Tamiya Bruiser 2
У знакомого брузер новый, кпп со стоковой электроникой не выдержала и 10 покатух, причём не жестоких ,а в формате экспедиции. За такие деньги ожидаешь большего.
Что случилось?
С какой электроникой? В стоке только движок же…
Сейчас выбираем электронику и вот думаем что за 4000 рублей взять…
Для подбора электроники соответствующая тема есть
Я собирал такой Бруизёр и всё туда ставил, поэтому моё мнение - наверняка все проблемы от того, что поставили краулерный регулятор.
Я пробовал и подключал такой на Бруизёр - это ужас! Когда газ бросаешь, модель как будто врезается во что-то. Очень резкий стопор и как-будто даже удар. Можно себе представить, что испытывают все шестерни в этот момент. Причём, мосты не были заблокированы, дифы работали (решили собрать и попробовать так для начала, а потом решить - вкручивать тот винт или нет). Возможно, на других моделях это не очень ощущается - я например, не видел подобного удара от Аксиалла и на Лендровере от РЦ4ВД, хотя там стояли краулерные регуляторы. Т.е. тормозили резко, но … вполне адекватно. На Бруизёре видимо особенности коробки такие - он ведь расчитан изначально под механический регулятор (о чём свидетельствует вырез в нижней части отсека под аппаратуру, который пришлось заклеить). При установке обычного регулятора, без блокировки ротора в нейтрали - машина ехала адекватно и тормозила трансмиссией тоже быстро, но “без удара”. (Т.е. был установлен обычный недорогой регулятор от РТР внедорожников 1:10.)
И моё мнение - модель однозначно стоит своих денег - это вещь!😃 Там одних подшипников в комплекте штук 70, а металлические мосты, закрытые готовые отсеки под аппаратуру и пр… И потом это Тамия - не надо ничего придумывать, колхозить - просто собираешь по инструкции - и всё становится на места и работает. - Это так порадовало после мучений с Дефами РЦ4ВД! Только внимательно стоит коробку собирать, я сначала недоглядел особенности при установке кулисы - и перебирал в итоге несколько раз. И подшипник один неправильный был в комплекте - 5х11 вместо 5х10 (Тамия тоже не без косяков;) ).
Кузов - просто супер! Кроме качества, там уже всё предусмотрено для установки света, все крепления на все огни, даже на боковые поворотники. В-общем собираешь в удовольствие. И едет машина очень прилично. Стоковая резина на ощупь хоть и дубоватая, но для “покатушек на даче” - вполне рабочая и если машинка “чисто для души” - можно не заморачиваться. А так вообще конечно не хватает каких-нибудь переходников под 12мм хабы, чтобы нормальные колёса поставить.
наверняка все проблемы от того, что поставили краулерный регулятор.
Мотор стандартный, регулятор самый простой без тормоза. Просто действительно слабовата коробка.
А так вообще конечно не хватает каких-нибудь переходников под 12мм хабы, чтобы нормальные колёса поставить.
Мануалы и варианты окраски кузова www.bruiserbuilder.com
Вопрос к владельцам Bruiser. Собрал все по инструкции, но диф не работает. Крутит либо одно колесо либо другое либо вообще не крутит, в чем может быть причина?
Мост с полуосями (на рис. черный) и диф в сборе (на рис. желтый)
Разобранный диф с сателлитами (на рис. голубой) и центральной шестерней (на рис. красный)
Рисунок
Сборка на сайте tamiya
Всем спасибо,разобрался.
Вот и стерло первую шестерню в коробке.
Стерло 30 шестерню. Есть мнения что нужно поменять местами 30 и 27.
Подробности в моем дневнике тут
Отчет о езде по первому снегу:
На 2 и 3 передачах (задний привод) практически не едет, большая поверхность колес дает малую нагрузку наповерхность сцепления-снег. Резина дубеет но имхо не так критично как пишут многие. Плюс большая плоскость поверхности рисунка колеса уменьшает сцепление. На полном приводе едет достаточно уверенно, таскали аксиал на привязи, без проблем. Нарыхлом и более менее глубоком снегу едет и на заднем приводе. Блокирование дифов существенно увеличивае проходимость, но без смены шестеренок в коробке 27 и 30 (как писалось выше) будьте осторожны на нерыхлых поверхностях, слизывает шестерню.
Куплены колеса близзарда от краулер кинга 2.2. Будем сравнивать проходимость в сравнении со стоком. Планируется создание адаптации колес с 12 хексом под стоковое крепление, отчет позже.
Сняты по 2 пластины с рессор, ход подвески стал мягче, но не идет в никакое сравнение с аксиаловской.
Снятие рессор с передней оси привела к тому что передний кардан стал задевать о коробку. В итоге 1 крепление поперечного штыря вала отвалилось, сам штырь не потерял чудом. Диаметр крепления 4 мм. Коробка пошкрябана. Принято решение о возврате пластин ресор на место.
В самом центре фото. Чуть левее крепления кардана к коробке.
может просто как то ограничить ход моста вверх?
Я так понимаю в данном случае как раз ресора и ограничивает движение вверх и вниз и чем она мягче тем больше ход как вниз так и вверх. Поэтому если делаем мягче больше ход, но кардан задевает за коробку, меньше не задевает но подвеска жестче. А амморт я так понимаю помогает только обеспечивать плавность данного движения.
На фото на заднем плане видно расположение кардана относительно коробки. Оставляем 1 рессору кардан вплотную к коробке.
Если неправ в выводах, подкорректируйте
Здесь можно попробовать по 2 амморта поставить, как раз и место предусмотрено но что это даст? В моем понимании только более плавный ход подвески но никак не ее ход.
Или как вариант аммортизаторы с пружинами внутренними, чтобы копийность не портить, как считаете изменит ситуацию?
поставь другие аморты, аксиаловские или джанфак, например, и сделай новые крепления для них на раме, высотой самого крепления можно подобрать такое положение когда при максимальном сжатии кардан не будет задевать кп
Е-клипса утеряна, читай пост выше, помогите опредлиться с размерами: a=c=1,5мм b=4mm d=2mm
Это размер М2? ЭТИ подойдут? Кто еще что может посоветовать.
carrtman: так амморты ставить с внутренней пружиной? и есть ли смысл ставить по 2? на оси амморта есть резьба попробую закрепить пониже, может даст эффект.
За то без листов он начал хоть гулять немного.
Давай аксиаловские амморты попробуем?
там рессоры ограничивают ход, а амморты я так понимаю только плавность хода дают, но давай попробуем, какие нибудь выводы можно будет сделать.
рессоры пружинящий элемент, если они стоят правильно, то ход они ограничивать не должны, у меня на “параходе” если с заднего моста снять аморты, то ход вверх ограничивает пол багажника, у тебя так же должно быть, только ход ограничивает свисающая кп, надо точки крепления аморта ниже делать, тогда кардан при полном сжатии не будет доставать до кп, аморты вообще служат для гашения колебаний, если их снять, то модель на рессорах будет скакать как козел:)
Я так понимаю амморт в своем самом сжатом состоянии должен быть на такой длине чтоб кардан не бился о коробку?
Я так понимаю амморт в своем самом сжатом состоянии должен быть на такой длине чтоб кардан не бился о коробку?
Скорее так:
В сжатом состоянии амортизатора, кардан не должен задевать коробку.
Заезжай с Бруизером, померим амморты как-нибудь 😃
Все таки продумана эта машина. Ограничивающим элементом является защита переднего моста и тяги руля.
Поставил все 3 ресоры обратно. В целом не хватает веса (хотя она и так тяжелая). На сегодняшних покатушках по глубокому мокрому снегу повел себя следующим образом: в начале езды когда снег еще не налип при глубине снега до середины колес-застревал. В дальнейшем при налипании снега и увеличении веса повысилассь проходимость, где снега до середины колес греб уже уверенно и уже заметны стали ходы подвески. В связи с эти мой вывод такой нужно увеличить вес а не снимать ресоры. Да ход не такой большой как у аксиала за то копийность работы подвески на высоте. В связи с этим вопрос-Как утяжелить TTB2? засыпать дробь как у краулеров или прицепить пару пластин к раме? От чего будет больше эффективности?
Примечание: ездил с разблоченным дифами переднего и заднего мостов. Какой лучше заблочить мост для лучшей проходимости передний или задний (в задней части TTB2 веса больше).
Как было сказано выше о стирании пластиковой шестерни в коробке хочется отметить что она стирается при нагрузке и заблоченном заднем мосте, то есть она отвечает за передачу момента на задний мост.