Activity
О, интересно.
А какой диод поставил на замену? Нашел такой же, или аналог?
ну и проблема-то в чем была? Непропай? Если диод был Ок, микруху не менял…
Поставил такой же диод.
Микруху не менял
Что было точно не ясно, мож самом деле непропай.
главное что все работает)
crazymosk
Кароч ситуация такая.
Я прозвонил и заметил что диод k34 на плате зарядки звонится в обе стороны. Я его выпаял и впаял туда на проверку внешний диод с усами на 1А. Подсоединил зарядное, 1А максимум которое выдает, и воткнул через юсб тесте. Аппа заработала, зарядка током 1А пошла корректно, все работало ок.
Сама микруха заряда получается работает, просто выбило диод k34.
Я думаю моя проблема в том была, что я воткнул заряжаться аппу в мощный блок питания асусовский на 2А. При той зарядке юсб-тестер выдал аж 2.6А при 5в. Я подумал еще тогда типа “о как круто, батки у меня 3А емкости, зарядит током большим быстро”. Хер там, пришел потом, смотрю заряд не идет. Ну и пошло поехало.
Думаю надо заряжать от блока питания телефонного не больше чем 1А выдающего, и будет счастье. Заказал плату зарядки с алиэкспресса новую, оплатил ее продавец, который мне в москве продал эту аппу пару недель назад.
Пробовал искать диод в местных магазинах, такой мощный SMD на 3А не нашел, а если поставить SMD на 1А, то думаю он выгорит нафиг еще быстрее. Попробовал впаять 3А внешний диод, но у него такое большое сопротивление, что ток больше 0.3 А на любом зарядном блоке не поднимался.
Про такой проблеме, чтоб аппой можно было пользоваться, надо просто вынуть коннектор 3pin с платы зарядки. Аппа при этом начинает работать в штатном режиме, вот только не заряжается. Зато работает.
На алике можно заказать эти 3А диоды k34, но они по 10 штук за 60р, и еще 100р сверху за доставку. Решил не заказывать пока.Ты прозвони диод этот у себя, если звонится в обе стороны, то в нем проблема.
Господа, заряжайте аппы об блоков питания 1А.
Борис, огромное спасибо!
Очень выручили!
Диод хоть и не звонился, но я заменил его на всякий случай на такой же, пропаял микруху и заменил резистор на 11кОм, все ж больше 10) на 20 не нашел у себя.
И в общем все заработало как прежде!
Сегодня первый раз угандошил плату зарядки. Аппа не включается,как будто юсб воткнут,хоть шнур удален.
Народ у меня походу та же беда с аппой.
Кто-то решил данную проблему?
Или только менять микруху или плату зарядки?
hadov
Генадий, можно в самом деле развернуть плату, это поменяет для гироскопа лево и право, сервы начнут отрабатывать как нужно тарелку, а с управляющим воздействием через аппу реверснете.
Но я бы все таки перепаял 4 провода в самих сервах.
Нужно поменять полярность проводов на двигателе и местами крайние провода на потенциометре.
Нашел решение проблемы с ошибкой балансировочного порта.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24331154&po…
Все оказалось банально просто.
Под гнездами балансировки на плате просто перегорают дорожки.
Выпаял плату с гнездами балансировки (можно было не выпаисать) и отпаял пару гнезд на 2 и на 3 банки.
В моем случае перегорела первая дорожка с выхода гнезда на 2 банки , которая шла дальше на гнезда 3, 4, 6 банок.
В общем перемычка из обычной проволоки решает проблему.
Форумчане, прошу помощи в ремонте нашей зарядки.
Служила она мне верой и правдой уже больше трех лет наверное.
И вот сегодня что-то пошло не так.
При зарядке очередного аккумулятора зарядное устройство выдало ошибку балансировочного порта.
Также что-то подгорело внутри, но не сильно. Слышен только запах.
Визуально все компоненты платы целые.
Зарядное устройство включается, но с балансировкой заряжать соответственно ничего не хочет. Выдает ошибку балансировочного порта.
В режиме быстрой зарядки , без подключения балансира все работает.
Подскажите пожалуйста куда смотреть, какие компоненты на плате проверять и менять?
alek_j
Ротор у нас снаружи) то что вращается.
Статор внутри, то что не вращается.
Мотор у нас аутранер.
У инранеров наоборот.
spyder007
Как раз простой перемоткой стокового мотора особо прироста мощности не добиться.
Тут важна комплексная работа ротора и статора.
В стоковом двигателе имеем тяжелый ротор с толстыми магнитами. Это никак не вяжется с высокооборотистым двигателем.
Поэтому если просто заменить ротор стокового двигателя допустим на более легкий ротор от НР05, мотор будет работать лучше.
Тяжелые роторы актуальны для низкооборотистых моторов. Это не наш случай.
Поэтому заниматься перемоткой стока не вижу особого смысла.
spyder007
Настройки регулятора крутите.
Damping Force уменьшите. Попробуйте.
Если не поможет, PWM Frequency уменьшайте до Damped Light
RX80
Собрал еще один RX80.
Запасные части от вертолета HiSky HCP60, которые я обычно использовал для сборки RX80, становится все сложнее и сложнее найти в продаже. Поэтому, в этот раз, пришлось использовать некоторый детали от вертолета Blade Nano CP S. В данной случае, это были лопасти, а также металлические цапфы и хаб от Lynx. В остальном сборка осталась без изменений.
Собственно, хочу рассказать немного подробнее про запчасти от Blade Nano CP S и как они работают на RX80.
Хочу начать с положительных моментов.
К качеству запчастей у меня претензий нет, металлические детали от Lynx сделаны довольно хорошо. Цапфы и хаб очень миниатюрные и на маленьком вертолете смотрятся очень красиво и гармонично.
Алюминиевый хаб крепится к основному валу при помощи двух болтиков, которые упираются в пазы на валу. Решение очень хорошее. Для крепления хаба не приходится сверлить крепежное отверстие в основном валу. Единственный момент, который хотелось бы улучшить - это длинна крепежных болтов. Хотелось бы видеть боле короткие болтики.
Хаб сделан под 1мм межлопастной вал. По началу я скептически отнесся к этому моменту. Вал мало того, что тонкий так он еще и значительно длиннее вала, который используется в механике HCP60. На самом деле межлопастной вал хоть и тонкий, всего 1мм в диаметре, но выполнен из очень прочной стали, и по прочности даже лучше “пластилиновых” валов от HiSky.
Благодаря использованию 1мм межлопастного вала, и лопастей с тонким комелем, цапфы получились очень миниатюрные. В них используются очень маленькие подшипники 1*3*1 мм.
Межлопастной вал, из-за своего малого диаметра, выполнен по принципу болт-гайка. Конструкция необычная, но работает хорошо. Единственный нюанс заключается в необходимости использовать специальные ключи при сборке. Но зато конструкция позволяет регулировать степень зажатия демпферов.
Еще из особенностей запчастей от Blade могу отметить немного другой коэффициент передачи. Цапфы от Nano CP S(X) имеют боле длинный рычаги, а соответственно чуть меньший коэффициент передачи. Это повлияло на общий и циклический шаг лопастей. Но так как общий шаг лопастей может регулироваться полетным контроллером в широком диапазоне, изменение коэффициента передачи никак не повлияло на величину общего шага. А вот циклический шаг слегка уменьшился и даже максимальных расходов совсем чуть-чуть не хватает чтобы довести его до желаемого мне уровня. Но это субъективная оценка и для многих пилотов имеющийся скорости циклического шага будет достаточно.
Из минусов этих красивых алюминиевых деталей конечно самое очевидное это вес. Он не на много больше чем у пластиковых частей от HiSky, но в таком размере каждый грамм на счету.
Больше всего меня разочаровали лопасти Blade.
Казалось бы, они шире чем лопасти от HiSky и должны работать лучше, но по факту получилось наоборот.
Как я говорил лопасти имеют боле тонкий комель чем лопасти от HCP60, поэтому с цапфами от Blade использовать лопасти от HiSky не получится. Но по мимо тонкого комеля, сами лопасти также имеют более тонкий профиль, а соответственно меньшую тягу.
Кроме того, лопасти HiSky HCP60, в отличии от лопастей Blade, имеют необычный каплеобразный профиль, и я думаю, это также добавляет им эффективности.
Также мне пришлось укоротить их размер до 80 мм чтобы они соответствовали размерам вертолета.
Линки от HiSky HCP60 чуть больше по диаметру чем линки от Blade, поэтому они не вмещаются в направляющие хаба.
Я решил эту проблему слегка обточив линки от HCP60, уменьшив их диаметр.
Не смотря на все нюансы вертолет собрался и улетел в Сингапур.
Надеюсь он будет радовать нового владельца.
hadov
Курите блог Александра, там очень много полезного.
mcheli.blogspot.com/2015/12/xk-k120-review.html
…blogspot.com/…/xk-x6-transmitter-configuration.ht…
spyder007
Сам рисовал конечно.
naZaar
Ну тут из того что у меня получилось c бк хвостом.
Самый лучший результат получился на плате от К100 и с регулятором ZTW Spider PRO Premium 20A OPTO ESC
rcopen.com/blogs/198531/23452
rcopen.com/blogs/198531/23404
Если ставить бк хвост на оригинальную раму К120 то с регулем ZTW Spider PRO Premium 20A OPTO ESC думаю будут работать без проблем. Но не уверен, что подойдут мозги от К120.
Придется менять либо на мозг от К100 либо на V977.
naZaar
Есть подвижки с хвостом, довольно успешные, в таком направлении.
spyder007
Нормуль получилось!
Чем печатали?
Михаил, тут получается, что в моем случае стало только хуже.
Без торможения делов не будут, оно должно быть. Возможно его реализовывать нужно как-то иначе.
Еще есть вопрос по поводу прошивки Blheli_S, но уже в других целях.
Как я понял вы хорошо разбираетесь в коде.
Могли бы сделать прошивку Blheli_S, для хвостового двигателя?
Это вертолетная тема, и тут большие пробелы в этом направлении. rcopen.com/blogs/198531/23404
На рынке практически нет регуляторов с поддержкой простой Blheli, но очень много регуляторов Blheli_S.
Но в Blheli_S нет прошивки для хвоста, поэтому нет возможности использовать их в вертолетах.
Если бы вы смогли собрать прошивку для хвоста на основе Blheli_S, это бы на много упростило жизнь вертолетчикам.
obelix662000
еще не работает нормально режим черепахи, моторы крутятся медленно.
kak-dela007
O-L-5 - FULL SPEED Teeny 1S 6A www.gearbest.com/esc/pp_1213377.html
P-H-10 - FULL SPEED FSD-Baby 2S www.gearbest.com/…/pp_1507833.html
G-H-20 - HAKRC H20 BLHeli - S 4-in-1 2 - 4S HV LiPo 20A ESC www.gearbest.com/esc/pp_1056030.html
F-H-40 - BS-28A 4in1 2-4S BLHELI_S ESC banggood.com/20x20mm-BS-28A-4in1-2-4S-BLHELI_S-ESC…
obelix662000
Михаил проверил модернизированную O-L-5.
Проверял на FULL SPEED Beebee - 66 с моторами от мобулы, 0802. Регуль такой www.gearbest.com/esc/pp_1213377.html
Результат не очень(.
- С модернизированной прошивкой управление ухудшилось, стало менее точным, и более размазанным.
- Появилась мелкая тряска
- Ну и самое интересное - время полета уменьшилось секунд на 15!
obelix662000
Михаил, а могли бы вы пожалуйста собрать модернизированные прошивки для P-H-10 , G-H-20 и F-H-40?
Да ну понятно, что на улице ему тяжко, ветром сносит, из-за лопастей не симметричных, но летать можно и даже в ветер небольшой. Я на нем летал больше на улице чем дома.
А в штиль, с хорошими аккумами, можно минут по 7-8 круги нарезать в парке.
Naik
да
Для тех у кого не летит на улице.
Naik
На 977 триммером газа шагов добавьте.
spyder007
У меня на всех вертах хвост имеет около 3-5 секунд холостого хода, даже при дернутом холде.
Это таки должно быть, просто может у вас раньше в настройках регуля были выставленные низкие обороты на холостой ход, и движок просто глох.
spyder007
так хвост и должен работать на холостых какое-то время, после того как холд дернули.
что там думать! нужно брать и пробовать кбар ставить)
Тема реально хорошая!
moonyar
Вот, изучайте.
rcopen.com/blogs/198531/20937
Писал когда-то для 977, но для 110 тоже актуально.
P.S
Там в дневнике еще много полезного.
AlexMMC
Я пробовал с переменным резистором, это не реально( Очень узкий порог срабатывания или не срабатывания.
Там что-то не так с этим делителем.
Народ, кто-нибудь по теме модификации делителя напряжение может что посоветовать?
Что с этими резисторами R45, R46 делать?
Или вообще отключить родную пищалку в очках и встроить туда другу, пищащую при 6 вольтах?
P.S.
Всем сравнивателям и советчикам купить скайзоны - ребята, скайзоны отличные очки, но совершенно под другие задачи, и с другими характеристиками.
Не нужно сравнивать, то что сравнивать нет смысла.
Glinco
они очень старались)))
Это продолжение предыдущих частей саги, о доработке очков Fat Shark HD3
Первая часть rcopen.com/blogs/198531/23374
Второй части статьи rcopen.com/blogs/198531/23375
Третья часть rcopen.com/blogs/198531/23457
В этой части я хочу рассказать о глобальных изменениях в питании приемника, модернизации батарейного отсека, переносе гнезда общего питания очков, а также, о не удавшихся модификациях звукового оповещения о низком заряде аккумулятора.
Начнем с модернизации аккумуляторного блока.
В прошлой части я перенес аккумулятор очков на заднюю часть головы. Для переноса аккумуляторного блока назад я сделал специальный держатель.
Данная конструкция мне понравилось, но как говорится нет предела совершенства, и я решил, что держатель — это хорошо, но если совместить держатель с задней крышкой аккумуляторного блока, то будет еще лучше! И вот что у меня получилось.
Модель крышки я создал в уже привычном мне редакторе FreeCAD
Крышку я распечатал из черного ABS пластика, на FDM принтере. После, механически обработал крышку, при помощи надфилей и мелкой наждачной бумаги.
Как и в прошлый раз, на внутреннюю поверхность крышки я наклеил мягкий двусторонний скотч, а затем снял со скотча наружный клеящий слой, для того, чтобы внутренняя поверхность крышки, которая прилегает к голове, была не такой твердой и не такой скользкой.
В данной крышки я уменьшил радиус углубления под голову, по сравнению с предыдущим держателем, а также придал углублению округлость и по вертикальной оси. Это повысило степень прилегания крышки к голове и удобство использования очков.
Новая крышка крепится к корпусу блока в тех же местах где и родная крышка. Два центральных винта и боковые защелки достаточно жестко фиксируют модернизированную крышку на корпусе аккумуляторного блока.
Изначально я не планировал делать боковые защелки, но в процессе сборки понял, что боковые защелки необходимы для придания жесткости всему блоку.
Поэтому боковые защелки к своей крышки я добавил уже после ее распечатки. Сделал я их из полосок черного ABS пластика. В самой крышки я вырезал углубления, в которые и вклеил боковые защелки. По мимо боковых защелок я также сделал упор для платы. Все получилось очень прочно, не хуже, чем у родной крышки.
3D модель крышки я также доработал, добавил в нее защелки и упор. Они распечатываются отдельными деталями и также могут быть вклеены в корпус крышки.
Все части для распечатки данной крышки можно найти по следующим ссылкам.
Крышка yadi.sk/d/oRQO-a-Pk5wJzA
Упор для платы yadi.sk/d/E67sscV_sFUv1g
Боковые защелки yadi.sk/d/s9i_HbIq1L1KKA, yadi.sk/d/LvA57PEIXozLZg
С новой крышкой аккумуляторный отсек стал выглядеть еще опрятнее, и стал занимать чуть меньше места в кофре для очков, ну очки стали седеть на голове еще удобнее.
После модернизации аккумуляторного отсека я решил перенести гнездо питания очков.
Торчащей сбоку штекер питания давно не давал мне покоя, но я все не решался сделать с ним что-либо.
Больше всего меня раздражало необходимость доставать штекер питания из корпуса очков перед тем как сложить их в кофр для хранения или транспортировки.
И вот однажды я все-таки решился на кардинальные меры)
Образовавшееся отверстие, на лицевой части очков, на месте старого разъема, я закрыл вставкой из белого ABS пластика. Получилось не совсем как хотелось, пластик немного отличается по оттенку, но все же не все так плохо.
Выпаяв родное пластиковое гнездо, я установил на плату очков новое гнездо, направленное вниз. Для этого мне пришлось варварским способом просверлить в плате огромное отверстие, в которое и устанавливается гнездо. Так же понадобилось немного подрезать плюсовую дорожку, а плюсовой провод подпаять непосредственно к диоду D1.
После этого, в нижней части корпуса очков я прорезал отверстия для штекера питания. Также я установил дополнительную опору крепления для платы, к которой плата прикручивается небольшим саморезом.
После данной модификации, очки можно положить в кофр не отключая штекер питания от очков. Ну и визуально очки смотря гораздо лучше без торчащего спереди черного штекера.
Ну и самая важная, и в тоже время самая простая в реализации, это модификация цепи питания приемника.
Как известно, очки Fat Shark HD3 имеют серьезные проблемы с питанием приемника видеосигнала.
Проблема на столько серьезная, что некоторые приемники не могут раскрыть весь свой функционал, при подключении к данным очкам.
В моем случае, при использовании Realacc RX5808 PRO PLUS, низкое питание приемника не позволяет ему нормально передавать звук.
Но звук — это не столь критично.
Другие приемники, такие как RapidFIRE от ImmersionRC или Clearview вообще не в состоянии реализовать весь свой потенциал, при низком напряжении питании.
И данные производители вынуждены выпускать дополнительные переходники, для питания этих модулей, из другой точки в цепи питания очков.
clearviewfpv.com/product/cvg-aux-power-board/ intofpv.com/t-modifying-fatshark-goggles-to-suppor…
На сколько все плохо с питанием приемника, у данных очков, можно оценить по следующей картинке.
Электроника очков состоит из трех основных плат. Каждая плата имеет свой ВЕС (понижающий преобразователь напряжения)
То есть питание от аккумулятора подается на каждую их трех плат, и понижается до необходимого уровня уже непосредственно на самой плате.
Схема замечательная, но как мы видим у Fat Shark HD3, эта, казалось бы, отличная схема, не работает! Причем она не просто не работает, напомню, что она не работает за ваши кровные 400$!!!
Я решил разобраться в чем же дело, что не так с питанием?
Начал измерять. Как можно видеть, на картинке видно, что первое падение питающего напряжения происходит уже практически сразу после того как оно попадает на первую плату. Это падения около 0,5В, после диода D1. Это не смертельно и если бы дальше все было бы хорошо, то приемник получал бы необходимые ему 5 вольт.
Но идем дальше. Видим, что из поданных 7 вольт, на вторую плату, под нагрузкой попадает уже 6.4 вольта. Но вторая плата нас мало интересует, так как питание приемника реализовано на третьей плате, на которую под нагрузкой вместо 6,4 вольт попадает почему-то 4,6 вольта!!! куда девается 1.8В?!!!
То есть мы уже имеем питающее напряжение на третьей плате гораздо меньше чем 5 вольт, необходимых для нормальной работы приемника. Но и это еще не все!
На силовом транзисторе напряжение падает до 4.2 вольта, а непосредственно на питающем приемник контакте, напряжение падает до 3.7В
Вместо 5 вольт, по факту мы имеем 3.7 вольт для питания приемника!
Частично решить проблему с питанием приемника мне помогло это видео Joshua Bardwell
Следуя инструкциям, я соединил перемычкой из олова контакты индуктивности L1.
Эта незначительно повысило питающее напряжение на приемнике, но оно все равно было далеко не 5 вольт.
Поэтому я решил искать проблему дальше и быстро нашел ее.
Силовое питание для третьей платы проходит через вторую, по двум довольно толстым дорожкам, но непосредственно перед самим выходом со второй платы оно падает, под нагрузкой, на 1.8В.
Виной всему огромная индуктивность L10! Это она съедает столько напряжения. Я решил избавится от нее таким же способом, как и с индуктивностью L1.
Контакты индуктивности L10 я замкнул, подпаяв к ним кусочек медной проволоки.
После этой процедуры, силовое напряжение до третьей платы стало доходить без потереть. А напряжение питания приемка поднялось до стабильных 5 вольт и не опускается ниже 4.5В даже при разряженном до 6В аккумуляторе!!!
Каких-либо побочных эффектов устранения из цепи питания индуктивностей L1 и L10 мною замечено не было! Очки работают отлично.
Данная модификация будет очень полезна всем владельцам приемников RapidFIRE и Clearview, а также другим, требовательным к питанию приемникам.
Осталась лишь одна проблема которую я никак не могу решить - это проблема несвоевременного сигнал о низком заряде аккумулятора.
Питание очков Fat Shark HD3 может осуществляться как от блока с Li-po аккумуляторами таки от блока с Li-ion аккумуляторами, в моем случае это блок с Li-ion аккумуляторами, которые могут без каких-либо проблем разряжаться до 3В на банку. Но к сожалению, сигнал о низком заряде аккумулятора в очках настроен на срабатывания при 6.8В. Это получается 3.4В на банку, для двухбаночного аккумулятора. Эта цифра отлично подходит для Li-po аккумуляторов, но не для Li-ion.
По факту, в момент срабатывания сигналя в Li-ion аккумуляторах остается еще половина заряда!
Я долго искал решение этой проблемы и вдруг мне попалась запись по этому поводу!
intofpv.com/t-fatshark-goggle-low-battery-warning-…
Я очень обрадовался! и побежал в магазин за необходимыми деталями.
Данную статью написал Александр Федоров, он создает интересные девайсы www.facebook.com/…/KissKeychainConfigurator/
Суть модификации сводится к изменению номинала одного из резисторов в делителе напряжения. Александр заменил резистор R45 с 9.9кОм до 7.5кОм, после это сигнал о низком заряде аккумулятора стал срабатывать при напряжении в 6В.
Нужно оговорится, что Александр проделал эту операцию не с очками, а только со второй платой, которая питалась от регулируемого блока питания, и больше не к чему не была присоединена.
Я проделал туже модификацию с резистором R45 на своих очках и к сожалению, не получил такого же результата.
При замене резистора R45 на 7.5кОм, очки начинали пищать только при падении напряжения до 5.7В, когда уже отключались даже экраны очков.
Я пытался подобрать номинал резистора, но не достиг желаемого результата. Оказалось, что порог изменения номинала резистора очень узкий! Максиму что я смог сделать это понизить напряжения срабатывания звукового сигнала до 6.6В. Для этого я уменьшил номинал резистора R45 до 9.21кОм, подпаяв в параллель к нему резистор на 134кОм. При этом если уменьшить номинал резистора R45 до 9,16кОм, параллельно подпаяв резистор на 124кОм, то очки начинают пищать только при падении напряжения до 5.7В, что, как вы понимаете, не приемлемо.
Я не знаю в чем причина такого поведения делителя напряжения. Возможно кто-то из форумчан поможет разобраться в этом вопросе и наконец закрыть тему с модификацией эти чудо очков.
P.S.
Для просмотра больших картинок откройте их в новой вкладке.
artistru
Отлично!!!
Наконец-то я тут не один печатающий вертолеты)
Если не сложно, подскажите пожалуйста вес и габариты uSpirit без корпуса.
mardrone
На пульте триммеры все в нулевом положении?
Sahaa
911s на улице однозначно стабильней будет чем 911про, просто за счет использования лопастей с симметричным профилем, в отличии от 911pro.
Но стабильность эту нужно разделять на некоторые составляющие.
В данном случае я имею ввиду стабильность и устойчивость к ветру.
Если рассматривать стабильность висения в точке, то тут нужно проверять как реализована стабилизация в 911S.
RX120-2S V2
Еще одно обновлении в вертолете RX120-2S V2
Удалось испытать вертолет с полетным контроллером от ХК К100
Результат мне понравился.
Больше всего меня интересовал хвост, но тут особых изменений не случилось. Хвост все также хорошо работает, как и с платой от 977, с небольшим пофыркиванием на резких маневрах. А вот управление по циклическому шагу стало лучше. Вертолет стал боле стабильным.
Сама плата мене подвержена влиянию вибраций по сравнению с платой от V977. Приятными бонусами стали возможность увеличить расходы больше 100%, при необходимости, и нормальный протокол управления, с раздельными каналами.
XK_K110
Не мучайте аккумуляторы - купите нормальную зарядку.
Аккумуляторы что на фото не лучший выбор для 110.
Если у вас верт сними стал хуже летать на длинных лопастях, то это не удивительно. Они просто не тянуть верт по току.
Лопасти от К123 с хорошим аккумулятором не могут хуже летать, в принципе.
Возьмите Turnigy Graphene 600 или GNB 450.
hobbyking.com/…/graphene-600mah-1s-w-jst-syp.html
banggood.com/Gaoneng-GNB-3_7V-450mAh-1S-80160C-Lip…
И не забудьте везде разъемы заменить на JST.
alien131314
Из пластика я могу только на цапфы как-то закрыть глаза, и то только не на DFC.
Хотя на окси стоят пластик и DFC и вроде летает, но я чето совсем не доверяю этому решению.
Пластиковый хаб и тарелку даром даже не возьму.
А так конечно по ценам на запчасти окси дороже но не сильно, в среднем, на первый взгляд, процентов на 20, но есть запы которые в два раза дороже, а есть некоторые которые даже дешевле!
Так что по запам если и будет дороже то не сильно.
Ну в таком размере от наносерв никуда не деться, вариантов нет)
Вал это хорошо, даже очень хорошо, но весь остальной пластик как-то совсем грустный.
Окси в средней комплектации выходит всего на 50$ дороже, но там уже совсем другой уровень.