Activity

ПДрузья, решил прикупить передние рычаги RPM … Подскажите пожалуйста, где лучше смотреть

Аmainhobbies
www.amainhobbies.com/rpm/b82

Перед и зад, лучше в рпм, если не планируете катать зимой в мороз.

Почему же так про мороз? Конечно не скажу за Надым, но в средней полосе сколько катали зимой, с RPM никогда проблем не было, и с рычагами, и с бамперами (в отличии от того же T-Bone, который на морозе сразу лопается).

за 5 готов подождать.

А лето не пройдёт, пока ждать будете? ;)У меня, с этой свистопляской, последняя посылка от Jenny шла 1,5 месяца.

Размеры шайб 5.4x9.5x0.2mm. Заказывать только их - смысла особо нет. Когда надо будет ремкомплект к дифам, тогда и их. И то, может лучше сразу с Дженни с разборки собранные дифы в корпусах взять Arrma KRATON 6s BLX - DIFFERENTIAL

Шим шайбы в сам диф? или в корпус булки, между корпусом и подшипником?

И в диф (между большими шестернями и резиновым уплотнителем, и между подшипником и чашкой - посмотри схемы дифов для V3 и V4 - поймёшь по отличиям (мануалы на все версии есть на сайте Arrma), т.е. 4 шайбы на каждый.

В место оригинальных колес , стоя транчеры большие

То что тяжелее оригинальных колёс, быстро убьёт передний и задний дифы.
Наиболее оптимальные колёса - BackFlip от Outcast. Хороший зацеп, особо не дует, за счёт глубины протектора долго ходят.
Дешевле всего брать на jennysrc.com

Подскажите на свой вкус, что лучше с версии V4 поставить на V3?

Однозначно мотораму: намного упрощается процедура снятия/установки двигателя, и гораздо удобнее становится регулировка зазора спур/пиньон; плюс изрядно упрощается процедура снятия/установки центрального дифференциала.
Стоит в дифференциалы поставить шим-шайбы ARA709057

Далее по желанию (эстетике 😃 )

Можно поставить центральную распорку, но оная тянет за собой довольно много (крепления, башню).
Корка на Kraton V4 мне нравится больше, чем на V3, я себе поменял (но если менять корку, то надо менять и её крепления - отверстия просверлены в других местах).

мигает красный диод постоянно, что это может быть?

А просто инструкцию прочитать?
. During the Starting-up Process • The RED LED keeps flashing rapidly indicating the ESC doesn’t detect any throttle signal or the neutral throttle value stored on your ESC may be different from the current value stored on the transmitter.

Передатчик включен при этом? Мигание красным светодиодом - приёмник не видит сигнал передатчика (либо значение нейтрали газа в регуляторе отличается от значения в передатчике)

Ничего не делал с ним с того момента, как он начал глючить.

Значит просох (но что-то могло и остаться, так что - долго и счастливо не гарантируется). И он уже не водонепроницаемый (герметить всё равно надо).

А если рег калибрануть-поможет?

А при чём здесь калибровка, если регулятор не проходит самотестирование, т.е. неисправен?
Как разбирать я вам уже сказал - винты открутили, далее отделяете/отрываете боковые стенки пластикового корпуса от залитого кирпича регулятора, и далее выковыриваете его из корпуса.

Прогрев феном может помочь только в том случае, если внутри влага, которая вносит искажения в работу схемы (а не спалила уже что-то), да и то последствия могут позже сказаться. И если просушка и поможет, то после этого надо всё равно заново герметить регулятор, иначе это опять до первой влаги.

как его разобрать, внизу вроде винтов нету, а те, которые под вентилятором я открутил уже

Нижняя часть - пластиковое корыто. Если есть желание его спасти - то аккуратно отжимая (и отрывая) боковые стенки от залитого монолита, чем нибудь поддеть и вытащить. Если нет - то просто отламывая их.

Всем привет. Может кто то ответит. На регуле max8 я по снегу ездил, в итоге кнопка перестала работать, но это ладно. Подключаю аккум, но регуль не пищит сколько банок и начинает 4 раза мигать зелёный диод, потом гаснет и опять мигает 4 раза и так до бесконечности. Подключен аккум 3s кстати. Вообщем надеюсь кто ответит

Ответ дан ровно 2 страницы назад rcopen.com/forum/f71/topic162668/3198
Учитывая ситуацию - скорее всего регулятор нахватался влаги. Если просушка не поможет - то либо в ремонт, либо в мусор.

Да я вот и написал сюда, что бы со свежей головой люди подошли так сказать.

При такой цене, я бы всё же взял с Lindinger нового. Любая б/у вещь - это лотерея.
Сильных повреждений вроде не видно, но дека снизу всё-же покоцана хорошо (в идеале бы увидеть её всю). Задний спойлер снизу потёрт прилично, плюс шайбы сверху… Аппаратура тоже, судя по хорошо ободранной антенне и царапинам, с асфальтом близко познакомилась 😃

по словам хозяина каталась дочка даже не зашили.

Стандартная песня перекупа - не бита, не крашена, дедушка только за хлебом и в церковь по выходным ездил 😃

Не заказывал ни чего с этого магазина. Всех этих тонкостей не знаю. Буду разбираться.

Так всё это уже в теме неоднократно разжёвывали (и с конкретными цифрами подсчётов), о чём вам выше и написали.

Про линдингер - надежный магазин с отличным сервисом.

Однозначно. Если что-то крупное брать - то у них.
Запчасти - либо узлами с разборки JennyRc , (причём смотреть по всей линейке моделей Kraton/Notorious/Outcast - на одно и тоже цены могут отличаться); RPM, единичные запчасти - Amian

Добавлю и свои 5 копеек про AGF 😃
Брал на xmodels у Леонида AFG A80BHMV. Катал в режиме на регуляторе MAX8 в режиме hi-voltage. До неё были Xpert 6000, Savox SB-2270SG. AGF однозначно понравилась больше - крутит отлично, усилие замечательное.
Качество изготовления и внутренностей отличное (механика смотрится лучше, чем на том же Savox) . Когда пришлось разобрать серву на никаких следов износа не заметил вообще (даже на разобравшейся шестерне - но про это далее).
Так же большой плюс - полностью металлический корпус.

Единственный нюанс с которым столкнулся по эксплуатации (но в принципе я ожидал чего-то подобного, т.к. токи потребления видел, и 80-ку брал сознательно) - при активном рулении регулятор иногда стал отрубаться по перегреву. Но проблема решилась просто снятием с регулятора верхней пластиковой накладки, даже вентилятор остался штатный.
Так что когда будете выбирать модель сервы - смотрите и реально оценивайте характеристики.

Отдельно так же хочется выделить пару моментов по покупке сервы именно у Леонида, а не на Ali 😃

1. Время получения товара после заказа ощутимо меньше.

2. Реальная поддержка и гарантия 😃
   Из-за поломки оси, на серве разложило шестерню…
   
   Судя по всему сначала сломалась ось шестерни - серва перестала свободно прокручиваться (поворачивалась только по команде с пульта). А далее из-за появившихся перекосов разложило шестерню.
   Пообщался с Леонидом, описал всю ситуацию - и он выслал мне ремкомлект.

Так что не в качестве рекламы, а в качестве благодарности, большое спасибо Леониду 😃

на 6 полюсов

День добрый!

6-ти полюсник какой, Tenshock? X812L или X802L?

замерьте плз ширину кузова ауткаста по кабине

В районе дверей - 17см, за ними - 16,5см

Интересно, выложите пожалуйста! Может сам сколхожу что-то подобное.

В принципе сделать вполне реально. Нужен пруток диаметром 10мм и длинной примерно 51-52 см, плюс несколько кусков прочного толстого пластика для задних креплений и передней перемычки-опоры (я уж вырезал новую перемычку, т.к. старая сломалась)
Вот здесь писал, как приспособил каркас на корку V4 (он изначально делался на V3). rcopen.com/forum/f27/topic351842/5530 Фото того как это выглядит - ниже.

А Вы Т-Bone когда покупали - на их сайте, или где-то ещё?

Один раз покупал на eBay (как раз защитный каркас - они уже его не продавали, а на eBay ещё нашёл). Потом брал всё на их сайте. Дешевле нигде не видел (только если б/у), да и ассортимент у них был всегда новее, чем на том же Amain. Единственно - очень долго отправляют заказ, так что заказывать надо сильно заранее.

T-Bone на холоде лопается за милую душу

Катались где-то при +2. Удар был не особо сильный. Последствия:

Да слабоват как-то передний бампер от RPM, на вид по крайней мере.

На вид - может быть. Но своё отрабатывает хорошо (правда опять же повторюсь - жёстким башем не занимается). Уже давно используем, у меня на Kraton периодически то RPM то T-Bone, а у сына на Outcast - RPM.

Кроме того, здесь были отзывы о нем на тему, что холода он не любит.

По моему опыту как раз наоборот, T-Bone на холоде лопается за милую душу (вечером тоже фото добавлю), а RPM более пластичный.

Защищать он всё же будет, но в старом каркасе ударная нагрузка на него передавалась на силовые элементы кузова, а в этом на саму корку в точках крепления к ней.

Я конечно не занимаюсь жёстким башем, но прыжков, ударов и переворотов хватало, и родная корка в том каркасе (причём при очень интенсивной эксплуатации машинки) спокойно прожила год (потом просто сменил на V4), и ещё во вполне живом состоянии (если интересно - могу вечером выложить фото конструкции).
По бамперам - задний виллибар получается только T-Bone. По переднему - если не заниматься жёстким башем, то вполне нормально живёт RPM ARRMA Front Bumper .

Приветствую всех! Заметил, что на сайте T-bone появился защитный каркас для V4 tboneracing.net/collections/...kraton-v4-2019 Может кто-то себе уже покупал? Если да, то как, имеет ли он смысл? Цена не гуманная… Помню тот, что для прошлых версий был, здесь хвалили, хотя они его потом вроде почему-то снимали с продажи. Сейчас опять все есть.

Это совсем не тот каркас, который сняли с продажи. Этот каркас крепится на саму корку, а предыдущий накрывал машину сверху, и крепился сзади на бабочку, а спереди опирался на держатели корки, т.е. корка была полностью защищена от нагрузки.

Контакты в чате телеграмма

А здесь поделиться информацией не судьба? 😃
Тут хоть искать проще, а то в чате телеграмма идёт сплошной поток сознания, в котором потом найти нужную информацию… Посчитал с 27 декабря - 23 тысячи сообщений, т.е. примерно по 850 в сутки.

Что то нет ни скидки ни купона(

Сейчас, до 27.12 на lindenger скидка по коду JAN20 на заказы:
свыше 100Е - 10Е

свыше 200Е - 20Е
свыше 500Е - 60Е
Так что, если сразу взять Kraton и серву (т.е. перейти 500Е), то получится выгоднее чем скидка 10%

Дешевле всегда выходило на http://www.lindinger.at (при доставке в Россию из цены вычитается VAT), плюс у них регулярно бывает скидка 10%.

Вот жаль. Т.е. эта игла с использованием приемников, только от “Радиолинк”.

А вы знаете много других аппаратур, которые биндятся с чужими приёмниками?

Нажимаю курок вперёд - едет вперёд, назад - ничего не происходит. … Это фича или баг?

Это фича… Не постоянно - но присутствует.

А вот между кратоном и талионом я вот прямо не знаю, что выбрать…

Kraton - универсал. Весело погонять по парку - идеальный вариант. Можно и побашить с хорошими прыжками, но можно и на трассу (на московских соревнованиях человек на нём выигрывал и у “именитых” Tekno и Mugen - очень много зависит и от пилота).

Talion - в стоке всё же чисто трасса (по поводу первенства в спорте - повторюсь, очень много зависит и от пилота). Если прыгать/врезаться - родные диски часто ломаются, надо ставить другие колёса с более крепкими дисками и высоким профилем.

Основное отличие по подвеске - на Talion более низкие бабочки и короче амортизаторы (он вообще максимально “сплющен” для того, что бы центр масс был ниже).

Правильно ли я понимаю, что амморты у машин взаимозаменяемы, и можно будет, при желании, поменять на более мягкие/жесткие?

так что нет, амортизаторы у Talion и Kraton не взаимозаменяемы. Жёсткость можно регулировать затяжкой пружин, заливкой другого масла, заменой поршней амортизатора (деталь AR330339/ARA330339 .

Outcast- чисто для прыжков (ну и по парку погонять). На трассе ему делать нечего.

Собираюсь приобрести данный аппарат (Kraton 4S)

Именно 4S - существует пока всего одна версия. Но это масштаб 1:10
6S - 4 версии. Сейчас актуальна и продаётся V4. Ниже чем V3 по любому брать не стоит. Чем конкретно отличаются версии - всё есть в теме.
Как они выглядят внешне, и номер артикулов есть здесь KRATON По два варианта внешнего вида (там же можно загрузить и инструкции с взрыв-схемами) каждого поколения (снизу вверх).

Могли бы пояснить, чем именно 6S лучше?

Размером, и получаемым фаном 😃 6S - это масштаб 1:8, и совершенно другая элементная база. Но для 6S конечно требуется больше места. Поэтому определяйтесь сами, что вам ближе по размеру и по ожиданиям.

По сравнению данных машин есть много роликов на youtube.

у 4й версии ауткеста крейтона на всех амортизаторах шток 4мм или начиная с 2019 ?

Штоки 4мм пошли на Arrma 6S (1:8) с версии V3. Амортизаторы на V3 и V4 одинаковые.

Кстати нет проблем с их доставкой с алика? Думаю HRB взять, если услышу что о них интересного, ну или дороже но уже Gens

Вполне нормальные аккумуляторы. У меня один 6S живёт уже 1,5 года, причём очень интенсивной эксплуатации (откатал на нём не меньше 200 циклов точно, а то и поболее).
И у официального продавца HRB есть доставка со склада в России (причём привозят курьером, и довольно быстро), т.е. под таможню не попадаешь.

Ну Вы и тут не пишите)

Тут хоть пишут в основном по теме 😃
А просматривать по тысяче сообщений в сутки в Telegram чате для того что бы увидеть хоть пяток по делу (да и то далеко не всегда) - удовольствие на любителя…

Мы все тут спрятались) t.me/arrma_rus

Только там уже полезную информацию вылавливать крайне проблематично стало…Когда от 500 до 1000 сообщений за сутки про отпуска, ремонты (не машинок), шубы… 😃

И еще вопрос отдельно продают регулировочные проставки пластиковые что на рычагах установлены ?

Есть вот такой набор проставок разной толщины www.amainhobbies.com/…/p635405

добавились только корпуса дифов. Сами шестерни ЗАВОД, для особо не понимающих.

А шестерня и диф в воздухе висят? Или всё же в корпусе дифа закрепляются? И как они между собой спозиционируются зависит от посадочных мест.

Да причем тут корпуса??? Коничка ест ведомую, я писал!

Для особо непонимающих - деталь другого производителя -> размер может сыграть в +/- -> зазор неизвестно какой.

Нихрена там никаких шим шайб нет.

Да, забыл что на V4 их уже нет, на V3 были.

Правда? А чего ж тогда на полностью заводской машине все тоже самое произошло?

Кто как ездит… Если башить совсем бездумно, приземляться на полном газу, - то ни один диф не выдержит…

Стоят, после первого рванья. Вообще интересно получается, покупаешь заведомо машину, чтобы гонять и не мудохаться, а потом выясняется, что этот мусор качеством ниже дешман-китая, надо шайбы ставить… дно.

Да, с таким настроем…
Корпуса дифов неродные, геометрия может отличаться, так что вполне может требоваться другая регулировка (хотя шим-шайбы имел в виду родные, заводские, которые стоят изначально).
У большей части народа машинка живёт вполне нормально - так что “может что-то в консерватории подправить надо?” (с). А неуёмный тюнинг далеко не всегда к добру. Кстати, заблоченный центральный диф так же может способствовать быстрому выходу из строя остальных, особенно если башить неуёмно, или пытаться с ним дрифтить (он и нужен только для максимально быстрого разгона по прямой - во всех остальных режимах от заблоченного центродифа только вред (трофийный режим не рассматриваю)).

Машине 1,5 года, ходит постоянно на 6S (на полном газу тоже), дифы сильно рвало только когда экспериментировал с большими (соответственно более тяжёлыми) колёсами. Сейчас ходят совершенно нормально.

Сборка совсем не причем.

Вполне может быть и при чём, особенно учитывая что корпуса дифов не родные. Зазоры в шестернях нормальные? Шим-шайбы стоят?

1.Сток - 2 заезда и хруст, фактически. 2.Тюнинг - 1 заезд и хруст.

Колёса стоят какие? Родных размеров, или какие-нибудь увеличенные (т.е. более тяжёлые)? Тяжёлые колёса быстро убивают дифы.

нельзя сделать реверс хода

А что, большая проблема поменять местами любые два провода идущие на двигатель?

Никак понять не могу, что это за магазин такой? Что значит разборка?

jennysrc.com
Американский сайт. Покупают новые машинки, разбирают их на определённые узлы и продают (т.е. запчасти без эксплуатации, и по цене получаются существенно ниже чем покупать на Amain). В Россию отправляют с отслеживанием. Доходит быстро.Качество узлов реально новое. Заказывал у них уже трижды.

P.S. Периодичеси каких-то узлов может не быть в продаже, надо просто подождать.
И ещё - один и тот же узел в разделах Kraton / Outcast / Notorious может стоить по разному, так что надо внимательно искать 😃

Бегло посмотрел взрыв схемы, вроде отличия минимальны.

Там надо не совсем бегло, а ещё и номера деталей сравнивать 😃
Ещё из существенных отличий - начиная с V3 пошли амортизаторы со штоками большего диаметра (на V1, V2 их часто гнуло), а так же стал лучше бокс под аккумуляторы и бокс для приёмника большего размера.
Но если смотреть не не новые, а б/у - то как выше и писали, там уже может быть сборная солянка. Например у меня сейчас V3 изрядно модернизированный на V4 😃

Можно пойти и по такому пути - взять совсем задёшево растрёпанную машинку, и с разборки (Jenny RC) заказать основные узлы от V4 (но это надо сначала хорошо просчитать).

Это разные поколения. На сегодня актуальна V4. Если найдёте по хорошей цене - то можно взять V3. V1, V2 брать бы не рекомендовал совсем (V2 ещё попадаются в продаже). Вся информация по отличиям версий есть в теме (или можете сравнить по взрыв-схемам - они на все версии есть на официальном сайте).