Activity

Нет, мотора такого у меня нет, более того у меня самый большой норвелл на 2,5 кубика, но и он этого масла не нюхал. Совет был из области гарантий производителя на растворимость масла в нужном топливе и от солидного производителя и доступного в любом региона России (ибо есть в авто магах), что уже не мало. Ну а если сочли за рекламу, прошу модераторов сей пост удалить, кстати начинаю вспоминать чего я сюда стока лет не заходил.

Это TDS, хорошо, порылся сам, вот ссылка на MSDS очень похожего масла (равенол на вскидку не нашел) www.maximausa.com/msds/2stroke/Castor 927.pdf согласно ему эстеров в масле менее 50% а касторки более 50% 😃

Понятия не имею, читал тока TDS на это масло, возможно в MSDS это подробнее описано, поройтесь.

Небольшая наводка в тему растворимости касторки в бензине - можно использовать равеноловскую касторку для картов - Масло моторное синтетическое “Racing Castor 2 T” - она согласно мануала без проблем растворяется и в бензине и в спиртах и содержит синтетические компоненты. Доступна в магазинах типа экзиста и ему подобных (автомобилисты должны знать) под секретным кодом 4014835713819.

Самые водостойкие смазки из того что можно отностительно легко найти это сульфонат кальциевые. Вот на вскидку нашел код для заказа в автомагазинах одной из них 1606834294. Её водостойкости вам должно хватить. Ну а если этого будет мало ищите спецпродукты типа этого oils-shop.ru/…/huskey-lube-o-seal-ptfe-tuba-397gr/ (не сочтите за рекламу, это просто то что можно хоть с трудом но купить).

200 грамовый брикет карнаубского воска, 1,5-2 литра живичного скипидара и 10 гр. глицерина (по совету Ёргена18), на выходе 2 кило (и зачем столько? 😁 ) совсем неплохого разделителя, приятно пахнущего, прекрасно располировывающегося и довольно высокотемпературного. Между слоями высыхает за 1-2 часа и можно полировать.

Встречал на заводском винте смещение лопастей относительно продольной оси на несколько градусов, так что “заводской винт” не панацея.

ага…ее разбавленную можно использовать?

Конечно нет, лаку в эпоксидке делать нечего.

Эти пакетики с пудрой и отдельно продают. А вообще и цемент неплохо работает да и на черном будет лучше видно не наделали ли вы пузырей на рабочей поверхности матрицы. И еще, винты лучше закладывать в теплую матрицу 50-70 градусов (сколько разделитель позволит!) винты будут без пузырей (ну может не сразу, но будут 😃)

Делал (и делаю), выходит действительно в разы дешевле, при условии что матрицу не загубите при выклейке и необходимое количество одинаковых винтов исчисляется десятками.

Вам хорошо - бук хоть в черенках продаётся. А у нас ни в каком виде нет. А мои запасы 30 летней давности кончились. Раньше старая мебель встречалась буковая, а теперь сплошные опилки.

В природе еще существует паркет, разный, как по размеру так и по материалу, иногда бывает и буковый 😃

Если я правильно понял специалиста с которым общался то этот ровинг то же самое что и лента 110мм. с такой же плотностью только чтобы получить ленту его раскатывают (или что то в этом роде) и там содержиться 320тыс. элементарных нитей неизвестной толщины (не спросил).

Нет винты не для боя, так просто для себя, у очень часто я их ломаю 😃 поле такое бугристое 😃) да и очень люблю руками чего-нибудь поделать. А на этот ровинг смотрю потому что мне его легче взять чем найти сейчас стеклянный как ни странно.

Ну выдающиеся характеристики мне не нужны, просто указанный ровинг весьма доступен, а к примеру Кулон я даже не представляю где и как в розничном объеме достать, да и цена на него наверно будь здоров.

Друзья! А может кто-нибудь сказать насколько подходит для формовки винтов угольный ровинг такой www.rus-carbon.ru/main/catalog/…/36.aspx Меня смущает весма порядочная линейная плотность, он видимо очень толстый. Особых требований к винтам нет, просто хотел кидать угля для жесткости.

Если я правильно понял что у вас на фото, то цетральный провод в разных положениях тумблера контачит то с левым то с правым проводом. А масса видимо шла отдельно. Минимализм какой-то самопальный.

Вот и мне показалось что с калошей матовая (вернее не очень блескучая), а на скипидаре блястит 😃 после полировки конечно и блястит гораздо сильнее.

А то что поверхность с калошей хуже это только у меня?

А у меня в ихнем прайсе нету 1440М, есть 1440Н, это интересно одно и то же? Я кстати именно на него глаз и положил. Индекс Т у них вроде означает для высоких (относительно) температур, типа термостойкий. А вот про остальные индексы не помню, где-то попадалось, но из головы вылетело, кажется Н это повышенной прочности, но не уверен.

Кстати воск в калоше мне показался гораздо хуже чем воск в скипидаре. Хуже полируется, очень быстро сохнет и какой то получается комковатый. Кто пробовал и то и другое, мож у меня оптический обман зрения?

эд20 ну никак не лучше 153, т. к. 20-ка - чистая смола без пластификатора, а 153 уже готовый компаунд с дибутилфталатом

Уж чего чего, а ДБФ в 153 компаунде никогда не было и надеюсь не будет. Зато есть тиокол и МГФ-9 кажись.

Применял для ЭД-20, КДА, К-153 и температурах до 60 градусов, больше пока боюсь памятуя о том что было, кошек жалко 😃

Какой разделитель лучше использовать?
Сейчас делаю матрицу на носик, разделял жидким силиконом, завтра посмотрю что получиться.
Слышал, что пчелиный воск в бензине колоше растворять - тоже хорошо, правда?

Кто что использует?

Мой опыт пока ограничивается пятью матрицами для винтов (две из которых отправились в помойку из-за перегрева при закладке) и полутора десятка винтов (два из которых … ну вы поняли 😁) в последней матрице использовал состав, который по сравнению с мылом, кремом для обуви, эдельвейсом и воском в бензине (это то что успел попробовать) можно назвать идеальным и лучше всего перечисленного, форму можно разобрать просто руками практически без усилия стукнув по ней слегка, располировывается тоже великолепно, а состав такой - пчелиный воск 1 часть, карнаубский воск 2 части, скипидар живичный 15 частей (± в зависимости от желаемой консистенции). Карнаубский воск как оказалось весьма легко найти, так что рекомендую тем у кого не хватает мани на фирменный разделитель.

Итак продолжу расспросы: эпитал тут немного разрекламировал мне компаунд этал-1440, мол жидкий, совместим с обычными отвердителями хоть и комплектуется своим, прочный и термостойкий, так вот вопрос - кто уже пробовал и как результаты?

Да вы правы ЭД-5 это ныне ЭД-20, а что же тогда такое ЭД-8 - это старое название или новое, что то я кажется начинаю путаться.

Попробуй сдесь я у них брал rc-global.ru/Smoly/449.html

Уж ежели так то опять же лучше брать напрямую у Евгения Кантипайло kantipaylo@yandex.ru, пишите и просите прайс, дешевле будет.

😂 да чистой воды вранье если имеется ввиду отвердитель ПЭПА, КДА состоит из ЭД20 и разбавителя ДЭГ1, К-153 тоже из ЭД20 и какогото разбавителя(состав читал мельком), К-115 тоже из ЭД20, разбавитель никак неповлияет на то как будет вставать наша ЭД20, сам КДА использую, отвердитель ПЭПА 10-12%, встает до отлипа часов за 7-12, еще 1-2дня при комнатной температуре будет твердеть и набирать прочность до состояния когда можно будет использовать изделие, или 1-2 часа в духовке при 80-100оС и все готовоB-)

Кстати К-153 и К-115 состоят не из ЭД-20 а из ЭД-16, поэтому должны быть теоретически более прочны чем КДА, по крайней мере раньше их делали из ЭД-5 (сейчас это ЭД-16). И еще К-153 сейчас далеко не всегда черный, вернее почти всегда не черный, видимо цемент уже не сыпят.

file://localhost/D:/АВИАЦИЯ/доработка%20КМД/КМД-2.5.html

😂😂😂 сильный отжиг, даже не знаю что к этому добавить

Смазку К-21 если сможете найти.

Из минусов - только коричневый цвет, тяжело воздух из смолы выгонять.

Не совсем понял, воздух тяжело выгонять потому что пузырей не видно или вязкость большая? Кстати а насколько он темный?

Кто пробовал использовать отвердитель Этал-45, он соответствует тому что о нем пишут? Интересует действительно ли он продлевает жизнь разведенной смолы, насколько он вязкий? Также интересно его применение с ЭД-20, не пластифицирует ли он смолу, можно ли обойтись без пластификатора? И еще как он ведет себя с КДА и К-153 по сравнению с ПЭПА?

По поводу красителеи- я уже продолжительное время использую тонеры для струиных притнеров- в таких шприцах гармошках.Неплохо перемешиваются со смолои,но при длительном сроке хранения, часть тонера всплывает вверх, и его нужно снова перемешивать.Цвет получается от светло-серого, до черного.(само собои, отвердитель его слегка осветляет.Поетому если не критично, детали получаются слегка разными по окраске.

Насколько мне известно большинство сменных чернил для струйников имеют водную основу, не лучший вариант для колеровки на мой взгляд.

От Радуги 10 был винт 295/165 (это милиметры) если я ничего не путаю. Попробуйте близкие к этим значениям винты.

Кстати, поскольку у автора был вопрос про масла спрошу сдесь, думаю будет интересно. Всегда имею некоторый запас касторки для: добавить для обкатки, долить если кажется что масла мало, забадяжить топливо для дизелей и т.д. И вот возник вопрос, помимо медицинской касторки какие масла подойдут? Просмотрев все что было доступно получился такой список масел, которые должны растворяться в спиртовых топливах:
Elf HTX 909
Silkolene Pro kr2
JB GERMAN OIL KART-R
JB GERMAN OIL Speedway Power
Castrol M
Putoline oil Kart Tech 2
Motul Kart Grand Prix 2T
Motul micro 2t
Klotz KL-200
Klotz KL-100
titan-SX synth

здесь и часто упоминавшиеся на форуме и другие масла на базе касторки и синтетические, вопросы таковы: чего здесь не хватает? что лишнее? насколько распространено и где взять? что лучше что хуже?

А если в разрыв провода от АКК воткнуть маленький амперметр или тупо светодиод (можно от фонарика), то еще и получится индикация работоспособности свечи.

Только в разрыв светодиод не надо втыкать а то накал не заработает 😉

Так как насчет клапанов? Зазоры в порядке, не зажаты? У меня такой же после обкатки компрессию стал иметь недурственную.

По “кренкам” то понятно (схема действительно проще некуда), вопрос то основной остался (смотрите выше)

Не скажу точно, однако мне кажется сомнительным, чтобы в зарядниках (может не всех?) был встроенный стабилизатор напряжения (тогда бы диапазон допустимых входных был бы больше и возможность применения нестабилизированного источника питания оговаривалась бы в мануале). А без стабилизатора на одном трансе с диодным мостом пульсации будут весьма приличными, особенно на больших токах, даже если вы примените лошадиную дозу конденсаторов 😃 и зарядник в таких условиях может и отказаться работать (причем вы это почувствуете скорее всего под нагрузкой, когда запустите процесс).

Эх , где бы ещё выковырять эту “кренку”, дабы на Митинку не ездить, а то по цене выйдет, как около дома быушный БП для компа купить, а аналогов у неё нет, среди импортных собратьев? (Хлама всякого импортного накопилось), попадались вот стабилизаторы импортные помоему от Денди на 5 вольт.
И ещё вопросик, а в самих зарядных устройствах на входе нету стабилизатора, у них ведь разброс по входному напряжению от 3 до 5 вольт (11 - 15вольт), а то может просто смотать на трансформаторе несколько витков (чтобы выходное было 14в) да и все дела. А то может я здесь ОГОРОД горожу?

Кренку можно использовать чуть ли не любую, только изменится диапазон регулировки (минимум будет соответствовать номиналу кренки, ну и соответсвтвенно кренка у которой минимум больше необходимого не подойдет). А если вам регулировка не нужна можно лишнее выкинуть, оставить кренку и транзистор с парой резюков и переменный резистор заменить на стабилитрон напряжение которого должно быть = необходимое - номинал кренки.

Вот, проще уже некуда. КТ818 кажись на 15 ампер максимум. Если захочется больших токов, то резюк на 0,2Ом уменьшить, например до 0,05-0,1 Ом.
irls.narod.ru/bp/bp24.htm

А если хочется чтоб не грелся, поройтесь в даташитах на ключевые стабилизаторы напряжения, например LM5576, LM25576, LM5575, LM25575, LM5574, LM25574 (что с ходу нарыл) и т.д. сейчас простых микросхемных решений уйма, а в документации можно найти все варианты включения, в том числе с внешним транзистором, для умощнения по току.

вопросик, а нет ли в старых теликах (СССР) чего не нибудь подобного (я имею ввиду стабилизаторов), а то валяются три штуки без дела. Все три на полупроводниках(на транзисторах)

Телики по нужным вам напряжениям никогда много не кушали, поэтому стабилизаторы от них не подойдут - маломощные. А на накал, там где токи нужные вроде и не стабилизировали особо никогда (в СССР), поэтому и стабилизаторов нет. А вообще самый элементарный линейный стабилизатор можно собрать на кренке, дополнив её мощным транзистором (каким уже указали). Поищите например схемы включения КРЕН12 (КР142ЕН12, LM317).