продолжения.
не стоит забывать, что регуль-то в приемник подключается! А теперь представь , каким образом ты в приемник регуля воткнешь?
не стоит забывать, что регуль-то в приемник подключается! А теперь представь , каким образом ты в приемник регуля воткнешь?
А что мешает переключить регули во время работы применика ?
Есть же переключатели 4 контактные on\off
разъемы от регулей в приемник тоже перетыкать будешь?
разъемы от регулей в приемник тоже перетыкать будешь?
Я не понимаю в чем сложность ? Берется 2 сервы,обьединяются на один канал.
Далее Y-переключатель 2 позиционный 6 контактный. К нему подключается 2 регулятора и штекер в приемник. Регули подключаются без бека в приемник.
Дабы не открывать отдельную тему (рано еще), спрошу здесь.
Господа трофи-каростроители, что посоветуете. Есть концепция: авто 4WD повышенной проходимости со свободными дифференциалами (с возможность блокировки межколесных без разбора корпуса), независимой подвеской и рамной конструкцией (хотел на подрамниках, но потом от идеи отказался- не нашел кузовов подходящей конфигурации для крепления подрамников).
Класс- раллийка категории “Париж-Дакар”, примерно так. Т.е., преодоление гОвен по крышу в режиме “4L” целью не является, равно как и карабканье по скалам. Проще говоря- аппарат для перемещения по среднепересеченной местности на крейсерских скоростях чуть выше среднего. Это- концепция. Далее, конкретика- прошу совета.
- Какой “идеологически соответствующий” кит посоветуете в качестве базы? Отдельно по запчастям проект покупать не хочу, уже приценивался- сильно дороже выходит… Учитывая независимую подвеску (раму, конечно, буду делать сам), скорее всего, целевой кит- из семейства монстров?..
- Есть ли межколесники с возможностью блокировки без разбора корпуса, но при этом, не являющиеся частью неразрезного моста?
- Что посоветуете в качестве центральной трансмиссии? Слиппер обязателен, при этом, она должна быть со свободным дифференциалом (вероятно- шариковым, для возможности регулировки степени блокировки).