Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
Я решил отказаться от орудия 8.8 см KwK43.Был в почти во всех магазинах (хотел м41а3 найти в Астане),танк так и не нашел(вообще никакого,только пантигр,но информацию по нему я не нашел).Увидел в этом магазине пистолет с пистонами,железный, и закралась в голову странная мысль:поставить его в башню.Кто-нибудь это делал?И если делал,то как?
БЫЛО И СТАЛО -
Здорово , просто супер ! Жаль маркировка и нанесении нумерации не совпадают с оригиналом в остальном превосходная работа !😃
Подготовка моя а помог в помощи по камуфляжу мне мой дружбан , вот ему то и спасибо . Камуфляж был взят 505 -ого танкого батальона тяжёлых тигров вот от сюда-http://…/ttb-505-kamuflige.html
всем привет, скажите пожалуста, какова длина ствола на тигре 1\16 а точнее на сколько её надо увеличивать на HL тигре?
Длинна ствола на Хенг Лонг Тигре-1 вполне нормальная. если вам не нравится сам ствол, то можете его заменить на металлический)) А вообще параметры танка вот такие:
Танк Тигр полное название Panzerkampfwagen VI «Tiger I»
Длина корпуса 6316 мм,
Длина с пушкой вперёд 8450 мм,
Ширина корпуса 3705 мм,
Высота 2930 мм,
Клиренс 470 мм.
Боевая масса 56,9 т.
Экипаж 5 чел.
Год(ы) производства 1942—1944
Год(ы) эксплуатации 1942—1945
Количество выпущенных, шт 1355
Бронирование
Тип брони хромомолибденовая катаная поверхностно закалённая
Лоб корпуса (верх), мм/град. 100 / 8°
Лоб корпуса (середина), мм/град. 52 / 77°
Лоб корпуса (низ), мм/град. 100 / 21° — 80 / 65°
Борт корпуса (верх), мм/град. 82 / 0°
Борт корпуса (низ), мм/град. 62 / 0°
Корма корпуса (верх), мм/град. 82 / 8°
Корма корпуса (низ), мм/град. 82 / 48°
Днище, мм 28
Крыша корпуса, мм 28
Лоб башни, мм/град. 100 / 0°
Маска орудия, мм/град. 90 / 0°
Борт башни, мм/град. 82 / 0°
Корма башни, мм/град. 82 / 0°
Крыша башни, мм 28
Вооружение
Калибр и марка пушки 88-мм, KwK36 L/56
Тип пушки нарезная
Длина ствола, калибров 56
Боекомплект пушки 92
Углы ВН, град. —6,5…+17
Прицелы телескопический TZF 9a
Пулемёт(ы) 2—3 × 7,92-мм MG-34
Подвижность
Тип двигателя V-образный 12-цилиндровый карбюраторный жидкостного охлаждения
Мощность двигателя, л.с. 650
Скорость по шоссе, км/ч 40
Скорость по пересеченной местности, км/ч 20—25
Запас хода по шоссе, км 100
Запас хода по пересеченной местности, км 60
Удельная мощность, л.с./т 11,4
Тип подвески индивидуальная торсионная
Удельное давление на грунт, кг/см2 1,05
Преодолеваемый подъём, град. 35
Преодолеваемая стенка, м 0,8
Ширина преодолеваемого рва, м 2,3
Преодолеваемый брод, м 1,2
-Если хотите 100% копийности, то высчитывайте размеры, параметры… и творите;)
Выкладываю обзор по танку ТИГР-1 , осталось нанести камуфляж!
-Уважаемый, Евгений! Вы два года воплощали свою мечту в моделировании Тигра 1. Я конечно не эксперт в области истории немецкого танкостроения, но совершенно точно могу сказать что модель внутри окрашена у вас не правильно!!!
Нижняя зона боевого отделения окрашивалась в серо-зеленый цвет (светлых тонов). А моторный отсек в красно-коричневый. Вся краска наносилась поверх грунта красно-коричневого цвета очень тонким слоем.
-Ваш тигр можно и не камуфлировать будет из серии второй сотни участвовавших в боевых действиях на севере Африки. Как из музея в Бовингтоне ))
Спасибо дружище за комментарий , я вообще не заморачивался в покраске изнутри просто там была полная радуга грязного цвета , решил поправить чистоту , светло и приятно (надо ещё разок пройтись ), и то я так намазюкал ! Я не копиист и не сторонник подленности , для меня важено действие танка ,ходовые качества , и просто хороший внешний вид .
Длинна ствола на Хенг Лонг Тигре-1 вполне нормальная. если вам не нравится сам ствол, то можете его заменить на металлический)) А вообще параметры танка вот такие:
откуда начинается длина пушки, от маски?)
ребят, владельцы тигра ХЛ, вы не помните сколько он весил в упаковке? я заказал тигра в китае а мне поставщик наш заявил что он 4.5 кг весит, правда?
и последний вопрос : на сколько копийна ком башня псевдо пантеры от ХЛ?
зарание спасибо)
откуда начинается длина пушки, от маски?)
ребят, владельцы тигра ХЛ, вы не помните сколько он весил в упаковке? я заказал тигра в китае а мне поставщик наш заявил что он 4.5 кг весит, правда?
и последний вопрос : на сколько копийна ком башня псевдо пантеры от ХЛ?
зарание спасибо)
если Вы заказали " про" версию, то этот вес нормальный.
воткунул в тигра аккумы из ноута, сборка из 18650 ячеек 2s2p, напряжение 8.4Вольт, емкость в теории 4800Мач, в пульте тоже заменил батарейки на литиевый аккум плюс схема повышения напряжения до 12 вольт
гоняю второй день, сильно не нагружаю движки, боюсь пальнуть аппаратуру, в теории литий может больше навредить чем стоковая батарейка, единственный минус - зарядка родная не подойдет, ей легко подорвать литиевые батареи, а так ноутбучные батареи под ногами можно сказать валяются
Антон, чеем по вашему литий может навредить? Больше чем нужно аппаратура не возьмет. А неисправная аппа- туда ей и дорога.
Антон, чеем по вашему литий может навредить? Больше чем нужно аппаратура не возьмет. А неисправная аппа- туда ей и дорога.
не знаю чем, но этот вопрос обсуждался в теме про батареи, литиевые батареи обугливают контактные площадки на двигателях хенг лонгов, у меня уже была подобная исотрия на старом хенглонге, пришлось разбирать и чистить двигатели, контактые площадки были в саже которая не пропускала ток, проблема появилась сразу после перехода на литий
Антон, как электронщик могу вам сказать - появившиеся у вас проблемы следствие низкого качества материалов двигателя или просто совпало - вы ведь до замены уже гоняли танк и в хвост и в гриву? Дело в том, что нормальные литий ионный АКБ имеют более низкое внутренне сопротивление чем никель-кадмиевые или металлогидридные АКБ (речь конечно о сравнении акб с одинаковой емкостью, но кто ставит литий с меньшей емкостью чем никель?), что приводит к увеличению тока через одну и туже нагрузку из-за того, что на внутреннем сопротивлении АКБ уже почти не падает напряжение, то есть при подключении одного и того же мотора напряжение на литии почти не упадет в отличии от никеля, а это по закону ома ведет к увеличению рабочего тока через двигатель что не самым благоприятным образом может сказаться на щетках и коллекторе двигателя (есть еще пара моментов касающихся чисто процессов в электронных схемах - но углубляться не будем). Также не забываем о напряжении АКБ для полностью заряженого АКБ никеля или металла оно составляет около1.4 в (номинальное - 1,2) для лития - это примерно4.2 для свежезаряженнгого и 3.7 - номинальное. Исходя из этого надо считать батареи.
Антон, как электронщик могу вам сказать - появившиеся у вас проблемы следствие низкого качества материалов двигателя или просто совпало - вы ведь до замены уже гоняли танк и в хвост и в гриву? Дело в том, что нормальные литий ионный АКБ имеют более низкое внутренне сопротивление чем никель-кадмиевые или металлогидридные АКБ (речь конечно о сравнении акб с одинаковой емкостью, но кто ставит литий с меньшей емкостью чем никель?), что приводит к увеличению тока через одну и туже нагрузку из-за того, что на внутреннем сопротивлении АКБ уже почти не падает напряжение, то есть при подключении одного и того же мотора напряжение на литии почти не упадет в отличии от никеля, а это по закону ома ведет к увеличению рабочего тока через двигатель что не самым благоприятным образом может сказаться на щетках и коллекторе двигателя (есть еще пара моментов касающихся чисто процессов в электронных схемах - но углубляться не будем). Также не забываем о напряжении АКБ для полностью заряженого АКБ никеля или металла оно составляет около1.4 в (номинальное - 1,2) для лития - это примерно4.2 для свежезаряженнгого и 3.7 - номинальное. Исходя из этого надо считать батареи.
я в курсе про меньшее сопративление лития, по поводу напряжения батареи в целом тут гадать не стоит, в нашем случае штатная батарея имеет нормальное напряжение 7,2(1,2*6 элементов), либо 8,4(1,4*6) заряженная и далеко не предел, тк родная зарядка имеет напряжение холостохо хода больше 10 вольт и никакой ограничительной электроники, которая бы отстановила зарядку при достижении 100 процентов заряда, то батарея может перезарядиться легко до 9 и более вольт, что касается лития, так там как не крути один элемент заряжать больше чем 4,2 точно не стоит и нормальная зарядка точно не позволит этого сделать, соответсвенно использовать литий в теории более безопасно( у меня сборка из двух последовательных и двух параллельных элементов итого 4,2*2=8,4В) при условии что движки изначально нормально обкатаны и имеют хороший контакт чтоб не подгореть на старте, ну а дальше как правило процесс идет лавинообразно, подгорают контактные группы в итоге броски тока из-за котрых может погореть не только обмотка в двигателе но и выходные ключи в контроллере
Абсолютно согласен с Дмитрием.
На “литии” двигатель работает практически на 100% мощности в течении всего времени, пока не разрядится батарея.
А на “гидриде” зависимость мощности двигателя, от времени разряда батареи нелинейна, что и создает иллюзию правильной работы. Хотя на самом деле движок “недобирает” по номиналу.
К тому же коллекторные движки тоже нужно обслуживать www.rcdesign.ru/articles/engines/el_motor_care
Про литий-полимерные аккумы
www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
спустя неделю редких покатушек на литии как я и предпологал - пргорели контакты коолектора двигателе дыммашинки, прогорели насквозь и один отвалился, после заклинивания двигателя спираль нагревателя тоже прогорела, так что литий намного вреднее для дешевых двигателей чем родной аккум
прогорели контакты коллектора двигателя
немного обговаривалось тут, мнения разошлись, но всё можно узнать только из практики.
rcopen.com/forum/f99/topic277161
спустя неделю редких покатушек на литии как я и предпологал - пргорели контакты коолектора двигателе дыммашинки, прогорели насквозь и один отвалился, после заклинивания двигателя спираль нагревателя тоже прогорела, так что литий намного вреднее для дешевых двигателей чем родной аккум
А что вы хотели от обычных щеток? они и на “штатных” акб долго не протянули бы. Где то в инете видел статью об испытаниях модельных движков от тамии (серии f130) так там время “жизни” ичсчислялось не более 3-4 часов непрерывной работы, причем на режимах которые рекомендованы производителем. обкатывать можно и нужно движки только с УГОЛЬНЫМИ щетками (например такие в шуруповертах стоят), для обычных щеток обкатка - это снижение ресурса мотора.
вот ссылка на иследование моторчиков тамии: files.amperka.ru/guides/tamiya_toy_testing.pdf
С другими моторами картина может быть аналогична, только время другое.
Если еще раз коснуться акб, а какие емкости начинают сравнивать никеля и лития? если никель может обеспечить в типоразмере аа (по крайней мере выше мне не попадались) 2700 мА/час, то литий уже впихивают читаю по форуму не мене 4000 - нехилая прибвка., а если учесть что современные лити могут отдавать в пике до 30С а то и 40С, то пиковый ток по сравнению с никелем вообще сравнить нельзя, он может отличаться на порядок (тут уже от нагрузки зависит, конечно, не мало).
Моторы с угольными щётками(не разборные) в просторечии -“жестянка” серии 380 и выше
Обкатываются, а точнее притирают щётки в стакне воды.
Обкатка проводится в обычной воде 3-5 минут на 4 банках, 1 минуту в обратку, продлевает ресурс и поднимает обороты!
Когда пользовались 380 и 400 моторами, очень обидно их выкидывать, а так оттягивали полёт в мусорное ведро!
Вот статья с умершего сайта, но сохранённая мною, видео пропало, там всё показано доходчиво было
Когда я в первый раз увидел информацию в чешском журнале о том, что можно обкатывать коллекторные (щеточные) двигатели постоянного тока под водой, меня это удивило. И все таки, после некоторых сомнений я решился попробовать это сделать сам. Все действительно работает.
В чем же дело? Электромоторы с угольными щетками, такие как Speed 280 -700, имеют ровную сторону угольного контакта - от производителя. Контакт с коллектором имеет очень маленькую площадь, имеются микроскопические частички металлической пыли и грязи от производства. Процесс притирания контакта происходит в процессе работы. Его площадь постепенно растет, уменьшая потери, увеличивая мощность, снижая возможность выхода из строя мотора.
Когда мы ставим новый мотор на модель, при первых стартах ток проходит через малую площадь контакта уголька и металлического коллектора. Это приводит к электрической дуге и искрению, т.е. большому выделению тепла, которое выжигает кусочки металла и угля, тем самым еще больше нарушая гладкость контактных поверхностей, при этом образуя каверны в металле, которые работают как надфиль. Механическое истирание такого контакта увеличивается, и через некоторое время мотор вырабатывает свой ресурс, с постепенной потерей мощности. Выжженные шероховатости и ямки, а также пыль от истирания незаметны снаружи. Однако это все присутствует внутри мотора и уже никуда не денется. Процесс ускоренного истирания и ухудшения коллектора и счетки запущен. Пыль распределяется по всему внутреннему объему мотора и является абразивом для подшипников или втулок, ухудшая их свойства и уменьшая срок службы.
При обкате двигателя под водой жидкость хорошо отводит тепло, ограничивая возможность возникновения электрической дуги, смывает продукты притирания, тормозит двигатель (за счет своей вязкости), обеспечивая ему нагрузку. Результатом является более гладкая поверхность контактов, отсутствие пыли внутри мотора, что тем самым улучшает параметры мотора и увеличивает срок его службы.
Возможностей реализации этой обкатки может быть множество. Например: погрузить мотор в дистиллированную воду, дать вращение в обратную сторону на 3 минуты, затем поменять воду и дать вращение в нормальном направлении еще на три минуты. Достать мотор и еще минуту вращать для просушки. Обязательно капнуть по капельке масла в обе втулки, т.к. смазка в процессе обкатки в воде теряется.
Все другие вариации будут отличаться лишь подаваемой мощностью и временем обкатки.
Я опробовал этот способ на новом моторе Speed 300. Сначала измерил его параметр ?? от обычной батарейки Paul Gunter 125х110. Мотор показал 4900 об/мин. После этого теста, который длился около 8 секунд, мотор был погружен под воду.
Мотор был помещен в воду и запитан от 7 банок NiMH (750 mAh) током 2 A. Первые 10 минут вращения в обратную сторону, потом 10 минут в нормальном направлении. Вода постепенно мутнела и в ней появились частички графита, которые можно было разлечить невооруженным глазом. После этого мотор был вынут из воды, просушен феном и снова запущен. Первую секунду все было в порядке. Потом начался писк. Да, втулки (подшипники, если стоят) необходимо смазывать после ванны. Капнуть две маленьких капельки на втулки обычного машинного масла для швейных машин было достаточно для исправления ситуации. Мотор стал работать гораздо тише, чем перед обкаткой. После полного высыхания был опять проведен тест с тем же пропеллером и на той же батарее. Мотор показал 5200 об/мин (4900 об/мин до обкатки).
На снимках хорошо видно изменение прозрачности воды до после обкатки.
Не хочу говорить о том, сколько мощности он прибавил и как изменился его срок службы. Могу заверить, что такая водяная ванна идет только на пользу мотору. Логически понимаю, что этим увеличиваем срок службы и улучшаем характеристики
Кажется 98 год написания.
Двигатель в дыммашинке я не обкатывал, суммарно машинка отработала максимум 3 часа, из них 50/50 литий и штатная батарея, а на основных движках тоже такого качества щетки?
прочтите статью которую я указал… судя по размерам на вашем фото у вас примерно такой же.