Activity

Видать сильно перегрел раз завоняло, пин и вал врятли поплавились температура не та, а вот прикипеть могли, попробуй на место соединения покапать несколько раз тормозухи или жидкого ключа, а еще лучше разбери коробку. вставь вал в трубку так чтобы краем трубки упираться в закисший слипер(не в штифт) и ударь деревяшкой по валу. Коробку все равно надо разбирать после такого, хотябы чтоб проверить подшипники, такой нагрев им явно на пользу не пошел.

Ну согласитесь что, прочитать 400 страниц не реально, можно людям подсказывать, если сложно подсказать, лучше ничего не писать, чем писать из разряда ''сто раз обсуждали" или “самому проверить слабо?”

Да, 400 страниц это круто за вечер не прочтешь, но прочитать хотя бы последние 50 обязательно надо! Отпадет 80% вопросов. Просто вопросы из серии: помогите я новичок в хобби не бейте меня лучше об… но ответьте на вопрос, помогите мне сэкономить полчаса моего времени на поиски ответа, потратьте вы время на ответ. Вот универсальный ответ на большинство вопросов по слешу lmgtfy.com/?q=site:forum.rcdesign.ru/f27/+ +вопрос… (ссылка на гугл взята прямо с правого верхнего угла данной страницы)

Эти “своеобразные люди” просто устали отвечать на одни и те-же вопросы людей с никами Superbrain Megamind Autoprofi. Товарищи давайте читать тему вместе! Потому она и выросла до 400 страниц, что каждый кто приходит в хобби задает одни и те-же вопросы и цикл повторяется с регулярностью 10-15 страниц.

По мотору вам рассказали теперь про аккумуляторы)) заряжать тем же зарядником можно, но учтите что время заряда увеличится пропорционально емкости… т.е. больше чем в 6 раз. стандартные зарядники называют ночниками- в вашем случае это будет уже круглосуточник))) Так что если дальше планируете заниматься моделями то купите нормальную зарядку, пригодится к дальнейшим моделям. из недорогих посоветовал бы Imax B6AC сразу со встроенным блоком питания (сам как раз ей пользуюсь 2 года).

TH.trim это выставления 0 курка газа, что бы модель не ехала без вашего участия. при немногочиленных нажатиях ничего и не будет происходить, но в какой то момент модель поедет сама без нажатия на курок.
Bind- кнопка для привязки приемника модели к пульту (не нажимайте без необходимости), используется только при смене приемника или если передатчик и приемник потеряли связь, на приемнике модели наверняка тоже есть кнопка бинд (или к модели прилагался разъемчик с петлей с той же функцией).

за месяц уже сожрало 3 спура

Вы его круглосуточно что ли гоняете? у меня за полтора года ни одного спура не истерлось (тоже ультимейт)
Надо вам искать причину такой быстрой кончины спуров

• неправильный зазор спур/пиньен
• убитый подшипник и его посадочное место (тот что на валу спура)
• неправильный модуль пиньена
• кривой вал мотора
• ну или просто грязь которая набивается в пространство спура/пиньена

дополнительное охлаждение регулятора

Вентилятор конечно не обязательный елемент но лишним он точно не будет особенно в жару. я на свой прикрутил обычный 5ти вольтовый подходящий по размеру радиатора, рублей за 150 из магазина радиодеталей, подключил к штатному разъему регуля.

С хвостом проблему так и не решил, в одну сторону словно не хватает мощности мотора, на слабом газу ещё поворачивает, а на “выше среднего” хвоста еле еле хватает, чтоб по гироскопу отрабатывать. Моторов перепробовал на хвост кучу, от разных поставщиков, от разных вертолётов, платы менял 2 шт - бесполезно. Мне думается плата не выдаёт достаточно тока для норм работы хвоста.

Здравствуйте друзья пилоты!
Позвольте внести свои 5 копеек в проблему. Если вы меняли и платы и двигатели но ситуация не изменилась возможна проблема не с этими узлами, а в заедании хвостового винта- тяжело крутится или разбиты втулки и при больших оборотах винт вибрирует, так же может быть недостаточный зазор между пиньеном и шестерней винта.
скажу честно вертолета у меня пока нет, летаю на 911х. В них тоже наблюдается такая проблема если на ось винта намотался волос и хвостовой мотор начинает дико греться.

Там только для увеличения скорости, мне надо для крутящего момента

К сожалению подробней уже не получится, не зная какой слеш у вас. lmgtfy.com/?q=traxxas+slash+spur+gear+купить , Пиньен надо подбирать под диаметр вала мотора (штатный велинион 3500 3.17 мм) и шаг спура для 2wd - 48p, для 4wd - 32р.

Покрасил родной кузовок от платинового слеша. В первый раз. Хвалюсь

ОБАЛДЕННО!!! если бы это делал я получилось бы что то вроди этого img12.nnm.me/5/…/624f9bb54e215fb200212b77b81.jpg

Привлекает попробовать что то новое, возможность помести хвостом на не больших скоростях, 4wd сам стремится выравнивниться после поворота, а этот придется ловить. В общем совсем по другому машина будет рулиться.

на полноприводный после небольшого шаманства встали на заднюю ось рычаги от заднеприводного слеша, наоборот думаю тоже встанут. вот только вопрос, а для чего свистопляски такие? почему бы сразу не купить на заднеприводный? они толще.

Да я немного не про рычаги спрашивал, а про карданы.
Но спасибо что рассказали что рычаги разные,а то мне казались что они одинаковые (пока у меня нет 2wd слеша но планирую прикупить, в наличии полноприводный).

На мой взгляд на коллекторном 2wd слеше и штатные привода проживут немало, для своего успокоения можно приспособить задние привода от полно приводного (TRA6852X) , где-то выше об этом писали, сам не пробовал. У меня как раз плоно приводный VXL на нам все штатные привода живы, гоняю только на 2S.
Друзья расскажите подойдут ли привод TRA6852X на 2wd ???

зачем используется разная высота обода внутри и снаружи? 2.2 и 3.0?

На мой взгляд уменьшения наружнего диаметра диска носит чисто декоративный характер(большая копийность с 1:1) , а внутренний сделан большим чтоб влезли бОльшие/прочные кулаки/хабы.
Хотя увеличив толщину резины на внешнем крае колеса при приземлении модели на под углом легче будет подвеске, т.к. резина тоже с амортизирует немного.

Схождение задних колес у слешей регулируется разными хабами ( www.amain.com/advanced_search_result.php?keywords=… не реклама ) 0.5° 1.5° , или можно попробовать поменять хабы местами правый/левый - в мануале про ультимейт это есть.

А какие значения напряжений на банках в начале и конце заряда?
Была у меня зарядка типа Е3 так вот она пыталась зарядить одну из банок до 4.3В но вовремя померил напряжение на аккумуляторе и отключил его (один диод позеленел а второй долго горел красным я и стал мерить напряжение). Попробуйте померить напряжение на каждой банке тестором не отключая от зарядки в конце заряда, не должно быть больше 4.2В на каждой банке, если больше то на брак зарядки. А вообще акууляторы большой емкости в режиме балансировки могут заряжаться долго, т.к. процесс балансировки идет очень маленькими токами, и одна из банок набрав свою емкость зарядилась, а то вторую банку зарядка заряжает минимальным током поэтому и долго.
Так-же попробуйте разрядить акк зарядкой, так-подключив балансирный разъем контролируя напряжение на банках, разряжать до уровня пока на одной из банок будет примерно 3 - 3.2В так-же напишите какое напряжение на второй банке. И советую так же приобрести индикатор напряжения (battery monitor 2-6s) стоит копейки но пользу приносит)

Перечитал мануал, никаких упоминаний про полюснось моторов не нашел((
маленький кусочек:

Скорее всего motor limit - none траксасовцы относят к кол-ву витков мотора, а не к полюсам.

Вот как то так, сверху на щкафу то же куча коробочек, не хватает только большого саммита, он храниться стоя на заднем бампере внизу, вместо слеша(полка легко убирается) , который перекочевывает выше, и все закладывается плотнее. аккумы храню в холодильнике на двери.

Все завесит от того как вы запрограммируете свой рег, 5 банок или авто, и может ли ваш рег определить 5 банок а не 6 разряженных или 4 перезаряженных. (сколько акумуляторов столько и результатов, одни выживут другие не очень.)

На мой взгляд самое простое решение из одного аккумулятора 3s сделать 2s перепаковкой пака. но это будет работать только в случае подключения обоих акков последовательно. Не знаю как подключаются акки к регулю саваджа, но к самиту я бы такое не делал(каждый аккумулятор подключается к регу) , если приложите фотку или схему как подключаются акки будет яснее можно так делать или нет. В случае перепаковки будет одни и те же емкости и колл-во C в акках, но заряжать их придется отдельно друг от друга по очереди.

Как в старой рекламе есть идея есть икея. Модели храню в маленьком шкафу 60х40х200 (в комнате) модели в нем располагаются боком (на одной полке до 5 моделей)… но зато много влезает и на запчасти место остается, наверно я больной чтоб в однушке жить втроем и иметь порядка 10 моделей, все в одном шкафу. Может быть и не правильно хранить модели на боку но это самое эффективное расходование пространства)), критика приветствуется)) р.s модели машин от 1/8 до 1/18. самолет домой не разрешили)

Извините что влезаю в Вашу беседу, но хочу добавить свои 5 копеек. заряжать АА или ААА аккумуляторы модельной зарядкой думаю неправильно т.к. заряд происходит по общему напряжению и зарядка не может контролировать его побаночно (поакумуляторно) и возможна ситуация когда одна банка уже зарядилась а соседняя еще нет, а зарядка продолжает вливать заряд и неизвестно как поведет себя заряженная банка (аккумулятор АА)… для заряда таких акумов я бы купил отдельную зарядку (для АА или ААА) или контролировал заряд, хотя бы по температуре банок. По поводу подключению зарядки к компу… также считаю бесполезной функцией , врятли программа покажет больше чем на экране зарядки, только если поглядеть процесс заряда во времени, но это уже для фетишистов)))

я бы перед тем как вскрывать пак померил бы напряжение на каждой банке и между силовыми проводами. возможно одна из банок просела сильно. если напряжение присутвует то попробовать зарядить просевшую банку неболшим током (0.5 а до напряжения 3.5-4в) и попробовать подключть весь пак к зарядке в режиме балансировки, может и спасешь. В последующих разрядках глядеть на напряжение на данной банке если оно будет просидать раньше остальных то банка откинулась…

Приветствую. Надеюсь при подключении к Б6 подключил оба провода от акума к зарядке. (сам в первый раз долго думал зачем 2 провода от одного аккумулятора)). вообщем советую немного разрядить акки, а потом зарядить в режиме балансировки, в этом режиме нажать на зарядке “+” выведется побаночое напряжение акка. в нормальном состоянии напряжение на всех банках примерно равно. если при длительной зарядке напряжение на одной из банок сильно отличается от второй то хана одной из банок.
Ну или зарядка бракованная((

Здравствуйте други слешеводы! Хочу спросить у вас совета, или поделитесь секретом) Кто нибудь подключал сенсорный двигатель к регулятору vxl-3s, страниц 15-20 назад была подобная тема но с моей ситуацией не совпадает. Вообщем дело обстоит так регуль штатный, мотор 540 4х полюсный трекстар сенсорный. Без подключения сенсорного кабеля ,на малых оборотах, работает как штатный венилион3500 (ну чуть плавнее за счет 4х полюсов). А вот при подключении сенсора вообще отказывается плавно трогаться, просто дрожит под минимальной нагрузкой(модель на ровном полу), при снятии с модели трогается на глаз плавно (силовые провода от регуля до мотора менял разными вариантами, в итоге остановился А фазу регуля на А фазу мотора и т.д.) при этом если резко нажать курок модель срывается с места- мотор нормально работает, а вот именно на малых оборотах не хочет. К сожалению проверить на другом сенсорном регуле/моторе не могу т.к. все модели безсенсорные. Сенсорный провод прозванивал тестором все жилы целы- обжаты тоже симметрично. Может кто сталкивался? поделитесь как победили данную напасть? может надо поменять порядок жил в сенсоре?

Привет, советую еще раз подумать над покупкой китайской модели, есть ли запчасти в магазинах города или на заказ. Сам начал пару лет назад с китайской HSP, раз в 2 недели что либо ломалось и приходилось искать запчасти, вроди они и были в наличии в магазинах или можно было заказать из Китая, но за пол года вложив в модель почти еще одну стоимость я задумался над этой тенденцией… Продав модель на барахолке, заказал траксас слеш 4х4 в штатах(очень очковал по поводу доставки, но все пришло нормально). За 1.5 года владения слешем я сломал только один рычаг ну и местами кузов покоцал. Потом была минирева, большой саммит, да ко всему нужны запчасти, но это были или неудачные приземления после затяжных прыжков или гонки по темноте “под мухой”. В общем я виду к тому подумай еще раз над покупкой “китая”. даже если ездить аккуратно, что очень редко удается, будут такие поломки как сточенные шестерни пластиковых дифференциалов, а при установке БК пластик будет просто “гореть”. Если не хватает денег на новую модель полазай по барахолке, сам так купил 4 модели, почти всеми доволен. По поводу производителя я бы посоветовал траксас, HPI или Associated. Даже если не будет хватать денег на модель 1/10 бери 1/16 удовольствия доставит столько-же. Удачи в выборе и приобщайся!

Забыл сразу добавить, любая модель требует регулярного обслуживания если конечно хочешь пользовать ее продолжительное время.
А по поводу сколько откладывать… каждый решает сам, но сколько бы не отложил на хобби всегда мало(((