Activity

Восхитительно! Эмоции зашкаливают!!!
Буду очень благодарен, если выложите детальные фото орудий.
Мой Von Der Tann в 100 масштабе уже 10 лет стоит на верфи…😦

16.03.2011 приобрел у коллеги по увлечению копиями Victor28 модель яхты Monaco.
Модель требовала реставрации, в наборном корпусе присутсвовали трещены, а также полный перекрас.
Сказано сделано:

1. Снимаем всю мелочевку и деталировку и складываем в коробочку, в которой она и пролежала 5 с небольшим лет.
2. Аккуратно шкурим, добавляем немного шпатлевки и вперед пылить грунт. Используем двухкомпонентный эпоксидный грунт, отверждаемый полиами-ноамидным аддуктом и содержащий противокоррозионный пигмент - фосфат цинка. Конечно все было против меня, старая краска вздулась, а на месте трещин появились потрескивания.
3. Укрепляем внутреннюю повержность днища. Аккуратно промазываем эпоксидной смолей с пропитанной стеклотканью.
4. Сошлифовываем все остатки краски.
5. Грунтуем, шлифуем, красим, снова шлифуем, снова красим.
   Остается разобраться с наборной палубой и надстройками, но это отдельная история.
   Трудозатраты на реставрацию сопоставимы с созданием с нуля:)

Так - очень красиво!

@Tep80, Дмитрий, ткните пожалуйста меня носом в положение, где указано, что нельзя использовать редуктора?

Обманывать или вводить в заблуждение судей не намерен, мне проще, в таком случае, модель запускать для себя)))

Да, конечно, покупное:
(будущий паровой питающий насос)

Эх…
нельзя говорите электромотор?
ладно, будем ставить паровую машину в помощь нашей турбинке… Благо редуктор спроектирован так, что есть свободные валы для вспомогательных механизмов.
Буду использовать муфту одностороннего вращения и ременную передачу.
проект меня всецело поглощает!
чем дальше, тем призрачнее временные горизонты спуска на воду…

Вдохновлен Вашей работой!
скажите, что за двигатели установлены? насколько я понимаю будет гибкий вал и кардан на движке, так?

Друзья, коллеги!
В общем, как и предупреждали опытные товарищи, мощности турбинки хватает, но весьма условно.
Прямой ход турбина обеспечит, а на работу раздраев уже не хватит… Дело в том, что в модулях заднего хода от саваж при включении раздрая сильно увеличиваются потери на трение и прочие радости физики:o

В этой связи вопрос, разрешено ли в паровом классе применение гибридных двигательных установок? хочу поставить еще дополнительный электромотор с муфтой, который будет включаться по необходимости, по сути это будет жалкое подобие режима “форсаж” оригинала. Правда на последнем использовался непосредственный впрыск сырой нефти в котлы.

Тем временем нахожусь в работе над паровым насосом для подпитки котла, но об этом позже.
должно получиться как на картинке

видео работы, которое сыграло решающую роль в выборе питающего насоса:

Давненько я тут не писал, хотя кое-какие подвижки есть!
Наконец я закончил трансмиссию!
Долгая получилась история длиной несколько лет. Как я уже писал, были проблемы со сборкой. В итоге на мою просьбу откликнулся очень известный в судо кругах моделист, который за достаточно большие для меня деньги согласился осуществить сборку. Основным условием было – разборная конструкция.
После месяца ожиданий получил изделие, собранное на печатной плате(см. илюстрации). Основной проблемой было то, что конструкция вышла неразборной и сомнительной жесткости, после чуть более пристального ознакомления вылез еще один неприятный момент – в результате не самой удачной фрезеровки мои корпуса коробки получили ненужную разницу толщины в пару десяток!!!😈 Это еще не все, также при сверлении и нарезании резьбы струшка попала в редуктора, что неминуемо привело бы к клину… Вот такой результат я получил от коллеги по увлечению. Халтура она и есть халтура. Первая мысль была смириться, но, помимо всего прочего, неоправдано большая длина карданов привела к тому, что у меня пропало месот для установки бойлера и место этой конструкии было на помойке.😃

Взял себя в руки, прикинул и решил все переделать! С другом токарем – фрезеровщиком собрали без всяких карданов на алюминиевой плите! чтобы добавить жесткости приклепали ребра с обратной стороны!
Результат превзошел все мои ожидания и идеально вписался в корпус! Все элементы крепятся к единой конструкции, абсолютно разборно и обслуживаемо, а главное эстетично. я же для себя делаю, а не тяп-ляп из того, что на помойке валяется:P

Единственное о чем жалею то, что не сделали из плиты клетку – было бы красивее)

Господа, на дворе 21 век…
управление моделью безусловно удобно делать стиками классической аппаратурой, а всякие навороты, вроде прожекторов ИМХО логичнее выносить на контролеры вроде arduino или raspberry. Одновременно можно поднять веб сервер с трансляцией веб камеры, контроль датчиков в модели, обратную связь и много чего еще)
Знаю, что подобные посты выглядят теоретически, но скоро покажу свое творение, чтобы не быть голословным)

Вы это что,серьезно?да проблема выеденого яйца не стоит.Нужны только нормальные расчет да разметка и все.

Олег,
Искренне рад, что для Вас задача создания редуктора является простой! более того, даже завидую…
Мне же в отсутствии точного станочного парка и завышенных ожиданий от механики приходится туго… 😦 Надеюсь, автор темы не будет публикации моей трансмиссии в качестве иллюстрации к посту:

Олег,
отвечу за автора темы про редуктора!
дело в том, что проектирование и создание качественного редуктора - это процесс крайне сложный и ресурсоемкий.
Для своей модели SMS Von Der Tann (на форуме есть одноименная тема) мы с коллегами бьемся над трансмиссией уже не один год, а результата до сих пор нет. Правда виден “свет в конце туннеля”.
Конечно со стороны кажется, что это очень просто взять зубчатые колеса и сделать редуктор, но на практике приходится решать проблемы создания точных корпусов редукторов, соосности валов, всевозможных креплений и многое другое…

Думаю, что именно по этой причине начинающие и не только моделисты предпочитают прямое соединение линии вала с двигателем. Вспомните хотя бы ДПР.

Никак не мог решить , как сделать герметизацию. Дейдвуды взяты промышленные , но пришлось доработать масленками.

Что таит за собой понятие промышленный дейдвуд? зачем две трубки для смазки в ряд?
С нетерпением ждем продолжения! и спуска на воду весной

😒😦

Уже второй год бьюсь над сборкой трансмиссии.
возникает большое желание собрать без модулей заднего хода, т.к. не могу, да! именно не могу никак обеспечить их соосность относительно двух редукторов.
Если кто готов на возмездной основе взяться за сборку трансмисии пишите в ЛС. (нужно аккуратно собрать все компоненты на алюминиевом профиле).

Баллер у меня будет прямым, т.е. груть не нужно.
Хотел нарезать резьбу в месте крепления вала (баллера) в руле и посадить его на фиксатор резьбы.
В общем технология для меня отработанная, но опасаюсь, что место крепления (нарезки резьбы) окажется слабым и не выдержит соприкосновения с поверхностью тверди.

Владимир, почему именно спаять, а не фрезеронуть?
пол дела для фрезеровки я уже сделал - 3d модель.

Предлагаете делать из латуни, либо стали?

Решил изготовить рули в металле.
порекомендуйте материал?
сразу же в голову приходит Д16, но возникает вопрос, будет ли обладать место крепления баллера в руле достаточной прочностью?
Боюсь, что любое неловкое движение и руль будет сломан, а при весе модели под 30-40 кг. неловкое движение при поднятии модели в сухой док😁 имеет право на существование.

Для информации прикладываю скриншот 3d модельки руля.

firma555, Расскажите подробнее об исполняемых механизмах… очень интересно, как оно устроено, а главное, как обеспечивается герметичность…
передо мной стоит задача по реализации открытия крышек торпедных аппаратов на модели SMS Von Der Tann в 100 масштабе и уже всю голову сломал:)

Ребята! спасибо Вам большое!
на самом деле совет и правда нужен… о чем я писал в последнем сообщении своей темы rcopen.com/forum/f13/topic262517/41
переделывать корпусы модулей заднего хода на фрезерованные и на шарикоподшипниках или оставить все как есть?

Меня абсолютно все устраивает) и всем доволен:)

Просто хотелось бы получать больше информации с родного форума, учиться наконец!
Посты или темы без фотографий и какого –либо описания информационной нагрузки не несут.

информативно…😃

Забываете один момент) у меня в дейдвудной трубе шарикоподшипники.
Не было у меня печали, подкралась незаметно…

Модули заднего хода от саважа оказались не так хороши, как я думал и как заявляет производитель.
Внутри все шестеренчатые колеса трутся о пластиковый корпус, что не может ни сказываться на КПД трансмиссии.
Также пластиковый промежуточный вал паразитной шестерни не самое правильное решение…

Выводы – придется делать еще один корпус для обеспечения механического раздрая с нормальной смазкой и минимальными потерями на трение…

Меня очень легко убедить-)

Под каждый дейдвуд буду делать композитный фундамент - ткань со смолой, в качестве матрицы пластилин:)

Использовать деревянные колышки или фанеру опасаюсь из-за потенциального набухания/усыхания.

Трубочки для смазки уже есть)
Владимир, можете пояснить, зачем укреплять по всей длине вдоль корпуса?

у меня было две идеи:

1. сделать переборку и вклеить в нее дейдвуды.
2. установить на каждую трубу подобный держатель

Нужен совет, закреплять ли дейдвудные трубы в корпусе перед карданами? или пускай остаются свободно висящими?

сейчас дейдвудная труба вклеена в корпус и получается две точки опоры… нужна ли третья?

,
А) те “дейвудные” трубы что есть- это бутафория! Просто трубочка и винт:)
Так что нужен совет о том как выбрать/подобрать работоспособные, на что влияет их длина и тп.
Как выбрать мотор?(думаю нужно 2)
Какие выбрать рули?как это сделать правильно?! Мои рули бутафория! Качалки крепить не к чему.

Дейдвудные трубы можно взять любые понравившиеся, чтобы избавить себя от ненужно геморроя в виде карданнов и прочей фигни рекомендую готовые изделия вроде таких:
www.robbe.de/navy-direkt-2000.html

Рули тоже - любые понравившиеся и подходящие по дизайну.
По двигателю (лям) - ничего не подскажу…
если захотите использовать один движок, то придется делать раздаточную коробку

На картинке раздатка, которую я делал для своей модели. (ИМХО для вас неактуально) два движка проще и намного дешевле.

Б) беда печаль:(

Не беда, но нужно будет приложить руки и кучу времени.

Алексей,
ИМХО, сделать действующую модель из стендовой – это сложная и порой неподъемная задача. Гораздо проще взять новый Kit и его собрать под RC.
Если решитесь, то нужно последовательно будет решить следующие задачи:

А. Организовать трансмиссию. Что представляют из себя дейдвудные трубы, даже по фото сказать очень сложно. В них должно быть место смазке и уплотнению для препятствия попаданию воды.
Далее соображаем мотораму, возможно добавляем редуктор – лучше обойтись прямой передачей от мотора к винтам.
Реализовать рулевое управление – на валы, идущие от рулей устанавливаем качалки, соединяем их тягой и еще одной тягой с рулевой машинкой, которой тоже нужно найти место в корпусе.

Б. Изолировать все деревянные элементы от контакта с водой. На вашем месте я бы использовал эпоксидку со стеклотканью для усиления и проклейки корпуса изнутри.
При этом придется полностью снять палубу, а не прорезать маленький лючок.
Сорвать все приклеенные элементы с деревянных поверхностей, чтобы покрыть плотным слоем лака и снова приклеить.

После всех проделанных работ модель придется перекрашивать, т.к. аккуратно разобрать и собрать уверен, что не получится.

P.S. несколько лет назад я приобрел БУ модель моторной яхты под реставрацию.
В ходе работ столкнулся с тем, что деревянный корпус рассохся и появились трещины, укрепил корпус эпоксидкой со стеклотканью. (аккуратно нанес стеклоткань пропитанную в смоле на все внутренние поверхности днища и на сутки оставил под вакуумом – вакуумный мешок и откачка воздуха).
После чего начал красить, аккуратно зашкурил, нанес шпатлевку, начал пылить эпоксидный крунт. Почти вся старая краска поднялась и все эти сопли пришлось снять шпателем.
Сейчас весь корпус зашпаклеван и ждет покраски.
Это я к тому, что если бы знал о трудозатратах на модель, то ни в жизни не связался бы…

АС.

Алексей, здравствуйте!
Вы ставите задачу очень размыто, т.е. слишком много неизвестных переменных.

Возможно множество вариантов:

1. На Вашей модели установлены двигатели/двигатель и нужно только озаботиться электроникой.
2. В модели вклеены дейдвуды и валы, причем тут тоже возможны опции, например,при постройке делали стендовую Модель и не предусмотрели установку двигателей.
3. Не вклеены дейдвудные трубы, отсутствуют винты.

Для того, чтобы разговор был конструктивным необходимо:

1. Фото днища с кормы (рули, винты, валы) – в общем, все, что там есть.
2. Открыть палубный люк (крышку) и сфотографировать все внутренности (как я понял, корпус полностью деревянный и скорее всего требует обработки, т.к. при намоканииL)
3. Напишите, что Вы хотите от модели*? Она должна быть бешенной табуреткой или же обеспечивать красивый копийный ход?

АС.

Получил датчик уровня воды в котле. С его помощью планирую организовать автоматический долив и защиту от холостого хода котла.

Хорошая модель, но требует реставрации.
У меня есть небольшой опыт подобных проектов, могу сказать, что порой отреставрировать модель сложнее, чем сделать с нуля. Это особенно касается лакокрасочного покрытия на деревянных поверхностях. И ключевым вопросом здесь является краска и грунт, которая использовалась при постройке модели.

Что касается укрепления корпуса, то это сугубо на Ваше усмотрение и зависит от того, как будет эксплуатироваться модель.
Если на воде она будет ходить раз в год - один разговор, если же мы говорим о покатушках каждый викенд, то совсем другой.

Укреплять стоит тканью со смолой, при этом не лишним, но необязательным будет вакуум. Сразу советую обратить внимание на смолы из линейки R&G.
Еще хочу обратить Ваше внимание на угол наклона дейдвудной трубы, ИМХО на 1 фотографии он достаточно большой и не самый эффективный, т.к. вектор тяги далек от горизонтального.

сразу:я -массовик

очень приятно! добро пожаловать в копийный раздел форума.

перечитал Ваш пост несколько раз, но так и не смог распознать, что Вы хотели им сказать. (строите такую модель, хотите купить или уже построили)?

сделать из черной ольхи , структура древисины подходящия , а цвет можно подобрать пропитками на основе смол или масел ( что используют для поркетов ) , швы между рейками прорашиваем черной нитро краскай .

Вопрос с материалом палубы решен в пользу Рейка 2х3мм, темный орех, причем буду класть торцом, чтобы ширина доски была 2 мм.

Немного фотографий раздаточной коробки:

% завершения моего проекта незначительно подрос.
За прошедший период модель получила дейдвудные трубы с подшипниками, а не втулками.
Длина дейдвудных труб:
Внешние: 195 мм.
Внутренние:310 мм.
Диаметр валов: 4 мм.
Винты: диаметр 1.5` шаг 1.7` общепринятое обозначение: 1517

И самое главное и моя гордость - это раздаточная коробка.

•Раздаточная коробка передает момент от паровой турбины на 4 линии вала.
•Передаточное число 1:1.
Реализован механический раздрай, для пар валов, т.е. реверсирования двух валов, при неизменном направлении оставшихся двух.
В качестве донора для реверсивной коробки было взято два одноименных модуля от автомобиля Саваж, как это сделал наш коллега из UK:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1269548

Не скрою, что долгое время находился в полном ступоре и искал помощи компетентного коллеги по увлечению, основным камнем преткновения было найти и подобрать шестеренчатые колеса и спроектировать изделие целиком. В какой то момент я получил предложение от уважаемого участника данного форума, но на тот момент цена мне показалась завышенной. Сейчас же я понимаю, что это не так и деньги он попросил более чем адекватные. По крайней мере, я на проектирования и изготовление потратил сопоставимую сумму и потерял пол года, которое мог бы посвятить деталировке.

Как раз в тот момент неожиданно для себя наткнулся на интернет магазин, торгующий комплектующими для роботов http://www.servocity.com.
Проектирование и компоновку взял на себя мой дружище-инженер с часового завода. За что ему безмерная благодарность!

Первоначально я хотел собрать редуктор в одном корпусе так, чтобы все внутренности были внутри, т.е. один вал на вход, 4 на выход и 4 трехжильных выходящих провода.
Но спроектировать подобное изделие было сложно, поэтому пошли по пути модульности:

Логически раздаточная коробка состоит из трех модулей:
[1] делитель на два вала совмещенный с модулями заднего хода, таким образом, мы получили возможность управлять направлением вращения валов по каждому борту в отдельности, состоящая из 6 зубчатых колес.
[2] непосредственно раздаточная коробка на каждый борт, состоящая также из 6 зубчатых колес
[3] модули заднего хода установленные между делителями.

Основной проблемой было интегрировать модули заднего хода в делитель.

В раздаточной коробке [2] установлены датчики холла, которые будут подавать сигнал на главный контролер о скорости вращения валов, с целью мониторинга текущих оборотов и блокирования функции включения раздрая на полном ходу.
Изменение направления вращения валов будет осуществляться двумя рулевыми машинками.

Мне очень хотелось сделать “красивое” решение, поэтому было решено заказать фрезерованный из алюминия корпус коробки, вернее два корпуса. В качестве альтернативы рассматривал изготовление композитного корпуса, но обеспечить точность посадки подшипников в одну сотку для композита неподъемная задача

Найти исполнителя с ЧПУ фрезерным станком достаточной точности и невысокими запросами оказалось сложной и непосильной задачей. Либо ценник конский или точность +/- 0,05.

Мои поиске показали, что на рынке представлены три типа исполнителей:

1. Профессионалы, которые зарабатывают себе на жизнь и исходят из того, что станок должен приносить около 10 тыс. руб. за смену. Подготовить и отладить программу на деталь займет порядка 3-4 часов. Т.е. за изготовление, независимо от сложности детали могут смело попросить обозначенные 10 тыс. За эту сумму Вы получите изделие соответствующее Вашему чертежу, независимо от кол-ва извращений с точностью 0,01

2. Любители, которым “по приколу повозиться”, отладить станок ли ради еще какой то собственной мотивации.
   Никаких гарантий, что получиться изготовить нет, весь материал оплачивает заказчик, в т.ч. и испорченный.
   Точность сильно зависит от станка, но лучше 0,05 получить скорее всего не получится. Скорее всего, будет несколько итераций.

3. Рабочие старой закалки на заводе, которые ничего не знают про ЧПУ и грызут металл руками.
   Сделают точно с первого раза, точность в сотку легко покажут, недорого, единственная проблема - хрен найдешь…
   Мне удалось найти двоих таких исполнителей, но оба находятся в неоплачиваемом отпуске до конца лета, по причине того, что на производстве каникулы.

Неожиданно для меня участник форума (partitio) предложил свою помощь! И изготовил корпуса и крышки коробки из каленного алюминия. Результат превзошел все мои ожидания. Надо сказать, что я безмерно благодарен коллеге по увлечению partitio!

Теперь остается выточить втулки и собрать трансмиссию все в корпусе модели.

фотографии раздаточной коробки постараюсь сделать сегодня и выложить на обозрение. пока только 3d модели.

Александр,
как украден? можно подробности? обчистили мастерскую и кроме всего прихватили модель или же целенаправленно украли модель?

Нужна помощь в изготовлении корпуса алюминиевой детали на CNC фрезере

Уважаемые коллеги,
Очень прошу помощи в изготовлении алюминиевого корпуса детали для достаточно уникального судомодельного проекта желательно в Москве или ближайшем Подмосковье.
Само собой на возмездной основе.

Чертежи выложены по следующей ссылке rusfolder.com/37538023, модели в солиде также в наличии. Точность желательна, но не критична.

с уважением,

Александр!

Господа,
Зачем пугать коллегу по увлечению?
Когда появится деталировка будет шикарная модель!
Механика сделана как минимум интересно и неординарно: радиаторы, вентиляторы, дорогие регуляторы. C технической точки зрения все работает и обеспечивает не только копийный ход, но и возможность запустить “турбину” в режиме взлет:)
ДПР все – таки совсем прошлый век. БК моторы выдают куда более интересные характеристики, которые не требуются на копийных моделях.

Тем не менее, если нужен будет копийный ход всегда можно работать с помощью тримеров, если стики окажутся чрезмерно чувствительными.
я тоже планирую на Von Der Tann поставить полимерку, скажете, что на такие модели надо только свинец?

3 мм. наверное действительно много для 100 масштаба, но судя по архивной фотографии доски были достаточно широкие. порядка 150-200 мм.
думаю, что 1 лишний мм. не сильно скажется на общей картине.
на днях доделаю трансмиссию и выложу. Получается очень интересная схема: механические раздраи на каждый борт в отдельности.

Как думаете рейка из темного ореха 1х3мм, подойдет в качестве имитации палубной доски?
или гоняться за тиковой?

А не подскажете, случайно, где можно купить такую прелесть? А то я только поршневые машины нормальные встречал.

“такую прелесть” выпускала французская компания JC - Steam, состоящая из отца и сына, однако, они перестали выпускать данную простую модель, теперь только двухступенчатые дорогие турбины… Маркетинг,чтоб его, в действии…

Коллеги, подскажите из чего на прототипе или аналогах того времени делали палубы?
На ум приходит тиковое дерево, однако, допускаю, что в силу экономии могли положить сосну.