новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
А модель какая??? Колеса? Масса?
И если на мостах, то городить тяги от одной сервы к двум мостам, совсем не по феншую получится. Люфтов и проблем с обслуживанием прибавиться, а надежности нет…
Модель 8х8 самодел,все четыре моста поворачиваемые,если это конечно можно назвать мостами ))) чуть позже возможно создам тему по постройке вездехода
Возник такой вопрос,модель выходит 86см и хочется понять,на такой модели вообще возможно участвовать в соревнованиях?или она слишком большая будет
Всем привет.
Задумался тут над тем, что бы собрать свою модель, ну т.е. из разных компонентов, ибо покупать ее дорого, куча хлама ненужного в коробке и все равно потом тюнить. Вот интересно, хвостовики у мостов и коробок они стандартные? Можно ли мост, например от g-made напялить на вал от аксиала? Если нет, то есть ли где-то таблица унификации или что-то подобное, что бы не ошибиться с выбором компонентов.
Конкретно у джимейд и у аксиала хвостовики одинаковые, 5мм. Не видел подобных таблиц, нужно смотреть инфу на оффсайтах, или задавать вопросы владельцам выбранных Вами моделей.
Можно ли мост, например от g-made напялить на вал от аксиала? Если нет, то есть ли где-то таблица унификации или что-то подобное, что бы не ошибиться с выбором компонентов.
напялить можно шубу…
А если по делу то коллега прав, только замерами или информацией с оф.
Да и кстати, дешевле не выйдет если вы изучите рынок на модели то вы увидите две цены…)
Конкретно у джимейд и у аксиала хвостовики одинаковые, 5мм.
Это уже ценная информация! Спасибо!
Не видел подобных таблиц, нужно смотреть инфу на оффсайтах, или задавать вопросы владельцам выбранных Вами моделей.
Поищу еще информацию. Спасибо.
Да и кстати, дешевле не выйдет если вы изучите рынок на модели то вы увидите две цены…)
Если сложить купленную модель и весь тюнинг к ней… Хз… Я уже с быстроходными наелся такого, захотел блестяшку, а она 1/10 модели стоит, в итоге у тебя есть и блестяшка и неликвидный хлам, после чего я просто перестал вообще смотреть на тюнинг, а уникальности хочется.
Мне просто всякие кастомные мосты нравятся стоимостью от 80 зеленых и выше, они красивые, а раму вроде как можно и самому собрать/выпилить/вырастить, тоже самое с площадками и прочим… Вопрос был лишь в трансмиссии, был только аксиал динго, другие модельки не катал/ не разбирал.
Если что, то извините за вопросы.
Артём, я, как владелец “собери на свой вкус”, могу сказать: дешево не выйдет, но выйдет лучше/качественнее. С той точки зрения, что планируется смена многих деталей-> 100% лучше идти по пути кастомной сборки, абсолютно верно: отбить затраты распродажей снятых запчастей невозможно.
Мне просто всякие кастомные мосты нравятся стоимостью от 80 зеленых и выше, они красивые, а раму вроде как можно и самому собрать/выпилить/вырастить, тоже самое с площадками и прочим… Вопрос был лишь в трансмиссии, был только аксиал динго, другие модельки не катал/ не разбирал.
Вот и надо брать мосты которые по душе В трофи это главное 😉 Дальше поставить на ход все это дело за минимальную сумму из того что есть(раз были машинки до этого и наверняка что то осталось или временно снять с ненужного автохлама). А уж потом наворачивать кастом по вкусу постепенно и с пониманием целей. Главное что бы было что то, на что можно ориентироваться по конструкции. Тогда ошибок минимум, и потраченная сумма стремится к нулю(за исключением мостов), а ты уже катаешь и получаешь удовольствие, одновременно тестишь свои идеи и неспешно подбираешь комплектуху и ковыряешь красивую оболочку.
Я уже полностью перешел на такой метод. А совместить можно все что угодно с чем угодно. Берешь 2 хвостовика которые подходят обоим агрегатам, распиливаешь и соединяешь трубкой…
Здравствуйте друзья. У меня пару вопросов. 1) Хочу купить (первую в жизни Р/У модель) VATERRA ASCENDER 1/10 4WD RTR, но не могу подобрать (из-за габаритов) аккумулятор (длиной 96мм). Или можно не “париться” и поставить например 140мм (влезет такой туда или нет?). 2) Какое купить новичку зарядное устройство. Главное простота устройства и удобство. Если такое- поставил на зарядку и пошёл спать, а утром снял с зарядки и всё готово. Я так понимаю аккумуляторы нужно сначала разряжать, потом заряжать до какого-то определённого состояния? 3) Что можете сказать про такой спрей? Спасибо.
Сначала лучше получить машину на рури. Потом можно будет замерить какой аккумулятор подойдет. А про Lipo аккумулятор можно почитать, информации много и зарядник выберите. Я пользуюсь iMAX b6, много про него есть в интернете (не реклама)
Сначала лучше получить машину на рури. Потом можно будет замерить какой аккумулятор подойдет. А про Lipo аккумулятор можно почитать, информации много и зарядник выберите.
спасибо, сгорю от не терпения. Когда она будет стоять, а аккумулятор надо будет ещё заказывать и ждать:). Думал может по своему личному опыту с этой моделью кто подскажет.
- Какое купить новичку зарядное устройство
Лучше, конечно, брендовое, типа Gyperion, HPI Reactor и подобные. Можно скроить, и взять Imax B6, но тут, как повезёт с качеством. Как такового ночного режима нет, лучше заряжать под присмотром, до конца зарядки.
нужно сначала разряжать, потом заряжать
Если это липо, то не нужно. При постоянной эксплуатации заряжается в режиме балансировки, ставите только необходимый ток зарядки, в зависимости от ёмкости акка. “Разряжать” нужно только при длительном хранении, но, опять-же, зарядное всё сделает само, выровняет банки до 3,8В на каждую, в режиме хранения.
но не могу подобрать (из-за габаритов)
На hobbyking есть очень удобный поисковик под нужные характеристики - справа на главной Finder - LiPo. 2s под данную длину без других ограничений выдает аж 5 страниц.
Если такое- поставил на зарядку и пошёл спать, а утром снял с зарядки и всё готово
Есть более простые зарядки, только для липо, сами определяют количество банок и ток зарядки.
Вот например, до 4а льет, до 4s, нужен только блок питания 12в, но его несложно найти. Судя по всему, для Вас самое то.
Поделюсь своим опытом пользования этой ватерры.
Аки лично я не нашел под штатный бокс, а именно 96 мм. На ХК есть турниги нано-тек, но что-то их не хвалят.
Взял простые турниги в хардкейсе, с рашн склада (не реклама) hobbyking.com/…/__59979__Turnigy_5000mAh_2S1P_7_4v…
Разместил на штатном “боксе”, но поперек. Эти аки длиной 137 мм (заявлено так, а по факту не мерил). На ребра лотка проложил силиконовую трубку от нитро модели (топливный шланг), чтобы акум не елозил по лотку + на сам акум намотал обычной изоленты. Крепится это все штатной липучкой. Из плюсов - фича с давлением на передний мост не утрачена и ничего не колхозим. В минус - при максимальной артикуляции и вывернутом колесе немного задевает одним колесом, но лишь слегка и это никак не сказывается на езде. Но колеса у меня не родные, а Irok. Они вроде больше штатных на 3 мм в диаметре и такое ощущение, что из-за этих 3 мм как раз и слегка трет. На фото видно вроде, но там еще акум старый, брал на время у знакомого, пока мои ехали, но смысл понятен. Зарядку брал там же на ХК - Imax B6 оригинал, но имей в виду, что у них она продается без блока питания, его можно купить в любом магазе электроники. Нормальная зарядка за свои деньги. Умеет все и всех))
И да, по нашей модели здесь даже тема есть, правда она вяленькая, ибо аксы все заполонили))) Вот тема про ватерру rcopen.com/forum/f98/topic374177
фича с давлением на передний мост не утрачена
В чем фича проявляется? Просто перенос веса на морду? Я вот сейчас как раз обдумываю перенос аккума с морды стока акса (не устраивает очень завышенный ЦТ), может кто поможет определится.
Из вариантов задний сток - он ниже переднего на пару см./ Оставить впереди но положить поперек - станет ниже и останется на морде, но колхозить много придется / Разнести по бокам 2 аккума, но у меня сейчас очень тяжелый один и его хватает часа на 4, не вижу смысла утяжелять и использовать второй в принципе, зато это самая низкая из возможных точек.
На всех моделях стоят по 2 акка 2200 3s по бортам. После аккумулятора спереди смог заезжать даже на более крутые горки,несмотря на центр тяжести, близкий к центру, зато низко. Кроме того, при спусках меньше вероятность опрокинуться через морду.
Фича с давлением на мост в том и заключается, что тяжелый акум придавливает именно передний мост, а не всю шась целиком к поверхности. В виду этого и повышается устойчивость. Я это так понял. Если не прав, то звиняйте - не технарь я нифига))).
Там лоток крепится к раме по бокам и к ореху сверху и тем самым оказывает давления больше на мост, нежели на раму.
У меня две этих батареии по 5 ампер каждая. Тяжеленькие. Есть конечно мысли перенести аки и раскидать их по бортам, но пока нет нужды. Быть может в грязи это легкое касание колесами акума будет парить и тогда сделаю по бортам, благо там все просто и место прям для них будто и создано.
Спустится мне сейчас просто нереально, не шанс а прям 100% кувырок. Но у меня аккум весит много - 6600mah, заявленный вес 290г (реально не мерил), и 2шт с такими объемами просто не вижу смысла таскать мертвым грузом в 580г. Вариант впереди поперек может тоже не плохой?
Так вариант двух аккумов, заключается именно в двух одинаковых аккума с небольшой ёмкостью, зачастую 2,2А.
Возможна экзотика, один аккум на 2S другой на 3S, но равные/ почти равные ( если есть мысль немного компенсировать карданный эффект) по весу. Сейчас так много всяких ништяков с разным питанием ( лебедки, фары, рампы, звуковые модули, видео передатчик).
Я наверно как то непонятно объясняю) Говорю аккумы у меня тяжелые, и я не хочу ставить 2 т.к. одного то за глаза.