Доработка КВ-1 Heng Long
То есть, купил я себе редуктора мато поставил, покатался, сейчас задумал гусеницы и ведущие метал. Получается мне редуктора заказывать другие?!
Из описания редукторов-
Редуктор. Версия 3.0. Короткий. (Тигр 1 (ХенгЛонг)) Артикул MT042 ,
Редуктор. Версия 3.0. Длинный Вал. (Пантера G, Pershing, КВ-1Э (ХенгЛонг)) Артикул MT043
Теперь вообще запутался )) Алексей, если есть возможность померяйте вал на своём редукторе, а я у себя замеряю.
не могу снять звездочку. Там стоит ограничитель на двух защелках, вот эти защелки не хотят слазить. А применять грубую силу боюсь сломать пластик… фик где детали найдешь потом 😃 Ща попробую подогреть пластик.
вытащил. длина выходного вала, т.е. снаружи редуктора = 3,2см. Хм… это длинный вал?
Редуктор. Версия 3.0. Короткий.
Редуктор. Версия 3.0. Длинный Вал.
Интересно узнать “насколько” длинный и “насколько” короткий???
На том же rctank.de сказано что длинный вал для пластиковых ведущих. На tankzone (www.tankzone.co.uk/cart/hl_kv-1.htm) тоже пишут:
Please note the standard KV-1 gearboxes has longer drive shafts suitable for plastic sprockets. Metal sprockets require gearboxes with the shorter drive shafts used in Tiger 1.
Вал пластикового по мерил 33мм от корпуса редуктора. Матовские стоят на танке, но примерно прикинул длина такая же. По ссылке на фотках понятно одна модель, есть ещё предположение, что для пластиковых колёс тоньше идут, у меня не налезли, пришлось подтачивать слегка, один всё равно немного треснул.
Получается длинный вал - это 32мм, а короткий - 20мм.
Вобщем у моих металлических ведущих конструкция сделана как у пластиковых, поэтому и редуктора как для пластиковых. А вот по фоткам матовских звездочек видно что там углубление под винт глубже чем у моих.
Короче надо быть внимательным при заказе для каждого отдельного экземпляра танка…
Разбираю танк под покраску и возник вопрос: как снимать поддерживающие катки? Они просто сидят на шпильке вставленной в борт корпуса или как? Вобщем нужна ваша помощь.
Присоединяюсь к вопросу, как же их снять?
В принципе подгонка шланчиков будет еще на этапе сборки танка, поэтому перейдем к переделке дымогенератора в пропорциональный.
Материалы которые нам нужны: пять диодов 1N4007, регулятор напряжения на 5В (7805 семейства, лучше 1А), два резистора по 2 Ом 1Вт, проводочки.
Сначала припаяем четыре диода к проводам, идущим на моторы редукторов. Я их впаял прям в сами провода. Важно направление диода!!!
Алексей, вопрос такой! мы диоды паяем по две штуки на каждый плюсовой провод мотора, я правильно понял?
Поддерживающие катки снимал следующим образом:
- Для начала аккуратно снимаем внешнюю половинку катка (я это делал отверткой, используя ее, как рычаг). Они склеены не очень крепко.
- Вторая половинка катка держится на валу с шляпкой. Аккуратно пассатижами беремся за шляпку и немного пошатывая тянем на себя. ( сам вал с насечками на конце, поэтому выходит туго)
- Наслаждаемся снятыми поддерживающими катками.
И еще, по поводу диодного моста для пропорциональной дыммашинки.
На много компактнее будет использовать готовый диодный мост типа 2KBP01 или аналог (как нарисовано на схеме, которую выложил kashara72. пост №24)
Где же Вы раньше были, я уже собрал на четырех диодах!!!
Машинка сильнее дымит если вмнсто нити поставить резистор, как предлагают буржуи!))))
Как он выглядет -название есть?
Как он выглядет -название есть?
Вот это спасет отца российской демократии 😃 :
www.chipdip.ru/product0/47649.aspx
Отрезаешь нафик нить и припаиваешь этот резистор. Обматываешь его фитилем (или нитью хлопковой, вообще рекомендуют кевларовой нитью). И подгибаешь этот резистор поближе к дырочкам куда дым выходит. Вуаля!
Этот метод предложен на иностранном форуме человеком под ником strmnd54. Можешь пробежать по поисковику, там все с картинками (если лень могу найти и скинуть ссылку)
Ну если не ошибаюсь то полная доработанная схема дым машины выглядить будет так: не пойму куда ставить еще 1 диод и 2 резистора… 
Ну если не ошибаюсь то полная доработанная схема дым машины выглядить будет так: не пойму куда ставить еще 1 диод и 2 резистора…
Плюс на нагревательный элемент не должен быть параллельным мотору, он идет сразу от RX18, минуя MA7805.
Один диод ставится на плюс после MA7805 (чтобы от моторов ток не коротил на этот регулятор)
Резисторы ставятся перед родным резистором (индуктивностью), идущим по плюсовому проводу.
Плюс на нагревательный элемент не должен быть параллельным мотору, он идет сразу от RX18, минуя MA7805.
Один диод ставится на плюс после MA7805 (чтобы от моторов ток не коротил на этот регулятор)
Резисторы ставятся перед родным резистором (индуктивностью), идущим по плюсовому проводу.
я делал с кулером, там получается чуть по другому
Андрей, по вашей схеме получается дым пойдет сразу же как включается танк (переключателем, а не со звуком “запуска двигателя”)?
Андрей, по вашей схеме получается дым пойдет сразу же как включается танк (переключателем, а не со звуком “запуска двигателя”)?
Алексей, вопрос! как должен точно лежать регулятор напряжения, что бы ноги не перепутать? Вот если он лежит выпуклой стороной вверх и направлен ко мне ножками - где первая нога, а где третья, посередине земля, тут не перепутать!
да, выпуклой стороной (там где маркировка) вверх. Соответственно левая ножка - первая, посередине минус, правая ножка - третья (выход 5 Вольт)
Алексей, не знаю, что путаю, но у меня моторчик работает сразу! И не происходит никаких изменений, когда включаю двигатели! можно как нибудь нарисовать (для тупых, как я) что бы было понятно куда какой провод!!!