Гусеницы для танка...
Спасибо за подсказку, вроде перед носом, я как то не думал об этом, позванил в контору у Нас в городе, есть не лента, а ремень ширина 150 мм толщина 3мм подойдет ли она?
А родную есть где померять? делим на 10 и смотрим.
Как вариант помнится в шахтерских местностях в ходу “вентрукав”, пропитанный брезент.
далее, лодки пвх и старые резинки (надувашки) вроде материал по структуре должен подойти тока цвет черный ессно нужен. толщин не помню.
от старых болотников (резиновых) голенища.
Как куплю отпишусь, черная, резинатканевая не тянется, эластичная, у 1/1 толщина =22мм
И попутно, как лучше сделать траки?
а соединить можно и на заклепках
Вот начертил немного, вместо болтов планирую так же заклепать и не мучится, а то болтов как и гаек, такое количество год буду точить, в 1/10 получается М1,4
Для модели я бы посоветовал посмотреть в сторону автомобильных многоручейковых приводных ремней. Если срезать ручейки, получится вполне масштабная толщина. А по ширине можно подобрать. Как лента сращена в оригинале? Наши самодельщики на реальных вездеходах не парятся и внахлест делают. А буржуи специальный трак с шарниром используют
не парятся и внахлест делают
Так и делают
Для модели я бы посоветовал посмотреть в сторону автомобильных многоручейковых приводных ремней. Если срезать ручейки, получится вполне масштабная толщина. А по ширине можно подобрать. Как лента сращена в оригинале? Наши самодельщики на реальных вездеходах не парятся и внахлест делают. А буржуи специальный трак с шарниром используют
Рустам, а ка вы их срезать будете, например? Подскажите.
Рустам, а ка вы их срезать будете, например? Подскажите.
Честно? Незнаю… Можно просто острым ножом. Или попробовал бы электрорубанком - на нем можно выставить точную глубину реза. Нужна резинотканевая лента толщиной 2- 2,5 мм (исходя из толщины полотна на оригинале)
В свое время я пытался собрать информацию по “Витязям”, как раз для модели и, соответственно, думал насчет материалов. Мне кроме авто ремешков ничего в голову не пришло))) Правда в итоге от модели отказался из-за не совсем ясного принципа работы сцепного устройства.
Нужна резинотканевая лента толщиной 2- 2,5 мм
Нашел ремень резинотканевый толщина 2.8-3мм и цена подходящая
Нашел ремень резинотканевый толщина 2.8-3мм и цена подходящая
Был сегодня в резинотехнике, посматрел толщина 3-3.2 мм не подходит, жесткая, ремень для авто смотрел ширина не та и как ее потом срезать до нужной толщины?, так что вопрос о материале пока в силе. С уважением!
Если что продолжение по стальным гусеницам для т-34 1:6 rcopen.com/forum/f99/topic325556
Товарищи форумчане, наконец у меня дела подходят к литью траков. Печка готова к сборке, и чушки ЦАМ4-1 лежат на балконе, воск в холодильнике, трубу, песок и гипс куплю на следующей неделе. Завтра думаю купить компаунд “Пентаэласт 710-А” для восковок.
Мастер модели таковы:
В связи с этим появился вопрос - С какой стороны лучше заливать ЦАМ? Сечение траков тут же:
В смысле заливать планирую в вертикальном положении трака, НО с какого торца лучше?
Кстати заход литника в трак тоже под вопросом… Либо в самый торец или захватывая и ближайшие “уши” под крепление осей…
Добрый день, всем. Делаю потихоньку модель т-34, пока слепил корыто с башней из фанеры и стеклоткани с эпоксидкой. Возник вопрос по каткам с гусеницами. Гусеницы хочу делать из смолы со стеклотканью. Был вариант сделать катки из фанеры, и пропитать их эпоксидкой, но человек который обещал их сделать отказался. Вот теперь думаю может из металла их заказать, алюминий или еще какой то, но терзают сомнения траки из смолы долго ли будут ходить по таким каткам?
P.S. Так же интересна примерная стоимость токарных работ по изготовлению катков на Т-34 (2 ленивца, 10 опорных, 2 ведущих), масштаб 1:10 с материалом изготовителя.
Получил немного свободного времени и попробовал заняться литьём гусениц. Сказать что всё получилось - тогда навру с 3 короба. Но и сказать что "Шеф Всё пропало!"и ничего не получилось - тоже не правда. Решил лить гусеницы из материала ЦАМ4-1 по выплавляемым моделям.
И так начнём с печки: Она состоит из ПИД-регулятора, 2ух керамических тенов по 1кВт и мах рабочей температуры 860град. по Цельсию. Каркас из стальных уголков, дно 10мм фанера на ней лист стали 1,5мм. Основное тело печки - Шамотный легковесный кирпич ШЛ 1.0 - 12 шт. Крышка печки - 2 газобетонных блока 625х250х100мм.
Далее для получения восковок используя мастер-модель опорного и промежуточного траков в фанерной коробке отлил формы для восковок (Материал формы “Пентаэласт 710”). Воск брал обычный пчелиный в медовых магазинах.
Затем готовые восковки (высотой 225-230мм) приклеивал на стальную плиту заливной горловиной вниз. Сверху на приклеенную восковку надевал стальную трубу (Сечение 60-60мм, Стенка 3мм, высота 250мм). После установки трубы и герметизировал щели между ней и установочным листом пластилином или воском. Далее кварцевый песок фракцией 0-0,63 и формовочный гипс Г6 смешивал и разбавлял водой до состояния легкозаливаемой смеси. Опытным путём выяснилось что наиболее лучшая пропорция: 800мл песка+350/400мл гипса, воды на глаз лил где то 750мл.
Добавь ложку талька
После того как песчаногипсовая форма с воском застыла, я клал заготовку в костёр и выплавлял воск, в общем воск я выплавил, но сохранилась лишь малая часть. Такими темпами на повторную переработку воска можно не расчитывать. Значит надо придумывать какой то способ хитрый выплавки воска из формы. После выплавки воска. прогревал заготовки в том же костре разведённом в ведре в том же положении (заливной горловиной вниз). Методом тыка понял - прогревать надо час, не меньше при постоянном огне (чтоб до углей не прогорало).
Параллельно с этим плавил куски цама (которые с большим матом и тихими проклятьями с трудом отколол от 20килограммовой чушки по средствам болгарки, ножовки и кувалды).
Как только проходило время прогревки заготовки - заливал сам ЦАМ. Попытка залить слишком горячий ЦАМ (540 град.) по ходу приводит к активному кипению и бульканью расплава. К такому же эффекту похоже приводит и недостаточный прогрев заготовки. в итоге без особых бульканий получилось залить 2 из 4 заготовок! В итоге только в одной из 2х “удачных” оказалось правильное соотношение песок/гипс.
Далее описание особенностей по порядку с низу вверх по первым двум последующим фотографиям
Первая заливка (пара): плохой состав формы (оч. мало гипса) и перегрев расплава Металл в форме кипел и булькал выплёскивался наружу оч сильно - приходилось доливать.
Вторая заливка (пара): терпимый состав формы но всё вафление промежуточного трака походу смыло расплавом (700мл песка+200мл гипса) температура расплава 490 в момент вытаскивания из печки (пока донёс до формы думаю упало ещё 10 град.
приводит к активному кипению и бульканью расплава
А не остатки ли это воска и воды выгорают и выкипают
Третья заливка (опорный трак): плохой состав формы (гипса чуть больше чем в первой заливке), плохо прогретая форма (грел всего пол часа). Температура расплава 490 в момент вытаскивания из печки. Метал кипел и булькал, даже доливать не стал… хотя может и зря…
Четвёртая заливка (опорный трак): самая удачная состав 800мл песка+ 350-400мл гипса Г6. Форму грел 1 час. Температура расплава 490 в момент вытаскивания из печки. Хотя наблюдалось слабое кипение (хотя может это воздух выходил) выходили мелкие пузырьки на поверхность расплава.
От сюда вывод:
1-Надо придумать способ сохранить воск при выплавке оного
2-Избежать кипения расплава по максимуму.
3-Определить может лучше не лить 2 промежуточных трака в одну форму?
И 4ое как бы легче разбить мои чушки 20кг по кусочкам 1,5кг? ато 4 куска за 2 дня - медленно аш жуть берёт!
на переднем плане справа приложен тот самый ксочек 1,5кг…
Добавь ложку талька
А что это даст?
А не остатки ли это воска и воды выгорают и выкипают
по ходу вода… не прогрел заготовки
тальк позволяет отливать мелкий рисунок. у меня отпечатки пальцев получались. асбестовые волокна армируют