новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
Почему именно 2440?
Привет Серег. Да у меня есть мелкий 1:16 или 1:18 ремо хобби. Меня он прикалывает как ползает, а коллектор замучал уже. Вот и хочу поменять. А подходящий по размерам 2440.
Если предложишь чего нить другое что встанет, буду рад)
Уже В ремо 1/10(слеша на монстро колесах) бахнул как и ты, дурный деньги, но он летает у меня.
Затупил я… Думал ты про 2440kv
За полчаса ничего подобного не нашел. Если и есть, то редкий эксклюзив.
Форумчане
размер мотора называется 380
Вот мегааутраннер тебе в мелочь, плавность без сенсора и всетакое:
holmeshobbies.com/…/revolver-380-2600kv-sensorless…
размер мотора называется 380
Вот мегааутраннер тебе в мелочь, плавность без сенсора и всетакое:
holmeshobbies.com/…/revolver-380-2600kv-sensorless…
Супер. А мотор да, точно 380
Мужики а подскажите, хочу свет доделать на шась, люстра есть хочу в передний и задний бампер поставить. надо 4 белых и 2 красных светодиода. заказывать на али не хочу. долго ждать. какие светодиоды надо? и как правильно их спаять между собой? и можно ли все это дело в 3й канал все запитать?
можно ли
Можно, светодиоды берите практически любые какие вам понравятся (в магазине сразу узнавайте характеристики), далее в любой LED канкулятор и по имеющимся данным считайте какое сопротивление паять (лучше с запасом небольшим). У вас будет 3 линии по 2 светодиода подключенных последовательно. На каждую линию резистору. Готово.
Можно, светодиоды берите практически любые какие вам понравятся (в магазине сразу узнавайте характеристики), далее в любой LED канкулятор и по имеющимся данным считайте какое сопротивление паять (лучше с запасом небольшим). У вас будет 3 линии по 2 светодиода подключенных последовательно. На каждую линию резистору. Готово.
Да уже сделал. На каждый диод резистор спаяли, соединил все. В итоге 6 светодиодов по шаське, и люстра 4шт. Хотел все через бэк, но нифига(еле еле светят). А на прямую с регуля работают. Что сделал не так?
А нафига резисторы? Они и душат светодиоды, в таком количестве достаточно последовательного подключения попарно. И через бек, чтобы рег не грузили.
А нафига резисторы? Они и душат светодиоды, в таком количестве достаточно последовательного подключения попарно. И через бек, чтобы рег не грузили.
блин плохо… у меня нет паяльника. отдавал в мастерскую, за деньги паяли. опять чет, почти 1к руб не хочу отдавать… какие варианты еще есть?
Да уже сделал. На каждый диод резистор спаяли, соединил все. В итоге 6 светодиодов по шаське, и люстра 4шт. Хотел все через бэк, но нифига(еле еле светят). А на прямую с регуля работают. Что сделал не так?
Схему покажите. И сколько вольт подаёте?
Спаял 6 светиков за тыщу???
Схему покажите. И сколько вольт подаёте?
завтра уже прикину схему. щас все включено в 3й канал на приемнике и все работает. подключал через такой вот бэк ( не реклама)
ru.aliexpress.com/item/4000163361061.html?algo_pvi…
и они еле еле светят, практически незаметно
Спаял 6 светиков за тыщу???
ну да, все мастерские загружены. очереди и т.д, пришлось отдать сколько сказали, ибо и самому срочность была)
За тысячу можно было купить простенький паяльник и спаять самому…
добрый день, я естественно новичек и сейчас собираю свой первый аппарат для трофи. одна из проблем которую пока не могу победить это сборка резины с бедлокамиб точнее сама сборка без проблем но видимо резина ложиться неровно и при езде создается ощущение восьмерки. Есть ли какой способ чтоб как то выровнять ее потому что на глаз она выглядит ровно и это заметно только при езде. Если что диски G-MADE AR-01
Есть ли какой способ чтоб как то выровнять
Никаких особых способов и хитростей нет, просто собирать аккуратно, следить, чтобы равномерно легла и зажалась закраина шины и накрест затягивать винты. При восьмерении диски не при чём, может быть кривой резина, может неровно сесть колесо на хекс, может быть погнута полуось. Это более вероятные причины.
ну не скажи, даже с залоченными дифами с правильными углами модель рулится болемене, а вот если внутреннее колесо поворачивает на меньший угол чем внешнее, тогда совсем пиндык
Хотел бы апнуть сообщение полугодовой давности уж не вините меня в этом, а объясните. На том небольшой количестве моделей, что я видел (в т. ч. у трёх моих, одна из которых легендарный SCX10) именно так и есть. Ни о каком правильном угле Аккермана не может быть и речи! Как все наверное прекрасно помнят, рулевая тяга находится ПЕРЕД мостом, и в таком случае для правильной рулевой трапеции длина рулевой тяги (расстояние между её креплениями в поворотных кулаках) должно быть больше, чем расстояние между шкворнями. В реальности же всё наоборот, длина рулевой тяги меньше расстояния между шкворнями, в итоге внутреннее колесо поворачивается на малый угол, а внешнее – на большой, то есть полностью всё наоборот! Помнится, когда я это впервые увидел, был немало удивлён, типа, а что так можно было? Но так получается ездят все трофийки, и всех эта совершенно антинаучная геометрия рулевого устраивает! И нет никаких опционных мостов с нормальной рулевой трапецией – почему? Вот этот вопрос и волнует меня все эти годы. И поэтому мне непонятны все эти рассуждения, может и правильные в теории, но совершенно бессмысленные применительно к геометрии рулевого трофийных моделей, которое устроено абы как – но почему, почему???
Доброго времени суток. Есть мысля самому собрать машинку для покатушек по грязи. Но есть только один вопрос, они же с медленной скоростью ездят ежели гоночные багги или монстры, как можно снизить их скорость? У самого только монстр на ДВС.
не может быть и речи
факт, я не знаю почему аксиаловцы так сделали на первом scx, рулевая там совершенно не правильная, модель едет плугом, есть кулаки “хайклиренс” аксиаловский же тюн, с ними картина намного приятнее, плюс их можно развернуть задом наперед, тогда будет совсем хорошо, что я и проворачивал на нескольких моделях, приятнее картина на врайте, плюс там можно сделать свои сошки рассчитав акерман прям совсем по феньшую. а про то что все ездят и не парятся это тоже вопрос, есть моделисты которые вынимают модель из коробки, на этом все, дальше просто катаем, пока что то конкретно не отвалится или модель не отправиться в барахолку, кто то что то пытается поменять, улучшить и пр, кто то же берет нужные комплектующие и собирает из них то что нужно конкретно ему и делает то чего нет в природе
я не знаю почему аксиаловцы так сделали на первом scx,
Да это у всех так, и до аксиалов тоже было. Смысл очень простой компоновочный - убирая тягу вперёд, не надо решать конфликт рулевой тяги и хвостовика карданного вала. На 1:1 картер главной передали всё же гораздо меньше, если говорить о пропорциях, и тяга тоньше - развязать всё гораздо проще, а тут видать кто-то первый просто решил не париться и за ним все начали повторять. На то что неедет - да и хрен с ним 😦
Но почему это происходит ДО СИХ ПОР даже на моделях по 500 баксов, почему блокировки научились делать - а рулевую трапецию нет - вопрос открытый. Также непонятно почему никто (почти) не переделывает в нормальный вариант, типового народного решения по тому же аксиалу - нет!
есть моделисты которые вынимают модель из коробки, на этом все, дальше просто катаем
Это кто угодно, но только не моделисты.
Потому что если всё сделать по уму, то толщина деталей будет масштабная. А вот нагрузки, которые испытывает шась не копийные. Поломает всё нафиг.
если всё сделать по уму, то
Ну а если не по уму - то модель не поворачивает! И, кстати, на топовых-тюненых моделях уже в обще как надо сделано… И кстати что мешает тягу пустить над главной передачей?