HengGuan HG-P601 AMG G63 6WD
Народ кто нибудь сталкивался с проблемой. А-образная тяга цепляется о кардан. Кто как решал, если сталкивался?
Смотря чем цепляет и как стоит кардан. Может помочь разворот на 180 и(или) подрезка мамы.
Причем подрезка мамы как это ни странно порой увеличивает время службы кардана. Тут конечно у всех свои тараканы, но некоторые пользователи заметили разницу и таких большинство. Я как бы тоже подрезал и все ходит нормально.
Но… подрезая, надо хорошенько подумать, поскольку конфигурации установки тяг разные и надо оценивать конкретно ваш случай.
А где именно подрезать раму?
А где именно подрезать раму?
НЕ р аму!!! А “м аму” кардана))))) Т.е. внешнюю трубу телескопического вала кардана. Именно она обычно слегка цепляет. Так вот когда карданный вал стоит так, что внешняя труба ближе к раздатке, а внутренняя к мосту, то при определенных настройках подвески, порой достаточно немного подрезать эту внешнюю трубу кардана что бы не цепляло. Но резать желательно по минимуму, прикидывая как и что будет в вашем конкретном случае. Тут поговорка семь раз померь, один раз отрежь как нельзя кстати 😉
Я поставил карданы от траксас, вот он побольше родных, поэтому стало цеплять.
Как увеличить ход подвески. Сделать мягче амортизаторы. А то поставил аморты, очень мало ходит подвеска
Пока не поставишь металлическую раму подвеска работать не будет.
А что она изменит, ну даст тяжести и что, а аморты как были жёстким так и останутся. Я задал вопрос как сделать мягче аморты, чтобы они работали на большую длину.
Я просто поставил другие аморты, кстати родные это не аморты, а напрвляющие для пружин. Металлическая рама не будет гнуться как “желе” и даст работать подвеске.
У меня и не родные. Поставил от hsp 108mm. Они жёстковатые. Вот думаю. Как их мягче сделать
Я тоже поставил от hsp и только с металлисекой рамой подвеска стала работать, а теперь жду кузов “рубикон”
Понял.
В понедельник поеду за профилем алюминиевым и дремелем вырежу раму
А я сам буду делать что то подобное. Как только время найду.
Для эксперимента можно просто веса добавить ( ещё один аккум) и посмотреть на работу подвески.
Пружин просто так не сделать мягче. Самый простой способ это купить пружины разной жёсткости, или как у Аксиала, две короткие пружины разной жёсткости.
А кто ставил спур от другого производителя? Поделитесь опытом, а то родной в виду его кривизны уже изрядно подъело и под нагрузкой пиньён проскальзывает(
Дык я вроде давал вариантик…полистайте пяток страниц. На память уже не помню.
Там заодно и переход на неубиваемый модуль 1
Понял.
В понедельник поеду за профилем алюминиевым и дремелем вырежу раму
А я сам буду делать что то подобное. Как только время найду.
Зачем аллюминиевый профиль, для него родная рама 1500р. Стоит, которые рельсы, мне очень даже понравилось, они и тяжелые, и ничего придумывать ненадо.
А смысл платить 1500 и ждать если есть возможность сделать за 150 и пару часов? 😉 И потом, за 1500 она аналогичная а за 150 можно еще и размеры поменять и под всякий крепежик место оставить. Например бампера без кронштейнов прям на профиль рамы посадить…ну и много чего еще продумать и предусмотреть 😃
Экономия это все понятно, сам не люблю переплачивать, как посмотрел цены на запчасти axial, решил гуангыча взять., тогда вам утяжелять придется, родная просто из силумина увесистая такая.
Дык утяжелять то лучше не раму, а мосты и колеса. Так машинка лучше едет и минимум нагрузки добавляется, а в случае загрузки колес вообще фактически не добавляется. Или утяжеляем самую нижнюю точку рамы (по сути плиту куда крепятся тяги, если утяжелением хотим добиться копийной езды. В крайнем случае цепляем вес к бамперам, опять же в нижней точке или просто делаем их из тяжелого материала, например стали…тогда будет минимум негатива, максимум позитива.
А так вы помимо нагрузки на агрегаты, этой силуминовой рамой еще и поднимаете ЦТ. Так что это оправдано только при невозможности сделать самому. Если есть возможность ковыряться, то лучше профиль…и не в экономии тут дело. Хотя на разницу в стоимости можно например шурик купить или еще какой инструмент если нет))))
Если так рассуждать то надо краулер брать с сервой на мосту, копийности “0” зато проходимость на высоте, мне хочется оставить схожесть с авто 1:1, я и мосты металлические поставил, они тяжелее пластиковых намного, они полностью на пошипниках, перебрал и загерметил их акриловым герметиком, а то если силиконовым герметить то его испарениями внутри все разьест, был такой опыт.
Если так рассуждать то надо краулер брать с сервой на мосту, копийности “0” зато проходимость на высоте, мне хочется оставить схожесть с авто 1:1, я и мосты металлические поставил, они тяжелее пластиковых намного.
А у какого авто вы видели что рама практически в салон залезает? Тут рама не копийная, ценности в ней ни какой в этом плане. Более того ХГ это по сути легкий краулер начального уровня и есть…просто с чуть более цивильным кузовом в отличии от настоящих краулеров.
А вот с мостами я согласен, если вы еще их и смазкой забили, то все правильно и причем мосты достаточно трудно сделать в домашних условиях, большинству пользователей их придется покупать 😉
По поводу краулера…многие так и делают если опять же есть возможность потратить месяц на превращение его в трофийку. Причем вы зря думаете что из краулера не получится копийной машины…тут все зависит от рук творящего, а не от рамы или чего то еще. А серву на мосту и замаскировать можно…ведь у большинства авто 1:1 область над мостом не видна вообще)))) иногда и мостато не видно кроме совсем уж нижней плоскости. И стоит там серва или на раме, копийность от этого не страдает зачастую вообще.
Раму еще как даже видно, когда экшен камера на земле стоит и просто когда препятствия проезжаешь, а с кузовом рубикон еще виднее будет т.к. кузов меньше, мне совершенно неохото чтоб там колхоз-люминь с болтами проглядывался. Хочется немного эстетики. Но это личное ИМХО, каждому свое.