Activity

Пока получается вот так. Хочу услышать критику.

На каретку по Z внимание не обращать, она не доделана. Пока не знаю какой фрезер будет.

Вложение больше не существует или неверно указан идентификатор.

Ну и пусть висит. Толщина плиты для такого размера большая роскошь, ИМХО.

Дело в том что я не за плиту переживаю, а за опору. Опору я собираюсь делать из фанеры 8мм. На опору нужно операться, а не висеть на ней. Она должна работать на сжатие/растяжение.

Доброго времени суток. Обращаюсь ко всем кто может помочь. Есть алюминиевая плита, габаритами 400х400х60. Есть направляющие Ф14х478 (от какого-то принтера). Хочу собрать станок, за основу выбрал бюджетный станок Графа из фанеры rcopen.com/blogs/766/7608.
Пока происходил плагиат😊, всё было нормально. Но появилась проблема, если опоры стола поставить под плиту, без того маленькое поле станет ещё меньше. Если опоры установить спереди и сзади, получается плита висит в воздухе.
Прошу совета, как лучше закрепить плиту на опорах.

Сама плита:

Вы правы правы, G212 на гекодрайве стоит 142$ (4550р.) плюс доставка ???$, плюс таможня ???$
www.geckodrive.com/product.aspx?i=14462
На www.stepmotor.ru/production/block/ G212 9365р. (292$) плюс доставка 500-700р.

Контролер ADR812 5300р. (165$). Плюс доставка 500-700р.
banned link

Да это понятно что копии (вероятность различия только в названии стремится к нулю) и что пиратски тоже понятно (смысл бренду выпускать свои драйвера с другим названием в другой стране).

Проблема как всегда в финансах 😠😠😠, это хроническое, поэтому позволить себе фирменный Geckodrive даже один (хотя бы для экспериментов) не могу. С другой стороны, скупой платит дважды.

Вот и спрашиваю покупал кто покупал и работал.
И ещё вопрос
Не разу не сталкивался с интернет магазинами, как в них обстоят дела с гарантией? Я понимаю что магазины бывают разные, но всё-же.

Рылся поиском в интернете и натолкнулся на ADR812 banned link
По характеристикам ADR812 точ в точ как G212 и по внутренностям на фото очень похожи.
Кто нибудь сталкивался с этими драйверами, интересует как работают?
По деньгам, получается ADR812 дешевле на 4000р.
😎

Не издевайтесь, S-Tar и так малость переоценил свои возможности 😃

❓ ❓ ❓
Чего-то я недопонял, в каком смысле переоценил?

Довольно много. Код интересен конструктору, а для копирования достаточно схемы и прошивки.

Схема robozone.su/…/kontroller-unipoljarnogo-shagovogo-d… вполне съедобная. Использована стабилизация не мгновенного тока, а среднего значения, что дает форсирующий выброс в начале каждого шага.
Относительно драйверов вопрос спорный, на эту тему имеется AN971.pdf. Можно конечно заменить 7408 на 4*UC3842, но ток ШД<5А, а полевики на 50А.

Собрал я схему по ссылке robozone.su/…/kontroller-unipoljarnogo-shagovogo-d…, подключил двигатель 1а, 1б.
Подал 24В
Не работает.
Точней работает, но транзисторы греются очень сильно, получил ожог (маленький).
Подал 60В, спалил 2-а транзистора 😎 . То что не нужно было подавать 60В если греется при 24В, это и так уже понятно (прошу сильно не пинать).

Как я понял транзисторы греются из-за того что не могут или не успевают открыться. Осциллографа посмотреть что происходит, нет.
Решение проблемы, применение драйверов ПТ. Помогите применить драйвера, ну незнаю я как это делается.

P.S.: Деталек накупил на 3-и комплекта, собрал Extra-PIC прошивать PIC (промучился, заработал). А тут, не работает. 😦

Доброго времени.
Товарищи, ну уделите внимание.

Между затвором и истоком защитный стабилитрон ~10в двуханодный,
могут еще какие-нибуть грабли случиться.
По схеме правильно нарисованно?

И ещё, R14 общий для 2-х TL494, я их разделил диодами VD15 и VD16, так делать можно или нет (я не знаю нужно ли хи разделять)? Если нет, как их разделить?

Между затвором и истоком защитный стабилитрон ~10в двуханодный,
могут еще какие-нибуть грабли случиться.

Ногами не пинать.
Пытаюсь всё-таки прикрутить ШИМ, прошу помощи т.к. часть схемы взята CNCIRL540, а часть . Сам схемы разрабатывать не умею. Прошу указать на ошибки. 😕
Схема в формате SPlan 6.0
CNCIRL540____.rar

Стабилитроны нужны только для защиты ключевых транзисторов,
напряжение ограничения должно быть меньше предельно-допустимого
для выбранных транзисторов.
При штатной работе они не должны ограничивать выброс напряжения
после закрытия ключа, если напряжение Ustep<Ustab/2.
Распространено заблуждение, что выброс ,при закрытии ключа, надо
обязательно срезать диодом.
Делать этого не нужно, т.к. при этом происходит притормаживание двигателя.
Все выше сказанное относится к униполярным движкам.

Свежеспаянный контроллер желательно первый раз включать на5в,
меньше вероятность что-нибудь спалить.

Я выложил этот контроллер для начинающих изготовителей станков.
Работа с ШИМ требует знания электроники и опыта наладки, по этому
я не стал приводить схем с ШИМ стабилизацией.

Приведенную схему ШИМ с полевиками использовать НЕЛЬЗЯ,
затворы повышибает без специальных мер.

Спасибо.
Всё понял. Если честно, вы и не только, уже все это описывали и не раз. И перечитывал я темы не один раз, но очевидно пока каждому персонально не скажешь, не доходит. 😊

Специальные меры - это драйвера?

??? Но все равно, рад за вас.
Делайте, как вам хочется, не читайте моих постов, а я не буду вам давать глупые советы.

😃😕
Спасибо за разрешение.
Я не считаю что вы даёте глупые советы и не писал этого.
И спасибо за то, что показали (я не утрирую), только после “земля, GND, Общий провод” ощущение что вы обращались к блондинке.

Что будет с чем? Что тревожит то? Диоды со стабилитроном нужны для быстрого спада тока в обмотке, только в этой схеме от них толку скорее всего не будет:
в самих полевиках есть так называемая avalanche структура (нечто вроде стабилитрона) гораздо более мощная и как раз на 100 В. Так что стабилитрон с диодами можно смело выкинуть, это “отрыжка” схемы с биполярными транзисторами.

Я бы сказал, что товарищ не совсем прав, и двигатель не будет слабоват. Проблема в том, что резисторы R1, R2 будут греться как хорошая печка, блок питания нужен мощный.
Доделывать или нет - дело Ваше, я бы на Вашем не стал. ШИМ подразумевает знание электроники, наличие приборов и умение ими пользоваться. Судя по вопросу о земле, таких знаний нет.

240-480В - абсолютно ни к чему и недопустимо, у двигателей есть ограничение по максимальному напряжению, см. документацию на свои.
Лично я не сталкивался со случаями, когда напряжение поднимали бы выше 60-70 В.

Встречал много постов и не только на этом форуме, о сгоревших полевых транзисторах. И так называемая avalanche структура (нечто вроде стабилитрона) гораздо более мощная и как раз на 100 В не помогала.
По вопросу поведения двигателя z22 LT195 при резистивной форсировке, я больше доверяю товарищу codename1182, т.к. он этот двигатель крутил, а вы решили что у человека слабый БП. Да и избыточное выделение тепла это лишняя потреблённая энергия.
Судя по одному вопросу вы определили мои знания по электронике, какие приборы у меня в наличии имеются и умею я ими пользоваться или нет. Честно вам скажу, я тоже так хочу. И такой вопрос, а какие схемы не требуют знаний по электронике?
А то что спрашиваю вопросы, которые для кого то прописные истины, так если не спрашивать не узнаешь (не бойтесь спрашивать, бойтесь не знать).
Я понимаю что 240-480 не допустимо, но двигатели от 5" флопиков крутят при напряжении 20В, я уверен что у них по паспорту меньше.

Что такое земля я знаю.

😵 😵 😵
Всех приветствую.
Честное слово голова идёт кругом, я уже запутался.
I
У меня есть двигатели z22 LT195, на форуме они уже обсуждались Ссылка.
напряжение = 48В.
ток = 2А.
Решил собрать контроллер на логике CNCIRL540.rar.
Логика работает (прицепил диоды, мигают, красиво, ляпота). Купил полевики IRL520N (других на рынке небыло, хочу позже купить IRL640), а вот диоды и стабилитрон меня озадачили. Купил я стабилитрон Д817Г, хороший такой стабилитрон на 100В/50мА, вроди как оно, но возник вопрос, что будет если подать меньшее напряжение (для проверки 5, 12…В)?

Для IRF540 напругу можно давать не более 50в,если хотите больше надо ставить IFR640.
Стабилитрон служит защитой для полевиков от всяких случайностей.
Если у Вас стабилитрон(Д817А) ограничивает от земли, на движок можно подать только 28в, иначе выбросы начинают съедаться стабилитроном, а это притормаживает шаговик.
Пдберите стабилитрон на 96в, можно составить из двух Д816 на 48в, относительно земли, и напругу давать не больше 50в.

Что значит относительно земли (встречал не раз)? Если можно картинкой.
Диоды КД213А подойдут или что-то другое посоветуете?

II
Общался я с товарищем [u]codename1182/u] и выяснил, что при такой схеме управления двигатель слабоват. Нужен ШИМ.
Есть возможность доделать контроллер и добавить ШИМ, переделывать ничего не нужно.
Двухрежимный контроллер с ШИМ

ШИМ, это Uпит двиготеля повышаем в 5-10 раз 240-480В.
Имеет ли смысл связываться с таким напряжением? Может не правильно выразился, чем это гразит?

так сначала надо определиться что автору надо - “шашечки или ехать”? 😃
Если “шашечки” то в самострой, сверлить, паять…
Если “ехать” то два мультиметра без лишнего гемора…

Вы правы, сначала нужно определиться, а то “и рыбку съесть, и на диету сесть”.
И собрать самому интересно, и с мультиметрами заманчиво (просто и дёшево).

Буду определятся.

Лучше бы картинкой, и вместе со схемой. У меня Spint ее не прочитал.
А еще лучше, поставить стрелочные индикаторы - просто и гарантированно заработает.

Странно, разводил в SLayout-5rus. У меня версия 02.01.2007
Стрелочные индикаотры оно надёжней, только мне цифровой индикатор удобней.

Дорожки ИМХО очень тонкие, сделайте все по возможности 0.8. Дорогу 0.15 ЛУТом можно сделать только при определенном опыте. Отверстия старайтесь делать все одинаковые, тоже 0.8, а то где 0.72, где 0.88… Откуда эти размеры взялись вообще?

Как я понимаю, плата односторонняя? Тогда всю другую сторону отведите под “землю” и проделайте несколько отверстий на другую сторону, и перемычки предусмотрите. С оборотной стороны “рабочие” отверстия нужно зенковать.

Ну и общее очень глубоко ИМХО, вместо того, чтобы сверлить мильён дырок, сделали бы лучше на SMD-компонентах. Совсем без отверстий, конечно, не обойтись, но меньше их будет - это точно.

Наверно виноваты косяки с ПО, доржки 0.4мм. Я ЛУТ-ом 0.3мм уже делал, всё травится прекрасно, правда первый раз перетравил половину дорожек 😃 . На отверстия я просто не обратил внимание, элементы брал из библиотеки (даже не задумался что могут быть косяки).
На SMD-компонентах может и лучше, но как-то мелковато. Да и отверстия сверлить я не боюсь.

Народ вы в каком столетии жвете, какие активные блоки питания, да еще и по таких схемах???
Если хотите активные то делается на микросхемах LM по схеме 1 резистор и 2 конденсатора, а если с защитой то еще 2 диода и один конденсатор, ток с одной микросхемой до 5 А, дале наращивается коичеством до скольких хотите.
Импульсные ейчас по схемотехнике стали не тяжелее активных, притом КПД много выше и ничего не греется (в активных при таких токах как у вас вам придется забирать от блока тепловую мощность в размере до 100Вт а это очень большой радиатор). Сам делал на микросхемах серии IR очень хорошие показатели, единственное будет одна намоточная деталь дросель.
Идикатор делать дороже чем купить китайский тестер за 4 у.о. Можно взять 2 вытащить платы, подключить и не парится, если хочется по паять, или иметь например светодидоный индикатор, то делается на старой известной всем микрухе за 1 у.е К572ПВ2 , или ее аналоге.

Не знаю кто как я в 21. Читайте название темы, а ссылку на “Блок питания для домашней лаборатории 0 …30В, током нагрузки 4А и цифровой индикацией напряжения и тока.” я дал потому что схема индикатора взята из этой статьи (во избежании постов что это где-то я это уже видели).
На К572ПВ2 конечно дешевле и проще, да и платы разведённые есть. Но в приведённой схеме на один разрядность индикации выше.

Доброго времени суток.
Решил сделать блок питания, для удобства использования хочу поставить цифровой индикатор напряжения и тока на выходе.
Нашёл схему kazus.ru/shemes/showpage/0/997/1.html, но к сожалению нет разводки.
Разводку делал сам и прошу знающих людей посмотреть на предмет косяков (т.к. сам я в электронике слаб, не больше чем повторить готовую схему).

TEST2.rar

Не про температуру.Попробуй увеличь питание на микродрель до 60-70В(лучше конечно взять ДПМ),этим увеличишь скорость,мощных диодов не надо будет(КЦ405 за глаза и за уши),транс со вторичкой на 0,7А(также).Текстолит сверлует на ура,движка хватает на несколько лет.Попробуй,не пожалеешь.

Спасибо за совет. Транс, мост, движок - взял на полке, поэтому характеристики какие есть. Конечно если покупать то мощные диоды смысла не имеют и транса 0,7А хватит, но с др. стороны имеет ли смысл делать БП специально для микродрели? А текстолит сверлит и так на ура, перепутал полярность на клемах дрели и сверло крутилось в другую сторону 😃 (просверлил около сотни отверстий кагда обратил внимание).

А ещё в школе баловались втыкая электролит в розетку (я лично не видел и не слышал - мне хватило собственного опыта 😵 )

У нас в школе баловались, заряжали от ~220 конденсаторы, по тихому подходили к жертве и били током. Иногда конденсатор оказывался постоянного напряжения и взрывался (Сам я тоже не видел как взрываются, но видел розетки все в саже). после этого учителя начинали всех трусить на предмет всяких там деталей и проводков.

Да не черта они не кипят,а действительно через 1-2 секунды взрываются.А Вы даже успели напряжение померять,похоже повезло.

Насчёт 1-2 минут незнаю, врать не буду, а двигатель проработал 5-10 минут, вот и успел измерять. Кондёр на 100В, а напряжение после моста 24, может по этому не взорвался. Честно эксперементировать никакого желания нет.

Присутствует переменная состовляющая - проверить диодный мост. Возможно, неисправен конденсатор.

В неправильной полярности подключения конденсатора

Спасибо за ответы. Разобрал мост, диоды не пробиты, собрал обратно, подключил кондёр, всё работает 😃 . Конденсатор холодный как “лёд”.

PS:Мост был собран правильно, сокрей всего конденсатор неправильно подключил, а поменять полярность сразу побоялся (слышал что закипат и взрываются если полярность перепутать, а проверять как быстро закипит почемуто желания нет).

Блок питания:
1.Трансформатор - ТН 36-127/220 50.
2.Диодный мост - не помню что за диоды, по току и напряжению запас большой(~3-4х кратный).
3.Фильтр - Электролит 4700Мф/100В.

выходные хар-ки:
напряжение 27В
ток 1,5А

Назначение: кручу микро дрель. 24В, ток незнаю. (после часа работы транс холодный).

Вопрос: Почему при подключении конденсатора (3.Фильтр - Электролит 4700Мф/100В), напряжение падает ~в 2 раза, и кондёр начинает быстро греться?

Где собака порылась?

❗
Да собсно у них и заказівал

😵 😵 😵
Собственно, как заказать то и где?
Вопрос может и глупый, но перерыв весь сайт производителя, не смог найти где заказывать.
Поиск в Инете результатов недал.

Кстати, кто-нибуть собрал контроллер на ls7290, впечатления?

Датчики тока внутри, и к ним нет доступа. Так что накак.
Возмите LS7290 - обсуждается в соседней ветке.

Да действительно прикольная, только ветка что-то заглохла. И я так и не понял, где сие изделие можно приобрести.

Доброго времени суток.
На форуме, и из многих других источниках используется микросхема STK672-050.
Отзывы очень хорошие (микрошаг, ШИМ, уменьшение тока простоя), но для моих нужд слабовата.
Вопрос: возможно ли, собрать контроллер на этой микросхеме и поставить ключи/ полевик (ключи можно поставить любые)? Если возможно, повлияет это на возможности микросхемы (микрошаг, ШИМ, уменьшение тока простоя)?

За схему просьба не пинать, очень приблизительная. Если можно отредактировать.

КР1554ЛА4 стоит порядка 10р.!55ИД4 5р,
elitan.ru
Самое дорогое - полевики, по 20 руб.
там в архиве схема есть в sPlan 6.0, плата в Sprint-Layout 5.0(печатаем на лазернике под утюг)
В схеме нарисован ИД7, а платка разведна под ИД4-это не принципиально.
Вместо 1554ЛА4 можно поставить 155(555)ЛА4, при это необходимо припаять подтягивающие резисторы, на платке они есть.

Я понимаю что времени прошло немало, но всёравно интерестно.
В схеме нарисован ИД7, а платка разведна под ИД4-это не принципиально. - так какая вено?

У кого какие соображения или кто сталкивался с оналогичной ситуацией интерестно услышать мнение:
Контроллер ШД на STK672-050 номинально выдаёт 45 вольт, ток я если честно не тонял какой. Максимально напряжение 52 вольта 3 ампера. Двигатели каторые я хочу поставить на станок номинально употребляют 48В 2А. Смогут ли они сосуществовать мирно вместе, потянет микросхема двиготель?

S-Tar[/b]
Зачем нестандартная 17х1 ,когда есть 16х1?
Если кольцо уплотнение сальника,то ладно.
Винт ф20 Вы собираетесь крутить за хвост ф6?Где логика?
При длине 1115 мм обрабатывать концы нужно в оправке,причем вместе с напрессованым кольцом сальника,Вы это учли?
Можно на это наплевать,и крутить винт не более 500 об,тогда зачем два подшипника,как я понимаю радиально-упорных?
Не ждите однозначного ответа,либо дойдете сами,либо найдете гуру и с ним все обсудите.
Мы тут Вам насоветуем,только держись!

17x1 или 16x1 это уже не принципиально, резать всёравно на станке.

Логика в том что требуемый вращающий момент 0,036(Н • м), создоваемый двигателем вращающий момент 0,44(Н • м), а ось на которую садится выбранная муфта обладает номинальным вращающим моментом 2,5(Н • м) и имеет диаметр 6мм.

Как будит обрабатываться это уже не моя проблема. Завод серьёзный, я думаю справятся. 500 об/мин даже много, думаю крутить винт около 350 об/мин, а два радиально-упорных подшипника чтоб упирались в двух направлениях.

Однако само критично по поводу только держись, на это и нужна голова на плечах чтоб из всех вариантов выбрать нужный и наиболее удобный, правильных может быть несколько.
Только масса можат породить гений.

S-Tar
Гостом здесь не пахнет.
Резьба 17х1 ?
Что за странная деталь справа от подшипников?

Ну что вы так категорично, не пахнет. Конкретно если можно.
Резба 17 шах 1, в чём вопрос?
Странная деталь справа от подшипников, это кольцо по каторому уплотняет крышка подшипника (на чертеже нет). Не может же она работать по резьбе и подшипнику упираться кудато нужно.

Ой… Горе луковое, опять за свое… Чего у тебя за муфта то? Ее роль в этом деле? За нее идет привод на винт?

Конечно опять, не бросать же на “полуслове”.
Всё правильно муфта между двиготелем и винтом.

Вот что у меня получилось
Самый верхний размер 1115;788;288- это три развых винта.
Хочу чтобы как можно меньше было разных деталей.

Полумуфту посадить на шпонку и зажать винтом (поперёк шпонке), ГУД? 😊
Стараюсь делать всё по ГОСТам.

1.- резьба под контрящий винт.
Я правильно мыслю?

Где выточат подобную муфту, смогут резьбу нарезать?

Резьбу нарезать могут, но я не поняг где её нужно нарезать.

😃 😃 😃
Извените случайно получилось две одинаковых темы, просьба к модератору, удалить эту тему.
😃 😃 😃

Всех приветствую.
Уважаемые умельцы, помогите, творческий кризис.
На приложенном эскизе изображены: II-винт и I-часть упругой муфты, которая зажимает подшипник в осевом направлении, с помощью винта в потай (на схеме нет).
Как зафиксировать муфту на винте в радиальном направлении, чтоб она не проворачивалась и не выкручивался винт?

Здравствуйте ещё раз. Может, кто все-таки подскажет 😕 :

1. В тех. параметрах указано два момента (в шаговом режиме) 0,8Н.м и 0,49Н.м. что есть что?
2. Также указано три частоты (250Гц, 650Гц и 7000Гц), что-то я не въезжаю.
   Есть хоть какие нибуть соображения.
   Всегда рад помощи!!!

Есть вот такие ШД. Нашёл описание к ним, но описание на неизвестном мне языке ❓ . Ток, напряжение, сопротивление с этом всё понятно, но хочу быть уверенным по остальным параметрам (моменты, частоты и т.д.). Помогите кто в курсе дела.

Характеристики и данные
​**Габаритные размеры**
И ещё, на форуме выложены фото винта (сообщение №324) от старого принтера, у нас на работе валяется механика от этого принтера. Есть желание найти электронику.
Вопрос: что за принтер? Я идентифицировать не могу.