Activity
Где-то полтора года назад я попал на акцию от HobbyKing. По-моему, была неделя скидок на зарядки. и если основная масса скидок ничего сверхинтересного не предвещала, то с зарядника X120 сбросили половину цены и он стал стоить чуть больше 20$. на тот момент инфы о нем было мало, но внешний вид и первые владельцы говорили, что это тот же IMAX X100, только по спец.заказу ХК. в общем в любом случае зарядник получалса с ценою, лучше чем у IMAX B6 и его клонов да и отправлял ХК тогда его с европейского склада бесплатно. Решил не упускать момент и заказать, второй зарядник в хозяйстве всегда пригодится. в общем, примерно через неделю мне EMSом привезли коробку в которой, помимо пакетов с китайским европейским воздухом лежала красочная коробка
в комплекте был стилус, выходной разъем на XT60, два крокодила для подключения входных бананов на автомобильные аккумуляторы ну и сам зарядник
как показал осмотр, это был тот-же IMAX X100 из которого убрали встроенный БП и куллер. в общем покупкой я остался доволен. зарядник с основной своей функцией справлялся на ура. для него на работе забрал безхозный БП от компьютера и спокойно пользовался ним, заряжая 3S аккумы током в 3-4А. все было нормально, пока у меня не появился новый носитель с 4s аккумами и тут уже блок питания стал не справляться при токах в 3.5А. в общем особой проблемы в этом не было и я продолжил пользоваться, просто принимая во внимание ограничения своего БП.
внутрь зарядника я так и не лазил но фото в интернете показывало, что там довольно много свободного пространства
и вот недавно я наткнулся на небольшие бескорпусные AC-DC преобразователи. беглая оценка размеров говорила, что скорее всего такой БП можно будет запихнуть в мой зарядник, но напильником поработать придется. т.к. зарядник на входе может питаться от напряжения 10-28 вольт, то взял БП на 24в 6А. конечно в китайские амперы верить чревато, но по отзывам данный БП стабильно держит напряжение при нагрузке 4-5А, что легко покроет мощности моего ЗУ.
когда приехал БП, попробовал его потестировать вместе с ЗУ, дав нагрузку, примерно в 3.5А. просадки напряжения не было, но через пару минут работы радиаторы на БП ощутимо нагрелись, поэтому было ясно, что без внешнего охлаждения такой БП нагружать не стоит. но в самом ЗУ и так предумотренно размещение куллера и, даже, оставлен разъем для него
разобрал зарядник и стал примерять БП в него. как понял из картинок в инете, для ХК так-же заменили родную небольшую радиаторнуб пластину на более крупный радиатор. ничего, нашел на балконе небольшой алюминиевый уголок и выпилил из него замену. дальше немного подпилил с дной стороны углы у БП, выпаял входной разъем и на проводах припаял обычный разъем от магнитофона. немного поработав ножевкой разъем встал в ЗУ, как родной, но для удобного размещения пришлось подогнуть один радиатор. в общем немного проктологии и все встало, как родное
дальше пришлось заняться активным охлаждением, а именно куллером. в оригинале в ЗУ устанавливается куллер на 35х35х10мм, который питается от 5в, но нарыть такой куллер не представилось возможным. пошел в ближайший компьютерный СЦ и нашел 30 и 40мм куллеры, но на 12в, решил с ними попытать счастье.
как и пологалось, в оригинальном исполнении куллеры стартовали иногда только с толкача и работали очень слабо, поэтому решил поближе рассмотреть схему подключения. на плате без проблем нашел пятачки с 12В выходом (благо они подписаны), поэтому, как минимум, думал подключить к ним напрямую куллер. но хотелось, что бы зарядка сама управляла ним, поэтому проследил подключение куллера и увидил, что 5В в куллер шли на прямую, а со стороны земли стоит небольшой транзистор, который и замыкает питание. переделка много времени не заняла: обрезал дорожку от 5В и, вместо нее, подтянул проводок от 12В
дальше дело осталось за немногим. поставил 30мм куллер, т.к. с 40мм ни в какую не лез. так-же перекинул датчик температуры на радиатор, который греется больше всего. запихнул его вглубь радиатора, т.к. от потока воздуха сам датчик быстро остывал, когда куллер был горячим
ну и оставалось собрать все это назад
после модификации работой зарядника еще больше доволен. компактности ему значительно поприбавилось без потери функционала, правда хотелось бы найти какие-то разъемы для внешнего питания от аккума. может, кто подскажет какие разъемы идут в оригинале или какие-то другие интересные варианты. пока думал, может, встроить туда разъем ХТ60, но пока-что нет онного
И так в первой части вселенского творчества собранного и испытанного мной я говорил о РУ-линке. Но летать не видя самолет - совсем не весело. поэтому нам нужен видеолинк. опишу свои бюджетные изискания по этому поводу.
мои познания в FPV начались с линка на 5.8GHz, но должного эффекта на коленке из него не получится. у большенства получаются хорошие обогреватели, чем передатчики, особенно любителей высоких мощностей, поэтому, когда у меня улетл коптер, можно сказать, закончилась моя эпоха 5.8GHz.
Долго я не слушал друга, не верил ему, но в конце концов кризис и желание летать по камере заставили его послушаться и был куплен видеопередатчик 1.2GHz 300mW.
Хоть продавцы и пишут, что у данного передатчика мощность 300mW, но много кто говорит, что измерения меньше 200mW показывают.
в общем утановил я его в свой предыдущий носитель врезав в хвост
его антенну-проводок подрезал на четверть волны под канал, на котором работает передатчик. питание сделал 8.4В через DC-DC преобразователь. в таком вот варианте я отлетал на нем больше года, летая на ненаправленных антеннах до 8км, а с направленными - 26км (об этом ниже)
Дальше друг где-то нарыл, что можно наши маломощные передатчики усилить за копейки. на помощь нам приходит транзистор BFG591.
С помощью этого транзистора получается передатчик с мощностью 0.5-0.6Вт
печатка для Sprint Layout 6: vk.com/doc66222921_437555657?hash=21c4dd5817cfdd48…
ну бегло набросанная схема
вот по такой схеме у меня сейчас стоит на носителе передатчик
на этом передатчике я смог улететь пока на 35км, но это не предел.
так же друг сделал для себя схему усилителя под более удобный в использовании видеопередатчике 300mW 10ch 1.2Ghz. на нем уже есть переключатели каналов, да и каналов побольше будет.
печатка: vk.com/doc66222921_437573537?hash=c21ab68c175d2f0d…
Немного о приемниках. как показала практика, лучше всего, что бы приемник был установленным полосовым фильтром. Лично мне в подарок достался простой китаец, в которого очень давно друг впаял какой то фильтр, а какой, уже и забыл. до этого я летал на стоковом лаваметовском приемнике, в котором, как говорят, тоже есть фильтр. разницы в работе не заметил. может, кто знает еще конкретные модели приемников с ильтрами, то я добавлю их сюда.
Теперь стоит поговорить об Антеннах для видео.
Лично я делал все антенны без приборов, даже лампочкотестером не пользовался. Говорю только о том, что делал лично сам и что показало хороший результат. говорить буду об антеннах конкретно под 1.2GHz. Эта частота - отличное решение, т.к. сделать рабочую антенну под нужный канал вполне реально просто по размерам, микроскопических точностей изготовления они не требуют.
Для начала поговорю о антеннах с линейной поляризацией. они, зачастую проще в изготовлении (что может быть проще монополя или диполя?), но у них есть один неприятный недостаток, для стабильного приема антенны должны находиться в одной плоскости, а для самолетов, без кренов, практически никуда. поэтому на границах приема сигнала изменение положения самолета будет заметно сказываться на картинке. так же более подверженны приему переотраженного сигнала, что может вылазить в виде “теней” на видео. но зато эти антенны более компактны и легче устанавливаются на маленький носитель
Диполи
Диполь - антенна с которой все начинают 😃 . как я писал в предыдущей части, сделать его довольно просто. грубо говоря - это два куска провода, один паяем к антенне (центральной жиле кабеля) второй - к земле (оплетке кабеля). длина провода - четверть волны. вот есть какльк allcalc.ru/node/335
кстати, на приемнике первпоначально летал с диполем лавамейта. до 8 км связь еще была. более стабильная картинка - около 5 км на передатчике, о котором писал вначале статьи.
когда мне стало мало расстояния в 5 км (стабильной картинки), я решил сделать направленную антенну. первоначально думал делать патч, но полазив в интернете, почитав инструкции, решил что он довольно геморно делается. зато на глаза попалась Антенна Харченко (он же биквадрат). решил делать его. в инете набрел на хороший калькулятор и рядом с ним статью о теории постройки. калькулятор переодически обновляют и дополняют. раньше в рассчетах решетчатого рефлектора не было. в общем не знаю, толи я что-то натупил, толи кальк не так считал, но у меня рефлектор на антенне получился не квадратный, а прямоугольный, вытянутый вдоль вибратора
сделана антенна из говна и палок подручных материалов, которые легко нарыть на рынках, если вообще они не валяются у вас в гараже. вибратор делал из проволоки не той, что предложил кальк, а из той, что была в наличии и ближе по размеру (была 3мм, а кальк считал 4.3мм).
с такой вот антенной я рекордно улетел на 18км с первым передатчиком. последний киллометр связь была совсем плохая, но картинка была еще читаемой. а так, то эта антенна давала практически чистую картинку в пределах 15км. кстати, под антенну подобрал пищевой контейнер, и эта всязка была хорошей защитой для антенны с одной стороны, а с другой - коробкой для мелочевке и проводов для переноса.
Посоле смены носителя, мне, что-то не везло с линейной поляризацией, и было решено попробовать антенны с круговой поляризацией
Первым делом решено было делать клевера на прием и передачу. были найдены нужные калькуляторы под 4х-лепестковый клевер на прием и 3х-лепестковый на передачу. антенны под 1.2GHz вполне легко делаются под нужный канал
люди с умением паять это все сделают более аккуратно (фото, к сожалению нет, но тот клевер, что мне напаял на кабель друг, выглядит более презентабельно).
клевера сразу-же дали заметно лучшее качество видео, а так же приятно удивили стабильностью картинки независимо от положения самолета. с ними я смог слетать на 8 км.
но летав на 18 км, при наличии носителя, способного летать на удаление более 20 км, дальность ненаправленных клеверов была ни о чем, и я практически сразу после удачного использования клеверов решил делать направленную антенну круговой поляризации. изысканий было много, опять же и патч круговой поляризации и какое-то подобие биквадрата с разрезанными рамками. но по всем этим антеннам были отзывы, что они довольно узкополосны и сделать ее под нужный канал - довольно сложно. опять же, пока читал, все больше убеждался, что мне нужно делать Антенну Хеликс (спиральную антенну).
Полез на сайт, на котором рассчитывал биквадрат и нашел нужный калькулятор
Посчитал антенну под свой канал 1200MHz, калькулятор выдал диаметр спирали - 79мм. конкретно такой оправы да и просто крепежа мне негде было искать. поэтому поигравшись с параметрами калькулятора и облазив все рынки и стоительные магазины, более подходящим вариантом была труба диаметром 75мм для водостока. опять же, почитав, что хеликс - антена с довольно широкой полосой приема (200-300MHz с КСВ до 2), решил делать на такой трубе. закупил в магазине с электрикой провод с диаметром 4.5мм (максимум, что у них было из одножилок), брал кусок длиной 3м. подогнав в калькуляторе частоту до такой, что бы диаметр спирали был 75мм, увидил, что трехметрового куска провода мне хватит (с запасом) на 11 витков. в общем намотал проволоку, разметил на трубе шаг этой проволки и приступил к растяжению витков. витки крепил на водопроводный скотч, а когда их все растянул, пролил все цианокрином. после высыхания еще обмотал скотчем.рефлектор сделал из оцинковки, под ним для жесткости фанеру 20мм. для крепления трубы со спиралью на рефлекторе выточил у друга из оргстекла втулку, ее с кусочком ткани впресовал в трубу и потом пролил стык цианокрином. сама втулка держится на обычном стальном болте, так, что шляпка болта находится, так сказать, а “рабочей” части антенны (да да, хеликс - антенна с очень приличным запасом для криворукости). ну а дальше припаял кабель и четвертьволновый трансформатор (медную фольгу для четвертьволнового трансформатора нашел у знакомых электриков). антенна была готова, но вот с креплением нужно было что-то придумать. сделал небольшую ручку, вынес ее вперед в сторону спирали, и примерно в центре тяжести сделал крепеж для штатива. вот что получилось:
Антенна довольно габаритная, но для переноски можно использовать ее габариты с умом. я в трубу складываю пластиковые трубки для штатива ЛРСки, а так же сверху закрепляю яги.
в работе антенна просто шикарна. на первом передатчике я с нею улетел на 26км (при 200mW!). при небольших дистанциях точного направления в модель и не нужно, да и при больших расстояния проблем с наведением никаких. при чем, что мне понравилось, по сравнению с Харченко, она и за спиной не так быстро портит картинку, поэтому, если нужно заходить на посадку из-за спины, антенну вертеть нет необходимости. в общем то, в полете не раз делал и хардовые тесты на криворукость. в спираль антенны засовывал рацию, различные металлические предметы, но как таковой, картинка при дистанции в 10-20 км не ухудшалась, что подтверждает, что у данной антенны есть просто огромный запас на криворукость. если бы не размеры, я бы с радостью сделал бы такую-же на ЛРС 😃
В общем, думаю, на этом пока что все. если где ошибки и очепятки - извиняйте, я это ненароком 😃. будут вопросы и дополнения, буду исправлять
Меня довольно часто спрашивают по комплектующим моего ФПВ, на котором я летаю на средних дистанциях (пока долетал до 31 км), поэтому решил собрать все в кучу, т.к. на форуме инфа склонна теряться, да и просто ее сложно искать.
Передатчик LRS
И так начнем. первым делом передатчик РУ. тут только инфа для самостоятельной постройки. лучше всего делать по схемотехнике KHA, как у IZI LRS
делать такой передатчик можно из RFM23BP, Arduino Pro Mini или Arduino Nano (со второй получаем встроенный USB-порт), и DC-DC преобразователя на подобии такого
В общем вот схема
кто не знает, arduino pro mini - подключаем к тем же пронумерованным контактам
вот у меня был собран такой передатчик для алюминиевого корпуса от видеопередатчика
РФМ модуль тут еще не впаян. когда рисовал плату, придерживался правила, что ВЧ должно быть подальше от остальной электроники, поэтому РФМ модуль специально вынес на обратную сторону платы. так же под ним ложится термопрокладка, и тогда вся обратная сторона платы служит хорошим радиатором. питание РФМ модуля сделал на 5.8В (максимум ему разрешено 6В), при этом его мощность приближается к 1Вт. на выходе из DC-DC преобразователя желательно поставить несколько танталовых конденсаторов. ардуина питается от этого-же стаба, только питание заведено на пин RAW. так-же в ардуине заменили стабилизатор с 5В на 3.3В, т.к. по многим даташитам пищут, что управляющие сигналы РФМки должны быть с уровнями 3.3В, но много кто делает на 5В и не знают проблем. у друга нашлись подходящие стабы, поэтому поменять от греха подальше - не составило проблем.
Шить такой передатчик можно в OpenLRSng, Expert и Baychi
Печатка: LRS_1W2.zip
В общем, по передатчику, думаю все.
Приемники LRS
С нищербродо-приемниками есть несколько интересных вариантов. Все они основаны на вроди-как менее чувствительном модуле SI4432
самый первый вариант я нагуглил по запросу Arduino Pro Mini + si4432 - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2114859
Все довольно просто и делается навесным монтажем
вот мой приемыш (тогда делался и передатчик, но он скоропостижно сгорел, поэтому живых опытов, как таковой не было):
по конструкции - в ардуине стаб на 5В заменен на стаб на 3.3В, так же диоды ардуины были обрезаны и подключены для индикации режимов самого приемника. мне как то приводили ссылки, что есть ардуины, у которых питание можно переключать просто перемычкой, так что, как вариант - можно брать такие и не мучаться с перепайкой стаба. главное, ардуина должна быть обягательно на 16MHz. Шил я такой приемник в OpenLRSng, тип платы №5. антена - обычный диполь, выведенный прямо из сСИШки
Второй вариант приемник потребует больше мастерства паяния, но зато он еще миниатюрный
вот печатка для SPrint Layout vk.com/doc66222921_437324350?hash=9cf97e3fa9d4e80c… . друг ее готовил для китайцев. думал, может заказать с запасом, что бы не травить самому
схемотехника такая-же, как и у оранжа, так что шить той же прошивкой
кстати, данный приемник можно прошить прошивкой тигромаяка, и соответсвенно получить маяк.
Еще нужно затронуть тему антенн.
Думаю, что многим будет понятно, что даже если наши передатчики мы будем делать на киловатты, при использовании гуано-антенн, дальность будет никакой. это было доказано HobbyKing-ом, когда они выпустили Orange OpenLRS, а в комплект положили маленькие пластиковые антеннки со спиральной внитри. сам начинал из 1W передатчика и на такой антеннке получил дальность около 5 км, что было всего-то на 0.5км дальше, чем давала моя FrSky Taranis. поэтому, если хотите летать дальше, нужен для начала нормальный диполь. делается он не сложно. грубо говоря, берем разъем, на нем к центральной жиле подключаем один ус диполя, к наружной части - другой. длина усов - четрветь волны. я обычно не мучаюсь, а просто пользуюсь калькулятором
вот для оранжа я сделал простой диполь из половины удлинителя для антенны
вот с этим колхозом дальность увеличилась с 5км до 18км (дальше просто тогда не летал. видео не пустило)
на приемнике тоже нужно делать такой диполь
так же, если мы собираемся использовать кабель для удлинения антенны, стоит делать его как можно короче, но т.к. у нас все делается без приборов, согласовать это дело довольно сложно, поэтому лучше всего использовать полуволновой отрезок кабеля. рассчитать довольно просто. длину волны умножаем на коифициент укорочения волны в кабеле (найти можно в характеристиках вашей марки кабеля).
ну и если мы хотим выжать из нашего РУ все “соки” - да и просто, почем зря не греть воздух, то лучше использовать направленную антенну. Хорошо подходит и довольно легка в производстве антенна Яги из этой инструкции goryham.qrz.ru/ant/433yagi3.htm . по приведенным там рассчетам антенна луше всего работает на частоте 438MHz, что для РУ зачастую лечше, т.к. более низкие частоты зачастую “загажены”
вот мой разборной вариант
с нею я слетал на 35км на передатчике из начала поста.
сейчас сделал разборной вариант на 5 элементов
антенна делалась по этому калькулятору
Вторая часть о видеопередаче - rcopen.com/blogs/116276/21979
После первых полетов на мальке понял, что раме не хватает жесткости на кручение, из-за чего на определенных оборотах коптер может начинать крутить по YAW, иногда совсем неожиданно, как, например, на этом видео на 1:17:
Что бы побороть этот принеприятнейший момент, пошел в рыболовный магазин и купил пару карбоновых коленей для удочки. взял самые тонкие, цельные, отрезал участки нужной длины и приклеял спереди и сзади на мотормаунты
Так же, для удобной настройки коптера сделал съемный Bluetooth модуль, который втыкается в разъем для прошивки ардуинки
Окончательный полетный вес с аккумом на 1500 mAh и Мобиусом для записи - 386 г
ну и немного полетушек:
И так, сегодня наконец то облетал малька.
До того, как полететь, пришлось натр*****ся помучаться с мозгами. долго выставлял в прошивке MultiWii оси гироскопа и акселерометра, что бы они правельно обрабатывали изменения положения коптера. В процессе коптер даже показал свой нрав и немного поцарапал мне руку винтами, когда пытался вырваться.
в общем полетный вес готового сетапа - 343г.
летает на аккуме Turnigy 1500mAh 3S 20C около 16 минут (и именно летает, а не висит). аккум не самый лучший, но какой уж есть. планирую закупить еще немного, что то из серии Zippy Compact, наверно на 1800 махов 25С, по весу он, вроди легче, чем мой турниговский
вес коптера без пищалки и акка
Ну и облеты:
В то время видео с мобиуса на борту:
ну и еще небольшой пролет к церквушке, которая была рядом (акк уже садился, поэтому долго не летал)
ну и еще несколько фоток малька с другого коптера
и рядом с ним (слон и моська)
Вот и я наконец то созрел и накопил средства для малька.
За основу взял центральную часть и лучи от WLtoys v959. рама клееная обычным клеем по типу “секунды” и нитками.
Основу брал на банггуде
центральную часть
Лучи (лучей взял 3 комплекта - так дешевле, а запас никогда не повредит, что и подтвердил процесс постройки. на раму ушло 10 с половиной)
Моторы
Регули прошитые 12А
Мозг - Arduino Pro Mini + MPU6050 в который зашит Multiwii
Пропы 5х3 с myrcmart.com должны на днях прийти
Выпилил мотормаунты из стеклотекстолита и посадил их на нитки и клей
дальше начал тулить всю электронику и понял, что места маловато, поэтому из тех же лучей сделал площадку для FPV оборудования
один луч проверял на прочность и он ращепился, пополам. одну половинку пустил на перегородки
мозги, кстати, очень удобно стали на раму. ардуика влазит в выемку для батареи, а гироскоп сверху
ардуинку пришлось немного покромсать, что бы сделать удобные выводы под моторы. перерезал дорожки к контактам А7 и А6 и вывел на них D3 и D11
потом понял, что жесткости немного не хватает и добавил еще по распорке на зад и перед
закрепил FPV оборудование и немного попозировал на камеру
диагональ коптера - 230 мм
ну и взвешивание:
без батареи
с батареей Turnigy 1500 3s 1500 mAh
получу пропы, сделаю облет и отпишусь, как оно летает
Вот доделал свой складной квадрокоптер из алюминиевых трубок и стеклотекстолита
Конфиг как всегда у меня один и тот же:
Моторы: HP2212-880KV
ESC: SK-20A SimonK Firmware
Мозг: AIOP v2
Винты: 10*4.5 цветные с ХК
Батарея: Zippy Compact 3S 25C 4000mAh и 3700 mAh
Основная часть рамы сделана из квадратных алюминиевых труб 10*10*1 и фильгированного стеклотекстолита 1.5 мм толщиной.
получился почти квадрат с диогональю 48 см
Регуляторы оборотов установил в центр, обдув для них особо не надо, они у меня и летом не особо грелись
верхнюю площадку сделал из двустороннего стеклотекстолита 1 мм толщиной. на нем же сделал разводку питания . мозг разместил в коробочке между в нижней части рамы между трубками
на верхней площадке устанавливается батарея, приемник (антены на стажках вывел по бокам под угол в 45 град.), небольшая камерка (в планах Mobius, но только пока в планах) и может когда то видеолинк
ну и сверху сделал еще одну пластину из 1мм стеклотекстолита, на которую установил GPS. пластина так же удерживает батарею и прикрывает электронику
в общем окончательный полетный вариант выглядит так (сорри за носок, в нем укутана батарея, что бы не мерзла на холоде):
ну и в сложенном состоянии:
Ну и взвешивание (без батареи)
летает коптер на MahoWii RC3, вот сегодня оттестировал возвращение домой (отлетел где то метров на 400)
Кстати, по полетным характеристикам квадрик стал более резкий в управлении, по сравнению с предыдущей рамой, только о причине остается догадываться. варианта 3:
- Смена аппаратуры управления с простой 6-ти канальной с ХК на FrSky Taranis
- Смена прошивки полетного контроллера с MultiWii на MahoWii
- Сама форма новой рамы
Заметил это по радиусу флипа. на новой раме в акро режиме он заметно меньше
Совсем забыл про складной механизм:
Сделан по принципу зубчика, за который защелкивается луч. зубчис сделан из стяжки
pixs.ru/…/PHOTO20131_8530824_10111774.jpg
UPD
провел тест на время висения. летал на дохловатом акке на 3.7А. взлетел в альтхолде и висел на высоте, около 2х метров до писка пищалки. результат
Время висения: 18 мин, 24 сек
Полетный вес: 1027 г
На зарядке в аккум залилось 3247mAh
и того получаем єффективность 8.738