Remo Hobby Trial Rigs 1/10 Scale Crawler
www.thingiverse.com/thing:4151728
Пробовал печатать скопированную штатную деталь, фигня, до 1го бордюра. Доработал, вроде живут, но специально об препятствия не бил =)
новую корку приделал с алика
www.thingiverse.com/thing:4151728
Пробовал печатать скопированную штатную деталь, фигня, до 1го бордюра. Доработал, вроде живут, но специально об препятствия не бил =)
Спасибо за кулаки, нашёл нормального печатальщика и результат порадовал
Не удержался, поставил Hobbywing 1080, купил аппу Radiolink RC6GS, напечатал новые нормальные колеса (оказалось, пластиковые бидлоки на саморезах не работают, резина из-под них вылезают, а вот эти пока очень радуют, прямо небо и земля: www.thingiverse.com/thing:839434) По ширине и конструкции очень похожи на штатные, зато бесконечные, любого цвета и не ломаются =) Новая аппа позволила поставить свет. Пока сделал из умершей гирлянды, ардуины про мини и модуля на 2 реле. Заюзал вертолетные 3S липольки, лежавшие некоторое время без дела.
Ну, и сегодня, наконец, выехал все это дело протестить. Парни, она валит, встает на дыбы, дрифтует, запрыгивает на бордюры, куда раньше не могла залезть, можно перевернуть если повернуть резко =) При этом еще и лучше ползает - хоббивинг 1080 дает полный контроль над тормозами, усилием старта итд. Теперь это нормальный универсальный аппарат, приносящий удовольствие, можно и поползать, и доехать до места покатушек, и дать угла между делом =) Недостаток, пожалуй, один - ребенку такой уже не дашь без ограничения расходов, а они ограничиваются в менюшке у этой аппы, не так удобно как крутилка на штатной аппе. Наверняка как-то можно это дело повесить на имеющуюся на радиолинке крутилку, но пока не понял как.
Отдельно хочу рассказать про резину и гнутые оси. На самом деле, выходит что за все время эксплуатации жестко погнулась только одна из осей (сломав пластиковый корпус моста, не знаю что послужило причиной, но явно что-то экстраординарное). Все остальные оси погнулись несильно - почти незаметно. Оказалось, что резина вылезала из бидлоков предыдущих печатных колес и перекашивалась, хотя они были затянуты. Визуально выглядело как жестоко восьмерящие колеса!
Ушло на все про все около 8-9к (кроме света, он был собран из того что было под рукой). Примерно 3 из них можно вычесть - ведь радио можно использовать и с другими моделями. Стоит ли оно того? Если это не последняя ваша машина, а начало хобби- безусловно! Ощущается как вообще другая машина. Дело даже не в том что оно теперь нормально едет, а в том, что в шаське теперь можно настроить / добавить все что угодно =) Наличие нормальной аппы само по себе доставляет - можно брать / печатать и собирать любые шаськи.
Поворотные кулаки можно в случае чего нормально печатать, живут. А можно ссылочку на рассеиватели? =)
Какие детали нужны их этой ссылки? Там 21 файл
Держит ли родной регуль 3s аккумы?
Напечатали такие усиленные диски и колпачки для удобства снятия/надевания
Спасибо за кулаки, нашёл нормального печатальщика и результат порадовал
Какие детали нужны их этой ссылки? Там 21 файл
пардон, пропустил сообщение.
Рад что кулаки понравились =) Когда карантин закончится, доработаю, хочу поменьше их сделать чтобы не цеплялись за препятствия =)
Felge_wide_stronger.stl - диск
ring_binary - прижимное кольцо
felgenhorn_binary.stl ответная часть диска
но ваши выглядят ничуть не хуже! =)
Держит ли родной регуль 3s аккумы?
нет, придется менять всю электронику разом, или можно попробовать купить от краулера Mountain Lion, по идее аппа должна биндиться - первые 2ws версии шли с такой же аппой как у триал ригса. Но лучше поставить хоббивинг 1080 - он считается лучшим из регулей с адекватной ценой для краулера. Все равно рано или поздно захочется 6 каналов - свет, лебедка, а мб и управляемая задняя ось пригодится (с нашим-то радиусом разворота как у звезды смерти) - к тому же, следующую модель уже можно собирать из кита, а не покупать вместе с ртром часть деталей заведомо под замену =)
Разница просто космическая. Думаю что если часто пользоваться возникшим запасом мощности, остатки штатных узлов порвет =) Но попробовав, пути назад на 2s уже нет xD
про регуль понятно. Про аппу: тоже заказал себе такую Radiolink RC6GS. Пара вопросов: приемник герметели? И пользуетесь ли гироскопом? Я снял панару, так заметно стало подруливание. Вот думаю гироскоп сгладит подруливание это? И по поводу 3S просьба отписаться если будут (что крайне не желательно конечно) поломки, так сам планирую переход на 3S (имею аксиаловский регуль AE-5).
Герметил цапонлаком, потом засунул в шарик и стянул резинкой. То же самое с модулем света (модуль реле + ардуино про мини). Гироскоп помогает только от заносов, соответственно, на краулере бесполезен, с другой стороны, отличный повод докупить к нему еще и остальной шорт корс xD
А зачем снимали панару? Вроде с ней подвеска нормально работает, если подложить несколько шайбочек под верхнее крепление тяги, таким образом отодвинув ее от моста =)
По поломкам - обязательно отпишусь, вопрос в том когда смогу выехать, ковид, все дела…
Панару убрал, так как буду передние кулаки наоборот переставлять - как выше делал форумчанин Александр. Заметил особенность: в коридоре моей квартиры модель на месте задом разворачивается полностью, а вот передом только с помощью заднего хода.
Всем привет. Принимайте в ряды. Купил Б/У модель, уже со значительными переделками и видавшую виды. Из переделок-заменены штатные аморты, на неизвестную китайскую шляпу (при чем работают они одинаково пустые и залитые), впереди 4 тяги на мост, сзади стоят укороченные изогнутые тяги, серва с металл редуктором, мотор и регуль HPI. На концах мостов стоят подшипники скольжения. Трансмиссия стоит далеко не штатная. Фотки попозже скину. Брал на авито у чела далекого от моделизма, видимо ему она как-то случайно попала. У меня следующий вопрос есть какие бюджетные аморты посоветуете и какое масло в них лить, пока прыгает как козёл горный)
Добрый день! вот ссылка на аморты: vk.com/wall-134717337_38235 (не реклама) aliexpress.ru/item/32898365279.html?af=144026&aff_… (не реклама)
А вот еще ссылка vk.com/wall-134717337_45017 (не реклама), тут человек дает много ссылок на тюнинг.
Оптимальную длину не подскажете?
Фотки попозже скину.
Да, пожалуйста, фото выложите.
стоковые аморты имеют длину 100мм.
Вот фото
видео по разборке и обслуживанию мостов.
видео по разборке
научитесь снимать двадцать минут Ваша спина
научитесь снимать двадцать минут Ваша спина
Это не мое видео 😃 просто может процесс разборки моста кому-либо пригодится
[quote=Вячеслав Сорокин;7947629]процесс разборки моста кому-либо пригодится процесс да, тогда попросите того кто снимал делать нормальное видео
Немного откатал на 3$:первая поломка-сгорел стоковый мотор.
хочу поделиться своей историей про кардан и дергания на малом ходу.
сначала Спасибо ребятам за всю информацию и видос про работу кардана
погнали:
Итак, понятно что вращательный момент идет от двигателя на карданный вал и поступает к колесам.
Но как же именно он проходит карданный вал?
смотри вложение картинка 1
1- от двигателя на входной вал в точке (1). Принимаем, что хотим двигаться с постоянной скоростью, значит двигатель будет крутиться с постоянной угловой скоростью, и наша точка (1) кард. вала всегда крутится также с постоянной, ведь они жестко связаны.
2- далее вращение идет на промежуточный вал, точнее его входную часть (в точке 2, см. рисунок)
3- далее на другой конец этого же вала, но в точке (3)
4- и далее на выходной вал в точке (4) и к колесам
после видео, которое здесь выкладывали, становится наглядно видно, что:
вывод 1:
когда карданный вал выпрямлен, он работает как будто нет кардана. как палка, которую вы крутите рукой. как вы крутите один конец, так крутится другой. угловая скорость в точках (1),(2),(3),(4) одинаковая и постоянная
смотри вложение картинка 2
а дальше-внимательно:
вывод 2:
когда на видео наклонили среднюю часть карданного вала, то угловая скорость на средней части кардана изменится, будет уже переменная.(слышно по переменным щелчкам, когда на видео подставляют пластинку ко всем валам кардана). это зеачит: в точке(1) и точке (2) уже будут разные скорости,т.к. в точке (1) по прежнему останется постоянная скорость.
так устроен кардан.
картинка 3
что означает “переменная” угловая скорость?
это означает, что если к этой точке (2) подсоединить колеса, то машина будет дергаться!
На другом конце среднего вала, в точке (3), угловая скорость будет также переменная, как и в точке (2), т.к. они находятся на одном валу.
вывод 4:
если просто сделать, как писали на форуме, а именно изменить наклон моста или выпрямить его со средней частью, то получится как в ситуации описанной выше(как будто вы подсоединили колеса к точке (3), а в ней переменная угловая скорость.
Т.е. так не получится избавиться от дерганий, т.к. когда вы выпрямляете мост, вы никак не конвертируете этим переменную скорость, которая дошла до точки (3)!
и тут напрашиваются вопрос:
что надо сделать чтобы на выходе карданного вала(и ,значит, на колесах) опять сделать угловую скорость постоянной, такой же как была в начале, на входе?
ответ: конечно же наклонить выходной вал в точке (4) к средней части в точке (3) точно под тем же углом как был наклонен входной вал (1) к средней части в точке (2) чтобы скорость трансформировалась в точности обратно в исходную и стала постоянной, как в точке (1)
вывод5: входной и выходной валы ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ! при любом масштабе модели)
картинка 4
следующий вопрос:
что будет если мы не загнем выходной вал (4) обратно под тем же углом, что и вал(1) (это будет выглядеть, как когда для исправления дерганий мы наклоняли мост на remo hobby)?
ответ: правильно, если НАКЛОНИТЬ МОСТ, машина БУДЕТ ДЕРГАТЬСЯ, т.к. скорость на выходном валу будет непостоянной угловой.
причина этого:
Скорость в точке (3) непостоянная (см. вывод 4.), а трансформировать ее обратно можно только одним способом( см. ответ перед выводом 5).
при этом не важно, будет ли выпрямлен выходной вал (4) со средней частью кардана в прямую или будет под каким-то малым углом.
в 1м случае (из вывода 4 и вывода 2) выходной вал будет крутиться как точка (3), т.е. переменно.
во втором случае вы просто не трансформируете обратно переменную скорость, т.к. для этого надо иметь такой же угол как у входного вала (1)-см. ответ перед выводом 5.
тогда возникает вопрос: почему половина людей из форума утверждает, что после наклона вала все становится нормально и это является лечением “дергания автомобиля”?
я сам это проверил- пробовал наклонять мост с родными карданами на разные углы, в и в итоге наилучшим оказалось почти полное выгибание выходного вала в прямую. стало гораздо лучше. да. но проблема не ушла. дергания остались и видны отчетливо, особенно на малой скорости. а это трофийка, она должна медленно и плавно двигаться. а она дергается. это все портит.
итог: наклонять мост не надо!
тогда по логике приходим к следующему вопросу: почему машина дергалась изначально, когда мы её купили, ведь валы кардана(входной 1, и выходной 4) были параллельны друг другу как “по учебнику”?
ответ: я сравнил вид карданного вала реальных машин, например ГАЗели, и мой на remo hobby. оказалось что на валу у remo заложено смещение фазы. т.е. направление крестовин разное. т.е. крестовина выходного вала немного повенута относительно входного. а на ГАЗели-нет. т.е. если там взять кардан, положить на пол и выпрямить, то все крестовины выстроятся в линию.
что это значит?
это значит фазы смещены у входного и выходного вала.
это тоже есть на видео-в самом конце.
когда карданный вал стоит в машине как по учебнику, крестовина входного вала трансформирует угловую скорость от постоянной к перепенной, и обратно ее можно трансформировать только абсолютно таким же образом, т.е. также работающей крестовиной выходного вала, рработающей как бы с точностью наоборот, трансформирующей все обратно.
картинка 5
картинка 6
т.е. выходной вал должен стоять под таким же углом крестовины должны быть в одной фазе.
с нормальным карданом так и будет, а с remo’вским нет, т.к. фаза у кардана со смещением. Т.е. угловая скорость не трансформируется обратно, т.к. на внодном валу она трансформировалась в переменную, а на выходном должна быть с точностью трасформирована обратно.
значит крестовина выходного вала
должна быть в точно такой же фазе как и входная. а на ремо не так.
вывод: проблема в кардане, надо его заменить на кардан по виду такой же как на ГАЗели, т.е. у которого крестовины (входная и выходная), находятся на одной линии, без смещения фаз.
последний интересный вопрос: почему тогда некоторые, кто заменил кардан, пишут что после замены дергания остались?
ответ: конечно, не проверял в живую, но могу предположить, что новый кардан был тоже со смещением фаз(с повернутой крестовиной вых. вала), т.к. при покупке нового кардана я видел что, половина из предложенных в интернете карданов имеют то самое смещение фаз.
некоторые карданы выполнены в виде закрытых циллиндров-там вообще не видно соосны ли крестовины.
что было дальше: когда пришел новый кардан, я поставил его, затем убрал искривления моста, стало красиво(как у настоящих машин), и дерганий не стало.
спасибо за внимание.
картинки к этому с подписью по порядку