Activity
Такая же фигня. Два говноакума убил и потом ещё один нормальный.
Не знаю брак ли это или аппа изначально говно, но проблема более чем реальна. Буду разбирать и смотреть чё там как.
Просто до этого разрядился липо с алишки в ноль. Аккум выбросил. Может где-то к.з… (Выключить не забыл).
На утечку пока не проверял. Нет проводов 😃.
Негативный опыт покупки у rcopen.com/member58856
tank
Илья Медведев
Купил шась трофийки - rcopen.com/forum/f121/topic560975
По описанию на базе SCX II? но по факту от нее только поддельная “карбоновая рама”.
По состоянию в описании “Минимальный пробег” и рабочие подшипники, а по факту убитое абсолютно всё. Нет одного подшипника не вклиневшего намертво и не забитого натурально песком. Просто жесть. После покупки и претензий на связь выходить перестал. Обходите стороной этого дельца.
Приветствую.
Кто то поборол новый миксер на Betaflight 3+ и Cleanflight 2+ версий для работы с трикоптером? Просто на плате NAZE32 rev6 серва хвостовая в край выворачивается при старте контроллера после перехода на новые прошивки.
А что дальше делать в упор не пойму. В теории понятно что надо в миксере что то прописать, но что именно?
Прошу прощения за оффтоп, но тема трикоптеров достаточно специфична и в нужной ветке ответа не скоро наверное дождусь. Вопрос:
Кто то поборол новый миксер на Betaflight 3+ и Cleanflight 2+ версий? Просто на плате NAZE32 rev6 серва хвостовая в край выворачивается при старте контроллера. А что дальше делать в упор не пойму. В теории понятно что надо в миксере что то прописать, но что именно?
Это не мои, но скорее всего я их куплю. Я попросил продавца разобрать чтоб в целом на них посмотреть. Могу узнать передаточное и размеры. Еще у него в магазе есть полностью алюминевые на аксиал, дороже этих на
$25.
Но они не такие изящные и без хайклиренс кулаков (зато с CVD).
А подскажите с узлами крепления к тягам в них (к44) проблем не будет? Стандартные аксовские тяги и Y тяги встанут? На аморты (а не ресоры) поставить можно?
Алюминиевые мосты, привода нержавейка, пара закаленная.
Это Ваши? Реальный опыт эксплуатации есть? Впечатления? Главные пары от K44 подходят?
Боюсь, что нулевая:)
Походу внутрянка от D44 или Yota
В описании Yota 2 присутствует…
Но такие клёвые…
Какова вероятность что в них встанут родные шестерни и привода от акса?
Ну а по цене, так не дороже пластиковых аксиаловских.
Просто тут и кулаки с верхней качалкой, и кастор, и крышка дифа и не слишком жирные.
Знатоки! У кого есть информация или какие мысли по поводу вот таких мостов:
ru.aliexpress.com/item/…/32633440376.html
VRX Racing VRX-1 или VRX Racing VRX-1E
Подскажите ссылки на китайские интернет магазины где можно покупать запчасти на VRX
Alibaba.com - ищите официального производителя этих тачек River Hobby. Связывайтесь с менеджером и просите прайс. Дешевле нигде не найдёте. Опять же есть уникальные хопапы.
Спасибо. Да пока не вкладываюсь на полную.
Ну по началу это наверное и не плохо. Поможет модели подольше прожить.
Вот например запуск мелкой метлы:
Обратите внимание на то как отведена назад рука и на положение её относительно плеча (несмотря на малый вес метлы). Ну и на энергичность движений.
Посмотрите побольше видео на канале вот этого парня.
vimeo.com/denniswesthoff
+Там есть ещё много замедленных кадров заброса. Ну и так просто набраться хорошего и позитивного заряда поможет.
Ну спец я не большой, но однозначно видно что скорость поворота тела мала. Площадка у Вас фиговая и не позволяет без излишней осторожности разгоняться. Попробуйте лучше на стадионе каком нибудь. Рука в последней фазе не “натянута” в струну и недостаточно уходит назад. Ну и вниз свисает рука, а должна быть в линию с плечами.
Чувствуется что вы бережете самель 😃 и не выкладываетесь с полной энергией.
Рука всегда должны быть сильно отклонена назад и сухожилия должны быть натянуты. В последней фазе поворот тела должен ещё больше натянуть руку и уже тогда она выстреливает вперед и отдает всю энергию модели. Просто так телом вы нужной скорости вращения не добьетесь.
Радует, что вы отпускаете модель в горизонт, без особого наклона к плоскости планеты. Это правильно.
На мой взгляд Вам надо взять в руки палку или камень в пол кило-килограм веса и попробовать покидать как дискоболы. Ощущения и усилия запомнить и попробовать воспроизвести не лёгкой металке.
сегодня убил бабочку карбон, на соплях держится
Лучше выточите из алюминия (2-3 мм). Карбон у меня тоже ломался и даже с нормальным композитным бондажем не прожил долго. Люминь же - практически вечен.
Количество брака товаров под брендами Турнига и ХК выше.
Поддерживаю обеими руками. Однако гарантия хобей работает, чего сложно зачастую добиться от других продаванов.
Замечательный труд! Жаль что здесь нет этой информации. Мне и многим другим было бы полезно.
Ну наконец то реальный кадр компоновки. Спасибо.
Вчера тоже прикидывал подобную схему. Не радует что тяги при этом в одну линию с одной стороны идут и хуже контролировать визуально (так как утоплены в глубине). Согласитесь - если бы фюз был бы на 5 мм шире, или площе в основании - было бы намного легче.
А почему? Там вполне всё хорошо умещается
Ну если бы нижняя плоскость была плоская - умещалось бы ещё лучше. А так часть пространства пропадает (если конечно ставить крупные сервы).
P.S. Видео не отображается
Вроде пофиксил.
Да. У меня в комплект были стальные и я ОЧЕНЬ удивился. Нейлон M4 - отличная идея.
Вот видос (20 минут занудства и спорных выводов:) ), который записывался в попытке снять обзор + этапы сборки для общественности так как с моделью никакой инструкции по сборке не поставляется. Но сейчас думаю просто собрать и не заморачиваться со съёмками.
На начальном этапе сборки щестиугольный фюз уже нравится не так сильно, как на первый взгляд.
Я вот только одного понять не могу. Как может “срезать” металический M4 болт?
Почти любой мотор можно подогнать под свои нужды путем подбора пиньёна. По крайней мере в сторону уменьшения скорости.
Так что берите предложенный мною мотор. Сенсор пока не пользуйте, соответственно и герметить не надо будет. Как созреете - подключите.
Лучше иметь, чем не иметь.
А будет ли греться мотор - определяет его мощность в соотношении к весу.
Думаю что “Turnigy Mach2 10.5T Brushless R/C Car Motor w/timing adjust 3650kv” - будет наилучшим выбором.
а то аморты текут, а цена на модельное масло расстраивает немного) вот думаю как сэкономить)
Чего там экономить то?
Выточите себе поршни из фторопласта и подберите диаметр отверстий под силиконовое масло ПМС-200 или ПМС-100. Там же, но реже бывает и ПМС-10000. Размешайте в нужных пропорциях - хватит до конца жизни модели. В любом магазине радиотоваров - 300-500 р. за литр.
Или накрайняк просто переверните аморты вверх ногами (слава богу Вандал это позволяет)- масло течь не будет.
а бывшим соседям по палате сию тайну не раскроете?😁
Ну с Вами то я вроде как делился. К тому же есть намеки в предыдущих моих постах.
После продажи ещё раз со всеми поделюсь подробной инструкцией.
Если нижняя дека - то карбон. Намного более жесткий и прочный. Меньше царапается. Легче. Перед там из люминя. Но по цене в два раза больше - я бы еще подумал. Верхняя дека тоже -карбон лучше.
Бабочки лучше самому сделать из люминя.
Благодарю ветку за информацию и помощь. Я со своим спиритом расстаюсь (не потому, что плохой, а потому как ушел в восьмой масштаб).
Всем спасибо и Удачи!
У меня VRX Spirit и случайно заказал себе пружины от вандала. Так вот оригинальные жестче. Так что можете рикнуть и взять пружины от спирита.
Или что бы уж наверняка - возьмите пружины от VRX BLX10.
Нет. Просто клинит где то стабилизатор. Ослабьте болты в центре.
Я ТАК СЧИТАЮ ЧТО ОНИ ТАМ НАХРЕН НЕ НУЖНЫ…
Совершенно несогласен. Управляемость и стабильность возрастает ощутимо. Проходимость при этом правда падает.
Не парьтесь. Как сломаете деку - возьмите цельно люминевый низ или карбон+люминь (у меня такая).
А то может зря волнуетесь.
ну текстолит не карбон =)
Тут дело даже не в этом. Для жесткости надо создавать “ферму” . А просто один лист жесткости не даст (если это конечно не чудо-материал милиметров на 3-5).
А вот ферма из двух листов по 0,5 мм со строительной высотой в 0,5 см даст фору многим материалам.
В теории люфт внизу предотвращает специальная пластикавая шайбочка (резинки только предотвращают утечку). Можете из латуньки точнуть более точные.
Ну тоже вариат. Можете ещё нарезать вариантов на лето. Летом всё же силикон будет менее густым.
Возможно, что разницу вы не заметили так как у Вас пластиковые стаканчики. Они более скользкие чем улучшенные алюминиевые. У тех качество внутренней поверхности вообще - дерьмо.
Ну и как впечатления после замены?
Добро пожаловать в клуб!
самое главное-поршень по сути как гайка используется. все остальное делается на станке,токарь я:)
Да. Поршень - гайка. Можно на циакрин посадить. Главное не прослабить резьбу, а то болтаться будет. У меня диаметр поршня получился 13,5 мм.
P.S. C-клипсу можно оставить!
мне тут посоветовали выточить фторопластовые поршни в аморты толщиной 3-5 мм(
Ну раз я посоветовал - мне и расхлебывать.
- На рынке покупаете цилиндр фторопласта диаметром минимум 15-20 мм.
- Отрезаете от него примерно 2-2,5 см.
- В центре аккуратно сверлом на 2 мм сверлим отверстие максимально соосно центру цилиндра.
- Нарезаем резьбу метчиком M3 (желательно первым).
- Если метчика нет, то дырку сверлим на 2,5 и сразу вкручиваем длинный болт M3 (длинной 30мм примерно).
- Срезаем шляпку болта и зажимаем его в дрели или дремеле.
- Как нибудь закрепляем импровизированный токарный станок и грубым напильником делаем цилиндрическую соосную балванку диаметром 14-15 мм.
- Далее берем полотно пилы или острый канцелярский нож и отрезаем (прям в процессе вращения) шайбы толщиной 3-5 мм.
- Нарезанные шайбы индивидуально обрабатываем до диаметра 13,5 - 14 мм (в зависимости от диаметра стакана подгоняя минимальный зазор) и заполировываем края.
- Просверливаем в шайбе 2-4 отверстия по 1 мм, как в оригинале для прохождения масла.
- Накручиваем шайбу на ось аморта. При необходимости (если резьбу в шайбе не уберегли) поджимаем гайкой.
Вот и всё. В результате минимум зазор и соответственно перекос между поршнем и стаканчиком. За счёт толщины - меньше перекашивает в полностью выжатом состоянии. За счёт фторопласта практически отсутствует трение скольжения.
Прочности фторопласта вполне хватает. Износ практически нулевой.
P.S. Силикон с аморта можно слить в емкость и залить потом обратно.
P.P.S Внимание! В силу каких то технологических процессов диаметр стаканчиков у резьбы чуть меньше чем в глубине. Поэтому поршень должен входить в стаканчик слегка туго - тогда в глубине он будет ходить нормально.
Ну и вот фото начинки
а надо ли такая 1 /8 ,Может 222 взять 1/10
Даже не думайте. Если бюджет позволяет - однозначно 8 масштаб берите. На порядок взрослее решения.
ок,сделаю. а треск при проскальзывании-норма? просто до этого жуко-багги от хк гонял,там слипер тихо скользил. или треск от безсенсорного двигла и низких оборотов?
У меня никакого треска нет. Рывки двигателя на малых оборотах есть, конечно. Может из за рывков у вас “поют” люфты по всем приводам?
Как вам стоковая резина?
Там она такая - 
Диаметр колёсного диска не померяете?