Activity

17 зубов, шась JQ black

Шассь Mugen MBX7

Все прирости не может. Если где-то прибыло, в другом месте столько же убудет . Это еще Ломоносов заметил.

Может, еще как может. Иначе не было бы понятия КПД. И так не только с моторами. Поставьте в модель по кругу керамические подшипники и прирост будет везде - потребление уменьшиться, разгон возрастет. И ничего не убудет (кроме денег в кошельке).

Неправильно насчитал. В строке internal gear ratio должно быть внутреннее передаточное число, а не общее. Вроде бы на Маверике оно составляет 38/13=2.92

Непонятный проводочек нужен для телеметрии напряжения ходовой батареи. Приемник запитывается как обычно, через любой свободный разъем (либо через Y-кабель). Запитывать напрямую от ходовой батареи я бы не стал, используйте бек.
Вот мануал airtronics.net/…/468486_RX462_Receiver_Users_Guide…
ЗЫ: в мануале сказано, что если не снимать показатели ходовой баттареи, то фишку этого провода нужно втыкать в разъем приемника (иначе будет ругаться).

но для этого надо заканчивать бухать на соревах)))

5 минут думал что написать… Не придумал… Слов нет(

Небольшой отзыв.
Прошла 3х часовая командная гонка в Одессе. Из-за технических проблем с моделью второго пилота пришлось ехать на одной модели почти 80 минут, остановки были только для замены аккумуляторов, температура воздуха +22 . Модель Mugen MBX7Reco, регулятор Hobbywing Xerun 150A, мотор Hobbywing 4274SD восстановленный(замена подшипников, отжиг статора и перемотка, замена винтов корпуса) Ромой Мотруком. Температуру в конце не замеряли (но он был очень горячий), но мотор выдержал такое насилие с честью. Спасибо, Рома!
ЗЫ: мотор текин на модели сокомандника за 10 минут был еще горячее.

Прочитал тему. То же загорелся XRay, но по изучав тему нашел несколько моментов, которые, к сожалению, для меня не приемлимы. Я не пилот уровня WC и вряд ли им стану. Поэтому однозначно будут поломки. Новую не потяну, а б/у брать бессмысленно, потому, что, даже за рубежом, уже нет поддержки по запчастям машин модельного ряда 2014 года.
Можете посоветовать что-то, на чем можно было бы гоняться в Одинцово и пр (только ковер) с нормальной поддержкой по запчастям и хорошим уровнем. И возможностью ездить не один год без опасений, что в след году я уже нигде не найду на нее запчастей

Большинство запчастей-расходников (рычаги, кулаки, булкхеды, шестерни, амморты) совместимы со всеми ХВ4, начиная с 2013, заканчивая 2016 моделями. На амэйне проблем с запчастями на 2014 нет.

Нет, ибо нет смысла. Сильно дороже выйдет (сам мотор дороже, а еще и регулятор нужен). Бодрее скорее всего будет, но зачем? Нормальный стол крутит любой мотор.

вот этот мотор нашего Уuкраинского Чемпиона, сгорел, (ротор не от него), после работы по полной переделке, был такой отзыв:
-“стало лучше прыгать, незначительно, на уровне эмоций, но главное, что не стало хуже…”, те моторы , что я переделывал для себя, по моим ощущениям изменились значительно!

Обновленный отзыв )). Была найдена причина “вялости” ощущений - банально сдох аккум, две банки практически умерли. Товарищ на тренировке дал новый аккум… Ну что сказать… Ракета, с курком обращаться нужно предельно аккуратно, на первом круге на новом аккуме слегка передавил газ и улетел на 5 метров дальше приземления. Подхват просто фантастический. Буду отправлять свой мотор с проекта шорт-корса для переделки под багги. Рома шарит������

Про шасси… Сейчас практически все топовые шасси “валят” примерно одинаково. Любые рассказы про “неубиваемость” разбиваются о реальность эксплуатации - все ездят по-разному (и тут есть несколько вариантов, первый- “я ездил год/два/всю жизнь на ассо/мюген/киоша и она сыпалась, а пересел на киоша/мюген/ассо и ничего не ломаю”. Второй - “я ездил год/два/всю жизнь на ассо/мюген/киоша и она не ломалась, а пересел на киоша/мюген/ассо и сыпется как овно”. Ответ на первое утверждение - просто стал лучше и аккуратней ездить, ответ на второе - стал смелее и сильнее наваливать). А еще, как говорится, каждый кулик свое болото хвалит. Опять-таки, даже делать выводы по “всемирно известным болячкам” не стоит. Те же хрупкие рычаги на мюгенах - за 6 моих лет сломаны 3 рычага. У товарища за сезон сломаны 7. А у другого товарища новый ХотБодис, рычаги фиг сломаешь, но вот промазол он на тренировке мимо приземы - ц-хаб, кулак, наконечник аморта, погнутый шток и кардан. Зато рычаг целый )).
Я всем советую брать те шасси, на которых катается большинство и есть зип в наличии. Иначе нужно брать две шасси, одну в качестве донора, ибо ломаются все и, иногда, ломается такое, что в принципе ломаться не должно бы.
А про “Крыло” не нужно, все там в порядке с покрытием, за двое сорев никакого сверхестественного износа не заметил, клиренс почаще проверяйте и заливку аммортов, тогда и дека вам спасибо скажет.

Вставлю свои 5коп. , раз уж меня упомянули.
На ЧРе я ехал в самом “тяжелом” сетапе -4S пак 600гр. Боевой вес составлял 3.650. Обычно езжу с паками 2x2S, общий вес 420гр. С ними боевой вес 3.470. В принципе Мюген без проблем можно сделать 3.200-3.300, но придется докупать пружины и искать сетап (ДВСный не катит).

В процессе создания, из готового пока колеса, двигатель с редуктором, батарея, контроллер. Остальное в эскизах.

И что из вышеперечисленного сделано своими руками? Фотки?!

А мы наоборот, багги в шорты переделываем. Удел “лайт” багги - ковер (раз в году в Москве) либо компактные “клэй” трассы (коих в СНГ нет). Говорю не просто так, тестил (Мюген на 2s, вес 2900), не впечатлило.

Стоит у меня сейчас 2 модельки, rastler и hpi но особого восторга не вызывают.

А у меня две машины, одна VW Caddy, а вторая беленькая.
С момента покупки колес прошло 4 месяца, нехило вы в Турции отвисли-то, завидую.
ЗЫ: когда “постройка модели” начинается не с чертежей и конкретных планов, а с открытия тем на форуме и измышлений на тему “нужна печь”, то результ легко предсказуем.

eRacingPro.

“Старый” ксеран в комбо стоил порядка 180-200 (рег+двиг+карта). При покупке по отдельности выходило где-то 230-250.
Я вообще на следующий сезон планирую выступать на 1/8 багги на регуляторе Xerun sct pro, легкий, компактный, 120А за глаза на багги. Да и цена радует ))

И заодно о мамбе.

Вот это комбо мамба 2
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDAVJ&P… 200 баксов

И Хоббивинг xerun XR8 регуль
www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/…/p453297 160 дол.
плюс мотор Хоббивинг 4274 SD
www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/…/p279106 108 дол.

Чем хоббивинг за 268 баксов лучше Кастла за 200 ?

Сравнение некорректное. Комбо от ХВ пока не выпустили. Сравнивайте отдельно:
Мамба регуль www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDAXB&P… за 115
Мамба двигло www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZZZ5&P… за 144
Мамба выигрывает всего 9 баксов, при этом оставаясь безсенсорной системой.

Аналогичный мамбе у хоббивинга безсенсорный движок стоит 95 баксов, регулятор (езрун макс8) стоит 130 ( но уже с картой программирования). Итого комбо выходит 225 с картой программирования. Мамба с картой выйдет 221.

И последнее, навернется у вас моторчик мамба, новый будет стоить 144!!! бакса. И вся “экономия” сразу улетучится.

Сенсорная система лучше. Скорость серв менее 0.1сек/60грд для багги не нужна.

Проблема не в протрании, а в том, как мягкий аккум закрепить?! Фиксация должна быть сильной, ремни будут деформировать аккум.

Дубовый в плане количества настроек. И уж не знаю как там мерялась плавность разгона, не иначе как на РТР-радио в комплекте от хоббикинговского монстра. Линейность текина же, к слову сказать, сильно зависит от мотора: 1900 линеен донельзя, в то время как 2050 похож чем-то на двс. А общая плавность меряется больше не на разгоне, а скорее на торможении после резкого ускорения.
За надежность уже устал говорить

Тут вот какая штука, я не теоретик, а практик, все что я пишу проверено мною лично, а не вычитано в мануалах. Настроек на хоббивинге достаточно чтобы ехать, а не ковыряться в них.
Подкол засчитан, конечно же я езжу на “РТР-радио от хоббикинговского монстра”, именно на ней я 3й год выигрываю практически все соревы в Украине и могу побороться на Российских.

Это во-первых безсенсорный винг, я же речь веду за готовящееся поколение сенсорных. Ну а во-вторых цена текина перестает быть дурной когда глядишь на оную у Orion R8.1 =) К тому же разницу в деньгах RX8 в сравнении с дубовым вингом отрабатывает на все 100. Ну и завершающий аргумент: у башни регулярно бывают купоны типа минус 50 с 200, так что ценник текина становится уже совсем в другой группе.

Цена “винга” сильно зависит от продавца, дилерский прайс на новые винги подрос конечно, но не глобально.
Очень интересно услышать, в чем винг “дубовый”? Да, он тяжелее и габаритней, но дико линейный и понятный. Чтобы добиться линейности от текина нужно устраивать шаманские танцы с бубном и линком. И плавность у винга лучше, с вытащенным сенсорным кабелем винг стартует едва ли не лучше, чем текин с включенным сенсором.
Ну и завершающий аргумент - по надежности винг дает за щеку текину.

Камрады-убили!
Тележка для больших скоростей! На ВТО 1к 1 это более 200-300 км час. На мягкой подвеске с соответствующими настройками дорогу держать не будет!
Хотите копий ной отработки возьмите АССО 2вд. Там амморты как сопли, скорости поменьше.
Ну а если очень хочется копийности-слейте масло.
Поверьте, не одну моделью 3D прокрутили инженеры прежде чем пришли к текущей концепции.

Ага, конечно, для больших скоростей и асфальта (фэйспалм). А сравнение с 1к1 - двойной фэйспалм.
При чем здесь копийность? Это спортивная шассь, она должна четко валить по треку. А на треке все шасси едут с одинаковой скоростью, ограничения сказываются. И проблемы все только из-за одного - телегу строили инженеры, а не пилоты. Думаю с приходом в Текну Лутца все улучшится.

Офигенно конечно. Купили новую вещь, проверили, все ок. Разобрали ее, чем-то понамазывали, чего-то там коротнули, а теперь с продавцом ругаться?! А потом удивляемся, почему многие продавцы отказываются в наши страны отправлять?! Вот из-за таких хитросделанных товарищей.

Отвечает Александр Друзь : амортизаторы на фото производит(ла?) фирма Ansmann. Возможно они использовались на разных моделях, но на одной точно - нитро багги Virus 2.0.
Скорее всего конструкция стырена у другого производителя (у Офны были очень похожие амморты), но наверняка сказать сложно. Есть сомнения по поводу того, выпускает ли Ансманн ремкомплекты. Лучше выложить фото с размерам требующихся частей, народ посмотрит, померит свои и авось что-то подскажет. У меня лежат амморты от Офны и от Ассо - они похожи, а также еще от нескольких моделей. Будут фото с размерами - постараюсь помочь.

Я такого убожества в жизни не видел. Вы его никому больше не показывайте, зачем травмировать людям психику.
ЗЫ: кто подскажет, как остановить глазное кровотечение?

Я тогда не понимаю, почему НИ ОДИН из производителей не акцентирует внимание на длине проводов и не дает рекомендованные длины их? Тот же Кастл, на который многие ссылаются, пишет про запрет укорачивания проводов исключительно по причине очень сложной пайки их. Почему в ДТМ никто не парится (а там токи поболее чем в тех же восьмерках)? Если нельзя подключать короткими, то значит нельзя и более толстыми подключать?! А что будет с длинным и тонким проводом на торможении? Он же просто “стечет” от нагрева, это вам не обмотка, которая рассеивает тепло через корпус двигателя и реально имеет намного большую длину, чем провод мотор-регулятор.
Вобщем сами себе придумываете непойми что. Нормально провода припаивайте, юзайте нормальные аккумы, укорачивайте провода от регуля к аккуму и используйте хорошие разъемы. Тогда все будет хорошо и сможете хоть вообще напрямую к регулю припаять мотор.
ЗЫ: главный показатель - температура мотора и регулятора. Если она в норме, значит все ок. Просто нужно иметь привычку проверять ее после заездов, тогда шанс пропустить сбои в работе мотосистемы (не важно по какой причине) минимальный.

Рома, у меня хваленая Мамба 2 проехала одни соревы, на тренировке после сорев, проехал круг и модель встала. Умер регуль, без дыма, без запаха, без каких-либо видимых причин.
Ок, не тот двигатель, а на багги? Комбо Хоббивинг Ксеран 150А, провода укорочены практически наполовину.
И какая длина проводов “правильная”? Только не говорите мне - какую производитель сделал, ибо не у всех регулей/моторов идут провода по заводу. Тот же Текин, какой длины провода ставить? Я так понимаю - больше длина, легче регулю, но больше потери? И соответственно наоборот?

Вставлю свои 5 коп.

Перед вами переделка Mugen MBX7eco в шорт-корс. Вес с легкой коркой 2980гр. Мотосистема Hobbywing SCTpro. Как видно по фото, провода укорочены максимально (длина менее 3см). Передатка на модели оставлена стоковой баггийной. Модель проехала неполный зимний сезон - 3 сорев и 4 тренировки. Общий накат - чуть более 5 часов. Режим - полный навал😁. Последнюю тренировку и соревнования модель ехала с тяжелой коркой, вес 3100. Температура мотора после 10 минут тренировки - 70, регулятор в особом нагреве замечен не был:P. Все заезды на ковре, на отличном зацепе. Токи, судя по температуре аккума весьма не малые, свежий шортипак 4500мАч ехал на тренировке 9 минут.
Я побеждаю законы физики? Или что-то делаю не так?
ЗЫ: всегда по максимуму укорачиваю на багги провода, и на 1:8, и на 1:10. Ноу проблемс.

Темное место, постоянная температура в районе 20 градусов, 6 лет хранения (топливо Сайдвиндер покупалось в Пилотаже и первая поставка Меккамо на Украину) - просто забыл про него. В прошлом сезоне случайно откопал и решил попробовать. Все отлично, выкатали все найденные 3 галлона Сайдвиндера и 10 литров Меккамо.
В этом сезоне Меккамо ибо оно есть в запасе.

Отличный мотор. У меня вся линейка их моторов. 852й включает в себя все лучшие качества - очень линейный, восхитительно неприхотливый и легкий в настройке. Такой мотор в прошлом сезоне у меня отходил 20 литров, был продан вместе с моделью (в ноябре), неделю назад новый владелец впервые завел после покупки, ничего не крутил - валит по его отзывам отлично.
Сейчас лежит в коробке 852й, но хочу попробовать обновленного Луца (старый Луц мне понравился, просто дикий) тоже лежит. Дракон старый тоже был неплох, но капризный в настройке. 872й непонятный, я не имел с ним дело, но народ был не очень доволен. КлабРэйсер хорош, но на тесных трассах, на прямиках не хватает ему “пердольности”.
ЗЫ: полностью свой потенциал 852й откроет где-то после 5го литра. По рекомендациям стоит каждые 5 литров проверять состояние шатуна, но я первый раз заглянул туда перед продажей и все было чики-пуки.

Меня умиляют форумные теоретики. Если я ошибаюсь, то прошу выложить правильную методику обкатки, результы (сколько и каких моторов, сколько отработали). А писать “поковыряйте теорию” много ума не надо.
ЗЫ: данным методом (правда мне его подсказал не автор статьи, а Саша Стольник в первую нашу с ним встречу) пользуюсь более 5 лет. Моторов обкатано более 20 (черные и синие осмаксы, новаросси, сейчас второй год выступаю на Альфах), результаты ощущаю на практике.

Давно обкатываем движки по практически такой же технологии. После обкатки еще литра 1.5-2 приходится подогревать перед пуском. Гемморно, но моторы за это платят сторицей, пробеги по 30-40 литров (дальше уже нужно подшипники менять как правило), я откатываю 15л на соревах, после этого оставляю движок для тренировок либо продаю 😃.

Дмитрий, не позорьтесь. Загуглите чтоли что такое “сенсор-лесс” 😉.
Коггинг (дерганье при плавном старте) присущ всем моторам в той или иной степени (даже моторам с датчиками). Но все зависит от системы, например, Хоббивинг комбо для восьмерок с отключенным сенсорным кабелем стартует практически неотличимо от старта с включенными датчиками, более того, делает это плавнее, чем Текин в датчиковом режиме. Нужно пробовать.

Идем в магазин, покупаем эпоксидный пластилин и формируем подкладку-ограничитель под курок, в него сразу закладываем шнурок, который будет завязываться на ручке. И никуда он не денется и со временем, по мере возрастания мастерства юного пилота, можно будет подтачивать повышая процент газа. И ктаться смогут папа с сыном одновременно, не таская с собой ноут с линком (который тоже денег стоит прилично).
ЗЫ: не согласен, что данная модель - игрушка. Все модели в таком масштабе выглядят крайне хлипко, но сломать их не так просто, сказывается малый вес.