Activity

водоизмещение прототипа ~ 2000 т.
в масштабе 1/200 ~ 250 гр. (массу * на масштаб в кубе)

я прав?

если так, то взвесив на весах все что имеем, узнаем сколько можно добавить.

хотя у смита роттердама вроде тож чуть больше 2000 т. водоизмещения следовательно по моим расчетам он тоже должен весить грамм 300, что не состыковывается с данными Василия про 700 гр…

с другой стороны сместив ВЛ выше, получим существенную прибавку к водоизмещению (нормальному).

вобщем наверно надо провести испытания в ванне с мерным стаканом и пробитой ВЛ

головки можно и обточить как надо. лучше заменить саморезы винтами подходящими

что за эминец? пр.956?

на микромашине есть. фото нету,но написано для аэрографа…

на форум рц дрифтистов зайдите и там очень много по этому вопросу информации. а вообще нет смысла придумывать велосипед. берете просто краску для лексана и не мучайте мозг

чисто физически такую модель не реально оснастить электроникой и должным кол-вом аккумов

если бы Вам 20 лет назад сказали, что телефон будет помещаться в карман Ваших джинс, то смех был бы Вашим ответом. Сейчас уже и ядерные батарейки есть, и какието нано элементы питания и тд. наверняка и новые типы двигателей имеются на карандаше. все это просто ждет технологий, производственных мощностей и денег, которые ктонибудь в это вложит. Автор просто пришел не в ту публику, чтобы здесь получить ответы на свои выдумки. Ему нада искать форум головастиков-робототехников. они ему мигом счет выставят)

модельных движков должно быть КПД выше

представьте обычный автомобильный дизель и дизель на супер-танкере. КПД примерно одинаков, будете ли Вы настаивать на том что у них одинаковый расход?

И вообще по теме для автора - подход неверный совсем. Вам стоит сперва приобрести просто Ру автомодель, попользоваться ею и посмотреть как себя ведет машинка, как ею управлять, склько и как она ездит, а уже потом браться творить свои идеи. А так Ваша тема похожа на “У меня есть шило, моток веревки и самовар. Инженегр, подскажи как мне в космос полететь, но денег я тратить не буду”. Так не бывает. Серьезный бюджет Вашей идее от 5к евров и дальше. То что у Вас сейчас не поедет с заданными требованиями.

ЗЫ. В ветке про кораблики тоже был такой итузиаст, нихрена не зная и не понимая хотел автономно вокруг света модель запустить… гдето он сейчас?..

ЗЫЫ Все возможно при должном подходе и подготовке

произошел переразряд, что так же плохо переносит NiMH.

ерунда. можно в ноль высаживать, если получится. попробуйте поставить гидридный акум на цикл и посмотрите сколько он примет-отдаст

NiMH аккуму стареют с течением времени

NiMH аккуму стареют с течением времени

это ему не один год нада было на складе лежать, чтоб умереть…

а на что их должно хватить?
для прочность переборок нужно - 0
для непотопляемости переборок нужно - 1 (поперечная)
потешить свои конструкторские фантазии - ну 6 походу…

• учитывайте, что в местах притыкания переборок, может покоробить корпус из пластика (не знаю какой корпус, переборки и как будет вклеиваться, поэтому не настаиваю на этом).

Если ты плохо видишь дальше 100 метров, надо какой то оптикой обзавестись чтоль!

биноклем? зачем отходить на такое расстояние? расскажите мне суть сего желания? так можно и телевизор ставить в доме напротив и смотреть его через телескоп. вы так делаете?

Да и на таких дистанциях, просто отлично виден эффект оптического обмана окраски модели !

Что за? зачем на него смотреть на этот обман?

Да и киль ватер прекрасно смотрится !

ага. на зеркале может быть. на волнении ничего не видно

Титаник то же не собирался тонуть !

на этот счет есть разные мнения. и пример Титаника тут соовсем не к месту

А воды начерпать при сильном волнении можно и за шиворот !

За шиворот другое черпают…

Так что умнячаете тут Вы активно, а судя по репликам отношение Вы больше к авиамоделизьму имеете…а с ними у меня как то плохо общается на тему судомоделирования…

ЗЫ. Дружком песика своего называй, учись манерам и судомоделизму

А “ПУ” попробую реализовать.

а получилось? на видео с ним?

А смысл делать легче, если модель серавно придется прилично нагрузить.

погуглите понятие “остойчивость”. пассажиров на модели нет и на обитаемость запариваться не нужно.А следовательно надо стремится к максимальному занижению ЦТ, чтобы при некоторых условиях (волна, ветер, циркуляция) шанс перевернуться был минимален.

Посчитал по Вашему примеру, получилось около 1.6 кг

кстати наглядно проверить и провести испытания можно в ванне (или иной подходящей емкости) поместив туда воду и корпус модели. А в корпус модели поместить тяжеть с известной массой (например бутыль с водой или две…) и посмотреть совпадает ли ватерлиния по чертежу с Вашей реальной

рули на мой взгляд лучше либо сделать латунные (самое простое - берем балер и два куска тонкой листовой латуни. складываем все это вместе так, чтобы балер оказался между пластинок, а передняя и задняя кромки пластин соприкасались. и все это дело запаиваем оловом. получается примерный профиль, зато делается быстро и работает хорошо. можно кстати и еще проще сделать: одну пластину просто обвернуть вокруг балера и запаять. получится “капля” в сечении. это если руль небалансирный), либо чтото из пластика городить. дерево имхо не надежный в данном месте материал

все еще неизвестно водоизмещение модели

обьемное водоизмещение у Вас известно было до того как Вы начали делать модель и даже до того как был построен первый прототип. по нему можно вычеслить допутимую массу Вашего кораблика в нужном масштабе. как пересчитывать водоизмещение можно найти в инете. но при размерах и форме корпуса данной модели и материалах наверняка водоизмещения хватит на все что Вам надо + еще придется грузить.

Согласитесь коллега этого всёже недостаточно.

не соглашусь!) но применимо для моих моделей. на моделях другого типа и размера наверно это и будет нужно… у меня же никогда не возникало нужды еще одного режима хода. вся дистанция на полном ходу, малым ходом практически не пользовался. может только в доке немного.

Позволяет начинать движения как плавно так и резко и главное диапазон движения стика газа на аппаратуре - полный в отличии от половинного

надо ли это в судомодели-копии? всю жизнь отъездил на дискретном регуляторе из 3х серв и ~10 микриках. 2 режима - полный (2 акума) и тихий (1 акум). легко осуществляется раздрай. надежен как АК-47.

от температуры или заводского брака

в коробке можно перекинуть шестерни и пинион самый маленький поставить

на моторе тогда обороты будут повышенные => греться будет сильно, а он и так сильно греется. так можно делать, только если планируется медленно ползать. если газ в пол - то это плохой вариант

На 7.4 липошках не слишком вялый?

ничего не вялый,нормальный… если липошки нормальные.
вообще если нужны скоростные рекорды, то самиит неподходящая модель. на 7,4 без переделок можно хорошо и адекватно ездить. все что больше - требует более тщательной подготовки модели, места катания и собственного скилла водятела, а несет за собой более сильный износ трансмисси и много более сильные разрушения при краше, причем не только у модели, но и у тех неудачников которые попадутся на ее пути

Зря значит купил 2 3хбаночника)

можешь раздербанить их, по банке снять и собрать третий 2s

А кста, при настройке 50% на регуль же нагрузка меньше идет чем при спорт режиме?

не уверен что говорю правильно, но мне кажется что он просто значение напряжения, уходящего на мотор, обрубает до какогото значения. так что при 11,1 может при 50% и наоборот нагрузка больше. но это так - мысли, на твердую истину не претендующие

Господа, а на 3s LiPoшках при режиме sport вообще можно как то ездить? )))

на саммите - нельзя. ставь короткие рокеры и кузов от ревы со спойлером и настраивай шась и руки. тогда может и сможешь получить удовольствие от ахрененно быстрой езды…

необходимо поставить системы защиты от затопления !!!

зачем делать модель, которая тонет на ходу? если такое происходит - то с руками беда… если боитесь что модель утонет достаточно будет либо непроницаемые отсеки сделать, либо пенопласту вклеить для положительной плавучести.

Есть реальная опасность потерять модель на дистанции в 150-200 метров

никто на такие расстояния не отходит. Вы модель уже не увидите.

Да ненадо там никакой ткани ! Полностью лишнее ! Добавляет вес ! Лучше на эти десятки и сотни грамм , поставить полезные механизмы ! Например: Помпу для откачки воды , доп акк ! Собственный акк на приёмник ! Стеклоткань - слону припарки ! Корпус то дерево !!!

чтобы с корпусом из дерева, незащищенного от наружной среды, ничего не случилось, его нужно хранить при определенной температуре и влажности, желательно совпадающими с температурой и влажностью при постройке. если у Вас еще ничего не растрескалось и неразошлось - Ваш успех временный. Стекло нужно не для прочности корабля, а для защиты его от влаги.
И сотня грамм на такого размера модели погоды не сделает. Все равно наверняка догружали балластом.

ЗЫ. Раз за разом убеждаюсь - у каждого свои взгляды на моделизм и делают все как хотят. слушать кого либо или нет - дело каждого.

ЗЗЫ. для Сергея - в городе полно судомодельных кружков и коллективов, куда можно придти за советом, если своих мыслей и идей нет. делать за Вас конечно никто не будет, но покажут примеры и расскажут как да чего…

нужно в инструкции к регулятору и мотору почитать диапазон рабочего напряжения. скорее всего 7,4-11,1 В.

а надо? она, хоть и копия Ассо, но не такая уж и крепкая. скорости будет и так хватать, чтобы ее разложить.

прошу прощения за мой пост. я неправ. подумал о 16 ом масштабе.

Я хочу на e revo коробку от саммита поставить, они же размерами по фото одинаковые?

одинаковые

Тем более что они из общего имеют только шасси.

из общего они имеют все, кроме рокеров, спура и задних рычагов. не учитывая конечно колеса и кузов.

У Саммита максималка - 30-40 км.,

бк саммит ездит км под 80. просто он хреново управляться начинает и кувыркается нараз

а по льду ?

а других дорожных покрытий зимой в Самаре не имеется? я вот никак не могу представить где катать модель по льду. это только если на каток выходить, там льда достаточно чтоб поездить… а так льда обычно бывает только чтоб на нем подскользнуться, а погонять на 10ом масштабе не хватит точно…

“по кашерному” - только в Израиле или в местной синагоге

ну поидее если для корабля российско-советского производства - это чертежный шрифт по ГОСТу… видел чертежи для наварных букв, там точно по ГОСТу наклонные были

все это на собственный страх и риск. случаи поподания в глаза реально были. и ладно если это Ваши глаза, а не глаза ничего неподозревающих зевак… гарантий как поведет себя колесо с с шурупами не даст никто. покрышки и без утяжелений и дырок разрывает. делать же то, или иное каждый решает сам…

если там пластиковый корпус, то это скорее всего АБС пластик. его просто так не сломать, хоть и гнется он прилично. нет смысла заморачиваться с проклейкой корпуса. может корпус втянуть и ничего хорошего не будет

а катерок весьма аутентичен) можно просто сверху матовым двухкомпонентным лаком покрыть и будет очень реалистично. я таких корабликов по яхтклубом много видел. несмотря на пошарпоность создают хорошее впечатление “настоящего” кораблика. весь блестящий стекляный новострой поражает только размерами и ценой

саморезы изнутри накрути. тут тема была, или цепи делать

лучше сразу в галаза саморезов навтыкай. потом спокойнее будет, не страшно. резина с лопатками лучший вариант.

да и потом завасит от того что за офф роуд у тебя и по каким сугробам ты собрался ездить. если по целине - одно. по укатанному - другое

это необслуживаемы двигатель. те не предназначен для ремонта. открыть его можно отогнув язычки со стороны где клеммы и торцевая стенка выпадет и все остальное тоже. сможешь ли ты собрать его обратно - решать тебе. теоретически это возможно

en.wikipedia.org/wiki/Wave-piercing_hull

на гражданских судах уже давно применяется, особенно актуально для судов снабжения буровых платформ. палуба бака фактически отсутсвует. в сильную волну такой корабль быстрее будет ходить. А если этот эсминец предназначен для Атлантики, то это весьма оправдано

также мне кажется что такой вид носовой оконечности для “невидимости” тоже весьма неплохо.

Выносить бульб нет проблемы и без такого форштевня, да и потом нет неоходимости его выносить. на “Петре Великом”, например, помимо носовго в районе миделя есть ГАС.

Но вообще эсминец уродский… нет в нем эстетизму

тыщи за три забрал бы

если и сядут - ты этого не заметишь. если перестраховаться, то почему не открутить их?

после полного газа на 30-45 сек начинает моргать красная лампочка и едет в половину мощности

помоему он перегревается просто

можно. главное чтобы напряжение выдавал

для липо бк система необязательна. поставишь просто пищалку - индикатор низкого заряда акума и будет тебе счастье. маленькую бк систему найти тоже не проблема

и по поводу БП - если комп стационарный, то всегда можно два лишних провода от блокпитаний компа вывести наружу. теже 12в. главное чтоб БП был нормальный, а не на 100 ват

мысли:
“что за невоспитанный человек…говорите мысли! где пожалуйста? где спасибо?..хамье…”

NI-MH 3000махов

ретроград? липо отвергаешь?

2. Зарядка 3000мах за ~2 часа

посмотри по току зарадки. если есть больше 1,5 ампер, значит тебя устраивает

Если ты заказал акум с паркфлаера, то что тебе мешает тамже заказать зарядку? по фильтрам забил и делов. нет нада тут чтото требовать…

На вот 2 мин потратил
ссылка

fsmr.ru/?page_id=30 почитайте. там все рассказано

да кораблик занятный…а теория на него есть? ато на такие новые проекты теории сложно достаются. и не понятно как модель ходить будет. по мне так водоизмещение маловато получится у модели. какие размеры планируются модели?