Доработка КВ-1 Heng Long
Собственно я уже доделал внутренности танка, проверил все работает как надо. Из выхлопных труб дым идет одинаково 😃 Пропорционалка работает тоже.
Итак, по просьбам форумчан, продолжаю описывать процесс переделки дыма в пропорционалку:
- разрезаем плюсовой провод идущий от RX-18 и припаиваем его со свободным проводком (который потом пойдет на нагревательный элемент) к левому контакту регулятора.
- средний контакт регулятора - минус, к нему паяем свободный проводок, который потом пойдет к дыммашинке.
- паяем конструкцию из резисторов и оставшегося диода (на рисунке обратите внимание какой стороной припаян диод). И припаиваем ее к правому контакту регулятора.
Далее:
- свободный проводок от левого контакта регулятора припаиваем к одному из выходов нагревательного элемента.
- нашу конструкцию из резисторов и диода припаиваем к плюсовому проводку (который мы разрезали) идущему к плате дыммашинки.
- оставшийся проводок (получается минусовой) от нагревательного элемента (который я отрезал когда делал трубки) припаиваем обратно к минусу дыммашинки, откуда мы его и отрезали.
- минусовой проводок от регулятора тоже припаиваем к минусу платы дыммашинки.
- ну и наконец самое главное - припаиваем провод идущий от моторов редукторов (через диоды) к плюсовому контакту платы дыммашинки.
Поскольку регулятор напряжения некисло греется, то советуется поставить теплоотвод - любой небольшой радиатор от компьютера.
В конце фото обустройства внутренностей.
Собственно остался последний пункт доработки - покраска
а можно схемку етой доработки дыммашины? а то чегото не понимаю я в таком виде…
Алексей молодец! Между делом внесу свои 5 копеек, натяжитель и подшипник в ленивце.
собственно подшипники. Далее натяжитель, материал- сталь 2мм. Нарезаны на каждый натяжитель по 4 прямоугольника метала размерами28х13,5 мм
. лобзиком особо ровно не отрезалось, но и не принципиально. Далее просверлил отверстия сверлом 3мм для ленивца, оси и натяжителя
, я сверлил сначала крайние, потом центральные. Центральные полоски размечаем, сверлим только центральное отверстие, вставляем болт м3, затягиваем гайкой и сверлим через все полоски отверстие для ленивца
Далее, разбираем, центровые размечаем маркером
верхушку стачивал на наждаке, закрепив обе половинки болтами. С боковыми поступаем практически так же
, далее зажимаем болтами все четыре половинки и дорабатываем всё вместе
Далее механизм натяжения- Болт м3, шляпка обрезана, на болт трубка 4мм на конце расплющена, просверлено отверстие, шпилька обмазана холодной сваркой вставлена в трубку, трубку я немного молотком обколотил по болту
К ванне крепим штуки
нужная штука
, купленные в крепеже внутренний диаметр совпадает с трубкой чтоб она там свободно ходила. далее сверлим в ванне под диаметр болта, вставляем, затягиваем слегка, чтоб в дальнейшем отрегулировать, собираем всю конструкцию
Гайкой регулируем натяжение. В дальнейшем вместо гайки поставил стойки для печатных плат, срезав внутреннею резьбу
. Далее центральные оси были сделаны 2шт диаметр 4мм, нарезал резьбу, закрепил к ванне и натяжителем гайками, и закрепил по середине ванны
. Ну вот как то так ) Гусли не разу не спадали при зимней езде, в снегу по уши зарывался, очень удобно регулировать натяжение в зависимости от рельефа ))
…Между делом внесу свои 5 копеек, натяжитель и подшипник в ленивце…
Вот это действительно НЕОБХОДИМАЯ доработка! Крепление ленивцев в модели КВ от ХЛ - это очень “проблемное” место. И рассказ о “воплощении” очень нагляден и познавателен. Как сейчас модно говорить: “автору респект и уважуха”!!!
а можно схемку етой доработки дыммашины? а то чегото не понимаю я в таком виде…
Схема уже давно в сети изъезжена. Просто кто не понимает в схемах я и решил сделать подробное описание что к чему паять. Схема предложена тем же самым strmnd54, только у него в цепи вместо моторчика стоит вентилятор и нет доп.резисторов которые я впаял.
Кто-нибудь знает что это за “стальные” редуктора? - www.rctank.de/product_info.php?products_id=1644
Чем они хуже или лучше матовских?
Странно что длинна вала разная, у этих написанно кароткий вал, а у матовских длинный вал. В чём подвох? Кстати у меня матовские встали чётко как родные.
С длинами валов все очень просто:
для Тигра-1 идет короткий вал (и на пластик и на металл звездочки)
для КВ-1 идет короткий вал на метал.звездочку, а длинный на пластиковую звездочку.
У меня звездочка металлическая, поэтому нужны редуктора с коротким валом.
То есть, купил я себе редуктора мато поставил, покатался, сейчас задумал гусеницы и ведущие метал. Получается мне редуктора заказывать другие?!
Из описания редукторов-
Редуктор. Версия 3.0. Короткий. (Тигр 1 (ХенгЛонг)) Артикул MT042 ,
Редуктор. Версия 3.0. Длинный Вал. (Пантера G, Pershing, КВ-1Э (ХенгЛонг)) Артикул MT043
Теперь вообще запутался )) Алексей, если есть возможность померяйте вал на своём редукторе, а я у себя замеряю.
не могу снять звездочку. Там стоит ограничитель на двух защелках, вот эти защелки не хотят слазить. А применять грубую силу боюсь сломать пластик… фик где детали найдешь потом 😃 Ща попробую подогреть пластик.
вытащил. длина выходного вала, т.е. снаружи редуктора = 3,2см. Хм… это длинный вал?
Редуктор. Версия 3.0. Короткий.
Редуктор. Версия 3.0. Длинный Вал.
Интересно узнать “насколько” длинный и “насколько” короткий???
На том же rctank.de сказано что длинный вал для пластиковых ведущих. На tankzone (www.tankzone.co.uk/cart/hl_kv-1.htm) тоже пишут:
Please note the standard KV-1 gearboxes has longer drive shafts suitable for plastic sprockets. Metal sprockets require gearboxes with the shorter drive shafts used in Tiger 1.
Вал пластикового по мерил 33мм от корпуса редуктора. Матовские стоят на танке, но примерно прикинул длина такая же. По ссылке на фотках понятно одна модель, есть ещё предположение, что для пластиковых колёс тоньше идут, у меня не налезли, пришлось подтачивать слегка, один всё равно немного треснул.
Получается длинный вал - это 32мм, а короткий - 20мм.
Вобщем у моих металлических ведущих конструкция сделана как у пластиковых, поэтому и редуктора как для пластиковых. А вот по фоткам матовских звездочек видно что там углубление под винт глубже чем у моих.
Короче надо быть внимательным при заказе для каждого отдельного экземпляра танка…
Разбираю танк под покраску и возник вопрос: как снимать поддерживающие катки? Они просто сидят на шпильке вставленной в борт корпуса или как? Вобщем нужна ваша помощь.
Присоединяюсь к вопросу, как же их снять?
В принципе подгонка шланчиков будет еще на этапе сборки танка, поэтому перейдем к переделке дымогенератора в пропорциональный.
Материалы которые нам нужны: пять диодов 1N4007, регулятор напряжения на 5В (7805 семейства, лучше 1А), два резистора по 2 Ом 1Вт, проводочки.
Сначала припаяем четыре диода к проводам, идущим на моторы редукторов. Я их впаял прям в сами провода. Важно направление диода!!!
Алексей, вопрос такой! мы диоды паяем по две штуки на каждый плюсовой провод мотора, я правильно понял?
Поддерживающие катки снимал следующим образом:
- Для начала аккуратно снимаем внешнюю половинку катка (я это делал отверткой, используя ее, как рычаг). Они склеены не очень крепко.
- Вторая половинка катка держится на валу с шляпкой. Аккуратно пассатижами беремся за шляпку и немного пошатывая тянем на себя. ( сам вал с насечками на конце, поэтому выходит туго)
- Наслаждаемся снятыми поддерживающими катками.
И еще, по поводу диодного моста для пропорциональной дыммашинки.
На много компактнее будет использовать готовый диодный мост типа 2KBP01 или аналог (как нарисовано на схеме, которую выложил kashara72. пост №24)
Где же Вы раньше были, я уже собрал на четырех диодах!!!
Машинка сильнее дымит если вмнсто нити поставить резистор, как предлагают буржуи!))))
Как он выглядет -название есть?