Activity

Вы писали: “…Гель, первое стекло и остальное стекло…” достаточно 2 этапа, гель, далее стекло, но перед первым стеклом, замазать углы кашей. Вы делали всё 300-ым? Для первого слоя 300 много, да ещё полотно! Как неоднократно писали на этом форуме, слои делать стеклом разной плотности и симметрично, т.е. переход от тонкого к более толстому и обратно, например: 80-150-300-ххх-300-150-80. Если матрица большая, по несколько слоев, одинаковой плотности 80-80-80-150-150… и т.д. с поворотом направления (уток, основа под разными углами), Чем больше изогнута матрица, тем более мелкие куски используем в каждом слое.

Из личного опыта. Лепил свою первую матрицу, большого размера, для фюзеляжа двухметровой пилотажки… На гелькоут положил первый слой стеклоткани 100гр/м.кв ОДНИМ КУСКОМ - главная ошибка. В результате, появились воздушные пузыри, между гелькоутом и ламинатом. Лечение не помогло, т.к. обратную кривизну выравнить довольно проблематично. А пузыри, при изменении температуры, то вздуваются, то исчезают. В итоге выкинул. У Вас матрица 500см, это маленький размер. По времени, быстрее изготовить новую, чем “леченить”. На фото видно, что бортики не ровные, полагаю, что щель отбортовки заполняли пластилином. Я отказался от такой практики и замазываю щель “кашей” смола+аэросил, и вышкуриваю ровный, острый край. Гель эпиталовскй “зелйный”, тоже использую. Его лучше разводить маленькими порциями, грамм по 100-175, т.к. быстро густеет Мешаю не в банке, а на куске пластика, шпателем, т.к. он густоват. Ну и на следующий день, кистью тщательно смести весь не прилипший хлопок, можно даже сжатым воздухом дунуть. Промазать все углы и ямы кашей, не жалея, погуще и кинуть на неё сухую тонкую стеклоткань, она сама пропитается, обязательно выгнать все пузыри. Можно подождать до “отлипа”, а уже потом обмазывать всю матрицу, очень густо смолой (можно взять ЭТАЛ-1440Н, до полного отверждения лучше ждать не менее 3 суток) и начать закидывать кусками стеклоткани плетение TWILL (ТВИЛ она же САРЖА). Другое плетение, то же полотно, может обеспечить те самые пузыри, как при изготовлении матрицы, так и при изготовлении деталей, если кривизна в 2 плоскостях. Удачи!

Извините, написал давление. Вывод: МЕНЬШЕ ВАКУУМ - МЕНЬШЕ ПУЗЫРЬКИ вырастут в размерах.

Вы написали: “…при 0.9 начинает газить”. Чисто физически, я не могу представить что происходит. В мешке вакуум, а за мешком атмосфера, но как это работает, ведь стенка “мягкая”, значит давление должно быть одинаковым? Я представляю это так: скорее всего мешок в некоторых местах упирается на “бугорки” ламината, а там где “мелкие ямочки”, мешок не может растянуться и в этих местах образуется меньшее давление и стремится к показаниям вакуумметра. Значит давление по поверхности ламината различное. Допустим маленький пузырёк “зацепился” за плетение ламината (между матрицей и ламинатом), начинаем создавать вакуум, давление падает, но формула PV/T=constanta в силе, значит при падении давления растёт объём пузырька. Если в месте нахождения пузырька ламинат “дырявый”, пузырёк всплывёт, а если плотный, или смола достаточно густая, чтобы препятствовать всплытию, то вырастет в размерах. Вывод: меньше давление, меньше размеры пузырьков в ламинате. Кто знает “правильную физику” поправьте. 😉
Хотите получить маленькие пузырьки, значит надо “давить ламинат”, но в домашних условиях это сделать не реально.

Что Вы вкладываете в понятие “большой вакуум”? В любом случае, сколько не откачивай, наружное давление 1 атмосфера, соответственно давление на ламинат: полный вакуум 10кг/кв.см, нет вакуума 0кг/кв.см т.е. особой разницы 0.5-0.7 не ощутить. Кабины для самолёта, я вообще без вакуума клею, там нет вертикалей и “острых” углов. Но если ламинат с пенопластом, то без вакуума не обойтись. Другое дело, когда делают давление, т.е. создать давление камерой. Например, труба с камерой внутри. Тут можно и 6-8 атмосфер закачать, соответственно и размеры пузырьков уменьшатся пропорционально. Ещё один вариант - это матрица с пуансоном, залил всё смолой, а потом лишнее выдавил пуансоном, задавил болтами, на сколько силы хватит. Надо учитывать, чем плотнее стеклоткань, тем сложнее воздушным пузырям выйти наружу, а если ещё смола начала становиться, вообще без вариантов. Для многослойного, без пенопласта, не плохо получается, постепенно намазывать матрицу, не жалея смолы и следом укладывать сухую стеклоткань. Смола впитывается и вытесняет воздух из первого слоя. Т.е. укладываем сухие слои на мокрую поверхность, на последнем слое выгоняем лишнюю смолу. Я всегда первый слой укладываю сухой тканью на мокрую поверхность, только “жирную” матрицу тяжело намазать, а вот крашеную гораздо проще, но есть риск ободрать краску. И ещё, не люблю ПВА, не могу получить зеркальную поверхность, у меня получаются с ним мелкие полоски, лучше полировать “жирный” разделитель.

Если не ошибаюсь, время переработки: GL1-30мин, L-40мин, ЕПХ500 - 60мин, GL2-210мин. Если смешивать GL1 и GL2, можно менять время, в зависимости от соотношения. Но реально, смесь густеет раньше, это слабо заметно, начинает хуже пропитывать. Я делаю ламинит с Airex (пенопласт), там есть куда смоле уходить. Стекло - пенопласт -стекло-жертвенная местами - перфо - бумажное полотенце - мешок, давление 0.75-0.65. Если делаю одну стеклоткань, несколько слоёв, то можно и без вакуума, но есть вероятность пузырей. Каждый слой укатывать валиком, или шпателем, потом следующий слой сухой!!! ткани, смола укатка и т.д. Всё должно получится.
Если есть углы, можно скатать пластилин, обернуть в полиэтилен, или пищевую стрейч плёнку, задавить пальцами, по верх разделительной плёнки вдоль угла - вакуум придавит хорошо, а то иногда плёнка в углах не вытягивается…

На счёт отвердителя. Пробовал L, на мой взгляд, его лучше использовать для “быстрой склейки”, очень быстро становится густой и плохо пропитывает стеклоткань . Для ламината использовал 161, тоже быстрый, но удобнее, на мой взгляд G1 + GL2. Первый как ускоритель. Пробовал только GL2, красота, часа 2-3 можно спокойно всё раскладывать, укатывать и т.д.

У меня тоже пузыри… мелкие, размером менее 0.1мм, но есть. Их не видно глазом, только через лупу, но если задуть нитрокраской, то эти пузыри проявляются. Выход - покрываю матрицу краской. Использую Vika, 2х компонентную. На матрицу задуваю в 5-6 проходов, тонким напылом, без образования “луж”, с промежуточной сушкой 10-15мин. В Вашем случае, если сложная окраска и нет желания делать маляры, можно задуть лаком.

Добрый день. Подскажите как правильно сделать 13 “фирура М”. На сколько “опустить” средину с полупетлёй, до уровня точки входа в фигуру, или не критично?

Рад за Вас, что проводите соревнования! Поздравляю участников и победителей!
А что, действительно Р-23 летали? Новые самолёты были?

2 ALL >>
Объясните уже наконец, зачем нужен вакуумный насос за бешенные деньги и зачем еще и реле со всеми их тут решаемыми проблемами, если можно в полчаса переделать обычный старый ручной велосипедный насос, валяющийся без дела годами в сарае , и успешно им решать все дела с вакуумными мешками ?

Удивили! Можно фото этого устройства, с описанием? Как переделать? Буду весьма признателен. Особенно интересны решения уплотнения шлангов (это ведь насос) и запорных клапанов, без утечек! Может есть видео?

Интересно… А что нужно в 17-ой фигуре P-23, бочка или половинка бочки? На картинках и в описаниях разночтения (как всегда).
P-23.17 Петля с вписанной полубочкой.
Из перевернутого полета петля от себя, при выполнении в верхнем 90°-секторе петли вписать бочку.
Если бочка, то выход перевёрнутый 😵

… поработай над качеством мешка и не будет проблем с подбором режимов вкл.- выкл.

Дык работаю 😃 Похоже насос или магистраль травит, т.к. у меня нет обратного клапана, возможно насос травит…

Вопрос есть
По поводу шумности, “звучит” сильно?

Звук “глухой”, а если поставить воздушный фильтр (в комплекте), то ещё тише. Когда работает в соседней комнате, то телевизор его заглушает. Через 2 стенки, ночью, уже почти не слышно, надо прислушиваться 😃

О применении ресивера. Гуру могут не читать. Если Вы умеете клеить вакуумный мешок без дыр, то ресивер не нужен. Я только в начале пути и на практике у меня так не получается, да и линия от насоса до мешка может быть «дырявая». Пример из практики: склеил мешок из двух кусков по 40 дм.кв. и где-то есть микро дырка. Устанавливаю диапазон гистерезиса минус 80-70. Включаю без ресивера, воздух откачал до 80, насос выключился, через 10 сек. давление 70 насос включился на 1-2 сек. и опять 80 и т.д., остаточный объём мешка то крохотный + объём шланга. Поставил ресивер на 3 литра – повышение давления с 80 до 70, при той же дырке уже будет 4 минуты, но и откачка дольше, до 9сек. Выбирайте, какой режим работы насоса Вас устраивает: 10сек. простой - 2сек. работа, или 240 сек. простой - 6 сек. работа. И такой режим будет продолжатся много часов… Естественно до начала формовки в ресивере атмосферное давление, начало откачки мешка одновременно с ресивером.

Сам не первый год озадачен этой темой. Матрицы печатать отказался сразу, т.к. от слоёв ступеньки, а шпаклевать обратную матрицу весьма проблемно. Делал мастер-модель на крылья, фюзеляж… Фюзеляж более чем из 20 частей, печатал месяц, по 15-20 часов на деталь, склеивал смолой и шпаклевал. Печать PLA, т.к. ABS даёт хорошую усадку и его сильно коробит, на больших деталях. 3D детали термо чувствительны. Оставил крыло на солнце и получил коромысло, остыло - выпрямилось 😃 Вобщем армировать, шпаклевать и т.д. Если есть фрезер, не стоит заморачиваться. Фото не выкладываю, но есть.

Нарисовал схему включения. Сильно не пинайте, так сказать “от чайника” для “чайников”.
😃

Система работает, пользуюсь с августа. Решил собрать фото комплекта, может кому пригодится.
Комплект:

1. Вакуумный насос OL90A 220v.
2. Вакуумный манометр реле DP-101 NPD
3. Твёрдотельное реле KSD203AC2
4. Блок питания постоянного тока, у меня 14.5v 800mA (можно любой на 12-20 вольт)
5. Вакуумные фитинги, трубки.
6. Ресивер - ёмкость на несколько литров.
   Конструкция и соединения на фото.

Есть Матричный эпоксидный гелькоут Этал-01447. Можно ли его использовать взамен гелькоута “Р”, или не стоить экономить?
www.epital.ru/gelcoat/g1447.html

Вопрос по отвердителю, для гелькоута “Р”. Его комплектуют отвердителем “Р”, или 161, а что лучше и в каких пропорциях?

Красота!
А Вы как плёнку клеите, везде в стык, даже мелкие детали? Слой на слой не используете?

… Конечно, хотелось бы получить универсальный самолет, который обладал бы прекрасными летными возможностями, а так же взлетно- посадочными характеристиками. Идеальной аэродинамики нет, насколько я понимаю, всегда приходится чем то жертвовать. В связи с этим возникает вопрос - комплексы F3A создаются каким образом ? Принимаются ли во внимание характеристики моделей?
… Балынин Руслан.

Комплексы создаются “за рубежом”, с каждым годом всё сложнее. Уже много элементов петель “на ноже”. Отюда и формы такие. Сопротивление у биплана только на пользу - оттормаживает на вертикалях…
Коробчатый, моноплан… Ну не знаю… в любом случае такой смотрится гораздо лучше 😃

Как полировать матрицу? Поверхность получилась матовой. Решил добавить глянца. Купил 3М пасу “белую”, несколько раз провёл - блестит! Теперь не пойму, толи блестят добавки, толи отполировал. Не пойму, как теперь отработает разделительная вака. 😦 Наверно попробую ацетоном смыть… Подскажите, чем правильно сделать полировку матрицы?

Делаете красиво и быстро, но вот Oreka cовсем не похож на то, что Вы делаете 😃
gator-rc.com/oreka-f3a-pattern-plane
Фото с чемпионата 2019г.
fiam.ilpistone.com/wc19/category/photos/

Модели то есть, только много кто видел чертежи чемпионский моделей?

Всё верно, чертежи на дороге не валяются, но многие авторы готовы делиться, или продавать. К счастью это не истребители пятого поколения. На соревнованиях модели фотографируют и можно найти очень много фотографий, или фотографировать самому. Другое дело, что сейчас модели композитные, не всё можно сделать из дерева. Возьмём для примера PrometheuS или ZeuS biplane, эти самолёты продаются, стоимость композитного фюзеляжа переваливает за полторы тысячи евро, а всего самолёта под две с половиной. Со стоимостью стало понятно, дороже настоящего автомобиля. Редко кто себе позволит. Можно купить и другие самолёты чемпионов, в интернет магазине, или договориться на соревнованиях, но они все не дешевы. А раз они продаются/фотографируются, значит можно сделать копию, для себя любимого. Вывод один, едем на соревнования, смотрим полёты… вот эти мне нравятся… этот не нравится, но на нём летают из первой десятки… круг замкнулся, чертежи на дороге не валяются… т.е. фотографируем, договариваемся, покупаем чертежи или самолёт, делаем копию «самолёта мирового уровня», или что-то похожее. Всем интересно, форум кипит, разрывается от вопросов, кто-то завидует, …ет кипятком. Если нет возможности ехать, падаем в ножки тому, кто ездит постоянно и многих знает лично.
P.S. Мне интересно делать “свои самолёты по своим чертежам”, пусть они летают хуже, но я в поиске решений, технологий и винить за технические ошибки некого.

Прикольная такая рыбка вырисовывается! Симпатяга!

Ну да, интересная… только какой смысл делать “тёмную лошадку”, если это не авторская разработка? Ведь есть модели чемпионов мира/европы, которые хорошо летают, заведомо…

Наверно, что-то подобное выпускает ООО ПКФ “Инкомпен” во Владимире. Они ответили, что есть ещё “Пенопласт марки ПХВ-1-85 имеет весогабаритные характеристики -650±150Х650±150Х50±5,вес одного листа 2,0-2,6 кг” т.е. плотностью около 85 кг/м куб. Его на сайте нет. Но толщиной 50 мм, надо будет резать… Есть ещё потяжелее в 2-2.5 раза. Может кто из Владимира пробовал этот пенопласт?

Поливинилхлоридный пенопласт ПХВ-1/ПХВ-2 плотность от 100 до 190 кг/м куб., тяжеловат…
incompen.ru/…/polivinilhloridnyj-penoplast-phv-1-p…
Такой будет клеиться? Пробовали?

Пенопласт ПВХ, был такой раньше ,очень жёсткий…

…раньше, это при социализме, из детства помню были такие плавательные доски… Это жёлтый, твёрдый, тяжелый? Его ещё кто-то производит, продаёт?
Если тут главное ПВХ, то нашёл вот тут nicas-ikp.ru/p462597125-pvh-vspenennyj-listovoj.ht…
такое: ПВХ вспененный листовой, s:2мм, W:L:2050х3050мм
Годится?
Стоп. Судя по плотности (0.45-0.6 гр/см.куб), это не пенопласт, а просто пластик. 😦

Подскажите пожалуйста, какой бюджетный наполнитель можно использовать взамен Airex в ламинате? К бальзе тоже хорошо приклеивается, но она впитывает смолу… Пробовал подложку для “полового ламината”, но стеклоткань от неё отрывается лучше чем жертвенный слой 😃 И ещё вопрос, если Airex резать струной, он потеряет свойства “прилипания” в месте разреза?

Красота! А какой вес получился?

Вот тут на видео нашёл, с попыткой срыва… Сколько за такие поставят?

Согласно правилам, должно быть так:
5В.8.7. Штопорная бочка.
​ Штопорная бочка это движение центра тяжести самолета по прямолинейной линии с одновременным быстрым вращением (авторотацией) самолета на 360 градусов по крену, на большом (больше критического) угле атаки, в результате полного срыва обтекания крыла, произошедшем на крейсерской скорости полета. Авторотация это неуправляемое быстрое штопорное вращение самолета с характерным забрасыванием хвоста вокруг прямолинейной траектории движения центра тяжести самолета. В штопорной бочке срыв обтекания крыла происходит из-за резкого преднамеренного увеличения угла атаки на крейсерской скорости полета. Перед началом штопорной бочки (перед началом вращения) нос модели самолета должен резко «оторваться» от линии полета, самолет должен «показать» судьям резкий выход на большой угол между про-дольной осью фюзеляжа и траекторией полета. Этот большой угол атаки само-лет должен «удержать» от начала до конца вращения на 360 градусов, от начала до конца штопорной бочки.
За исполнение штопорной бочки без срыва обтекания, при котором вращение происходит на малом угле атаки, и центр тяжести самолета движется по спирали, судьи должны значительно снизить оценку на 5 и более очков.
За умышленное выполнение вместо штопорной бочки обычной осевой бочки,
замаскированной под штопорную, судьи должны значительно снизить оценку на 5 и более очков.
Судьи не оценивают направление действия перегрузки в штопорной бочке. Пи-лот, вправе сам выбрать, какую выполнить штопорную бочку – на положительном угле атаки или на отрицательном угле атаки; оценка от этого не измениться. Если во время вращения в штопорной бочке самолет начинает опускать нос на линию полета, уменьшать угол атаки, то минус 1 очко за каждые 15 градусов вращения по крену с уменьшением угла атаки. Это штраф за вращение по крену без срыва обтекания крыла.
Критерии оценки штопорной бочки такие как, движение центра тяжести по прямой линии, начало и конец вращения, направление вращения, совпадают с критериями оценки простой осевой бочки. (смотри пункт 5В.8.5. на странице 50)
Если штопорная бочка самостоятельная фигура, то в ее состав, как неотъемлемые части, входят: горизонтальный участок входа; сама штопорная бочка; горизонтальный участок выхода.

Тема о Фигурах… Была тема “как управлять самолётом”, но её закрыли. Там хорошо расписали “ШТОПОР”. Хотелось бы нечто похожее о “Штопорной Бочке”. Из описаний настроек, есть только видео “логические переключатели для штопорной бочки”. Ясно, логические переключатели сделали, полётные режимы к ним привязали…, а что дальше? Как правильно настроить расходы? С чего начать и в какой последовательности настраивать и на какой скорости, в каждом положении горизонталь, вертикаль, угол - отдельно? Может есть методика? Эти выходные решил посветить данной фигуре. Для опытов, собираюсь сделать микс, для полётного режима (поворачиваема ручка + элерон, поворачиваема ручка + руль высоты, поворачиваема ручка + руль направления), чтобы менять расходы прямо в полёте. И ещё есть вопрос к гуру: “Нужно ли первоначально создать срыв потока, рулём высоты”? Пробовал так делать, но у меня получается нарушение траектории движения… А если есть видео “правильной штопорной бочки”, буду весьма признателен 😃

Вчера летал в сильный ветер и заметил проблемы со штопорной бочкой в 17-ой фигуре. Если против ветра, то быстро и более или менее правильно, а если по ветру, то получается “кадушка” или “спираль”. Как исправить ситуацию? Похоже, надо менять расходы элеронов по ветру больше чем против, т.к. скорости, относительно меняются плюс/минус ветер… К стати на последнем видео, больше похоже на быструю бочку. Где срыв потока?.. или так и надо?

Кто знает, экспонентами это лечится? Если да, то есть предел?

Если очень резко, то лучше уменьшить расходы. Экспонента для более ровного полёта “в нетрали”. Если позволяет аппаратура, нужно настроить несколько режимов полёта, с разными расходами.
По первому вопросу: “будет хуже управляться?”… всё зависит от пилота. В стандарте комплектуют простенькой аппаратурой, которую желательно заменить сразу.

Поздравляю! Это хорошо, что выделяют официально! Для начала просто сделайте выкос, с запада на восток. Под длине и ширине - сколько сил хватит. Главное, чтобы солнце, большую часть времени, за спиной было. Начните летать и станет ясно какой длины, как повернуть и т.д., а потом можно и разметку делать…

Подготовил болванку, для изготовления матрицы крыла, но не могу определиться с тем, как поступить с корневой нервюрой. Хорда 460мм, при профиле 12%, высота половинки 28мм. Как быть, делать на всю высоту, или только 4-5мм., а потом вклеивать нервюру при склейке половинок? Там прямой угол, боюсь не задавится вакуумом… Как вообще лучше сделать форму, в области корневой нервюры?

Вопрос по технологии: А зачем ждать сутки, после нанесения гелькоута? Если форма не большая, можно ли сразу, выждав 1-3 часа, до отлипа, не посыпая хлопком и т.п., начать укладку стеклоткани, т.е. начать набор толщины?

Знакомый моделист, говорит, что лучше самолёта Ханно Преттнера, 6 кратного чемпиона мира, нет. Искал в инете… нашёл фильм про него Hanno Prettner World Champion:
yandex.ru/video/preview/?filmId=122185410839184515…
На сколько его самолёты актуальны в наше время? Похоже он больше 3D пилотажем увлёкся и показательными выступлениями…

Почему получаются раковины? Эти раковины с приклеенной краской? То есть краска отрывается от матрицы! Как исправить такой брак?

Похоже, что в углу матрицы есть пузырь и микротрещина… вакуум постепенно “вытягивает” воздух из пузыря, в котором избыточное давление, вот краску и вспучивает.