Activity

2 Андрей Т - имеете в виду подзаряжать от штатного генератора?
ага, замерял. при работающем (пущеном) двиге 13.8В
упс - типа засветился зелененьким…

Можно конечно продзаряжать и от генератора, но тогда маршрут должен быть проложен через Северный Кавказ…то есть если в бдижайшее время Вам предстоит долгая, многочасовая езда (12 часов и более) тогда можно не париться…а так только припомощи ЗУ. Что касается 13.8 вольт, то Ваш генератор (а в нем регулятор напряжения) выдает напряжение в нижней части его допуска. Можно подобрать регулятор с более высоким выходным напряжением. Лучше конечно когда напряжение находится в пределах 14-14,2 вольта. Более высокое напряжение тоже не очень хорошо. То что индикатор засветился зеленым, еще не очем не говорит. Дело все в том что диапазон “свечения” индикатора очень широкий. Там просто плавает шарик покрашенный в два цвета ипри уменьшении плотности он просто переварачивается и мы видим другую сторону. А диапазон его опускается нижней границей до 1.22, то есть это практически 50% заряд АКБ. Вот и делайте выводы. Вот еще что хотел сказать. Померейте напряжение на самом генераторе, возможны серьезные потери по проводам и по массе. Надо мерить напряжение на корпусе самого генератора и клеммы +.

За 15 минут работы генератора аккумулятор не пополнит свои потери связанные с пуском. Надо “при такой езде” хотябы раз в два месяца подзаряжать батарею, поверьте, это не вредно, а даже совсем наоборот.

Ну да, кожухи…резинки были через шайбы подпружинины…Помню, еще с бензонасосом беда была…стоял внизу рядом с выпускной трубой, ну и конечно грелся сильно…с запчастями беда, клапана изнашивались…ляпота …

А печка закапчивалась ужасно и приходилось пару раз за зиму снимать и чистить от копоти…ужас…В семидисятых годах особого выбора масел не было, синтетика и полусинтека отсутствовала как “КЛАСС” АС8 вот и усе масло. Было еще М10Ги, но как все в то время ДИФИЦИТ. Так что все масло при минус 20 уже становилось тавотом и приходилось его разогревать или можно было еще ночью вставать и прогревать…А зажигание у меня было самодельноеЮ тирристорное, промышленность тогда еще ничего подобг\ного не выпускало.

А запорожец кривым крутить было бесполезно. признавал гад, только паяльную лампу.

С запорожцами тоже был богатый опыт, с 1974 по 1978 прошел на нем порядка 200тыщь. Скажу не лукавя, тогда очень любил свого Запорожца. Причем обслуживал и ремонтировал сам. За 200 тыщь подвигателю только менял однажды резинки уплотнительные, корбку правда раза три перебирал, слабоватая конструкция. А то что зимой с паяльной лампой, это факт, причем приходилось греть и впускной коллектор…в последствии смостерил терристорное зажигания и проблемм с запуском поуменьшилось…

У каждого свой опыт, соответственно от своего стиля или способа эксплуатации аккумуляторов и авто. Я так понимаю, если батарея служит 2-3 года, это должно быть стыдно а не “гордо”. У меня свои машины с 1973года…в среднем по 5-8 лет. Скажу честно, я ни разу не покупал аккумулятор. Помню в начале были залиты мастикой и со временем последняя лопалась, аккум начинал “потеть”, шшел саморазряд…чтоб этого не было, приходилось счищать старую мастику, плавить и поновому заливать, вот и все, а все остальное только от эксплуатации. Кислотные аккумы любят быть в полной зарядке и в полной заливки, это собственно основное. Зимой желательно разогревать…я помню и зимы были по 30-35 градусов. аккумы тоскали домой и нагревали их в ванной в горячей воде, а перед запуском , всегда кривым стартером прокручивали моторы. Если еще учесть что масла были не подстать нынешним, то все равно за счет бережного отношения аккумы служили и служили. Еще одно правило, некоторые неправильно считают что аккумы любят полные циклы заряд-разряд…это относится только для щелочных аккумов, для кислотных работает только одно правило—он должен быть всегда заряжен по полной программе. Я для хранения, да и в гараже, всегда подсоединяю маленькие адаптеры от радиотелефонов, которые раб. от 12 вольт. Там ток заряда гдето 150-200 млА. Подключаю на постоянку и ни о чем не думаю…толькео изредка проверяем уровень. Адаптеры подключаю недели на две 0,2А х 24 = 4,8А/сутки , так что за 10 дней даже полностью разряженная батарея получает “на грудь” 48А. И потом небольшими токами происходит лечение/восстановление. Вот так то.😁

Был у меня точно такойже случай, не прикрепленный аккумулятор выскочил из “гнезда” ну и под пропеллер…Заделывал так:скотчем обеспечил герметичность остальных банок, это нужно когда будешь переворачивать аккум. для удобной работы с дыркой. У меня была довольно большая дырка, поютому вынужден был посетить помойку где ножовкой отрезал кусок подходящего по размеру пластика от старого аккума… Подогнал, обезжирил, просушил феном, обезжирил ацетоном, потом пропоял пояльником по всей длине “заплатки”, шев получается не герметичный и корявый, но в конце использовал термо-пистолет для заливки термопластом, но есть еще маленькая хитрость перед тем как заливать я феном подогревал шев на аккум. ну почти до расплава. Это для более надежного соединения и сплавления. Вот собственно и все. Мне даже как то удалось востановить аккум. у приятеля, после того как он лопнул снизу пополам. Замерз зимой…была трещина почти по всей длине третей банки, аккум был совершенно новый, стоял на мерене с сентября по февраль…ну и его вся электроника высосала до нуля… Вначале паяльником, ну а потом термопистолет. Переворачивать надо обязательно, так как электролит такая текучая зараза, которая очень мешает при “сварке”. Банку конечно желательно слить, чтоб была без пробки, и обезательно протирать ацетоном…

Я когда свой засверлил, то прежде всего замерил уровень (расстояние от верхней крышки до электролита) он составил 43мм. Обычно этот размер равен 35-40 мм. Плотность была выше нормы. Залил водички до 25 мм и через 3часа подзарядки плотность была 1,27…все как по книги…даже не верится… Электроды умирают очень быстро, когда они находятся не под электролитом, происходит “окисление” , и они превращаются в труху неспособную пропускать большие токи.
P.S. Совсем забыл. У меня обыкновенный электролит и насколько я знаю, гелиевые, кислотные аккумуляторы используются только с небольшими потребителями токов, не большими конечно по сравнению с стартовыми, по 400-500 ампер.

После долгих раздумий и Ваших советов решил просверлить вот так отверстие 4 мм
Пришлось добавить по 100мл в каждую!!! Так что теперь думаю еще послужит. Да, дырки залил из пистолета расплавленным…

Может с боку просверлить, как раз напротив уровня (условно), ну а потом запоять…

У меня Бошовский был, так тот сто процентов был запаян наглухо, а в этом не видать…но судя по вентиляционным отверстим, там не все так герметично…

Этот аккум у меня о мерседеса, а ставлю его на Транспортер, менять последний не собираюсь, а аккум хороший, без проблемный…

Часто встречался с тем что пробки находятся под наклейками…у меня этот вариант не прокатил, под наклейками “чисто-поле” Пробовал понасиловать, в рамках разумного эти крышки…не поддаются…может есть какой секрет? На этикетках написано, что ежели необходимо доливать дисцилят, то обращайтесь в ремонтные мастерские…

Вот и беда в том, что верхняя крышка получается двойная…верхняя, под которой собираются пары и нижняя - основная…Тогда надо в верхней проковырять побольше, ну а уж потом добраться до нижней. Может можно как то подрезать верхнюю крышку, чтоб добраться до основной?

Аккумулятор рабочий, хотя и не новый. Емкость держит нормально…Вентиляционные отверстия по бокам имеются, но они объединяют по три банки…банки думаю не герметичные, может стоят какие нибудь резиновые клапана…как у аккумов от ИБП. А беленким засветилась от нехватки электролита…я конечно понимаю что это только в одной банке, но даже если и в одной, он ведь из строя выйдет весь…

Аккумулятор “Medalist”, индикатор засветился белым цветом, что означает недостаточное количество электролита…Но вот как его вскрыть??? Раньше был “Bosh”, тоже не обслуживаемый, даже без индикатора…помню я его уронил и расколол уголок, я его тогда заворил “горячим клеем”, а чтоб залить просверлил сверху отверстие, а потом его также запоял…так как сверху была однослойная крышка, а в этом еще какая то крышка сверху присабачина…Вот я и думаю что делать…где сверлить…или может его можно както разобрать…ну там подрезать где резачком…Может кто сталкивался. Полазил по помойкам в надежде увидить аналог моего, ну для эксперемента…не нашел. Главное ведь, что аккумулятор то хороший, а по практике знаю, что недостаточность электролита - гарантия к покупке нового.

Действительно…время лечит…спасибо что предостерегли меня от “полировки”…а ведь руки чесались как будто меня стая комаров покусала😁, ничего…живу…думаю какое счастье что внук с вертолетом не балуется 😁

надо просто на выключенный монитор не смотреть😁

Я понимаю…но глаза так и лезут в поиске этой царапине…какбы мне это 😃…

Матрица не повреждена, просто остался тонкий след от чего то, что внук вруке держал…и видно только когда монитор выключен, а когда включен…вроде не видать…или в глазах все рябит…

❓😃😢Да, задача…но покупать монитор в Митино…совсем не охота…видать самый лучший совет, это “забить”…

Внук слегка поцарапал ЖК монитор, в принципе можно и не парится, но может у кого был опыт и возможно ли заполировать…😃

Значит варить нужно постоянкой, но в импульсном режиме…и хитрость вся видимо в скважности импульсов…так чтоли…

Подскажите, а что такое: “осцилятор ххх”…

В 70годах работал в РТИ АНСССР, был сварочный цех где варили “аргоном” титан, люминь…я не думаю что была спец аппаратура, которая позволяла создовать в импульсном режиме потсотянку и переменку для сварки…получается что раньше могли варить постоянкой под аргоном, а теперь только спец аппаратура чтоль нужна?

Спасибо всем кто отклинулся, за Ваши дельные советы. Но очень хочется чтоб аллюмий тоже варить. По жизни сам довольно тесно связан с ремонтом авто, так же люблю заниматься мелочевкой (ювелиркой) есть даже “микро” газосварка, которая позволяет спаивать звенья у золотых цепочек… бывает что нужно сварить аллюминиевые материалы, чисто бытовые дела, я думаю многие сталкиваются с этим и как технарю очень жалко и обидно выкидывать то что могло бы еще послужить “отечеству”, но не могу…правдеа слышал что для сварки аллюминя есть специальные электроды, но я пока их не видел.

Хочу купить сварочный аппарат, но чтоб варить по возможности все что варится, ну как минимум сталь, нержавейку и аллюминий. Заходил в несколько магазинов, но как говорится глаза разбегаются, а придти к чемуто определенному не смог. Может у кого нибудь есть опыт в этом вопросе. Хочется купить не совсем професиональное, так как варить придется раза два в год😁, но чтоб не ломался за эти малочисленные разы и весил не как Т350. Подскажите. Заранее спасибо.

Спасибо. Сегодня на “помойке” увидел свою Канди…разобрал…там два подшипника!!! 40х17х12 и 47х20х14 и еще сальник 47х25х8. Подшипники закрытые.
Правда как оказалось не все так просто, придется попатеть, тем более я старую машинку крушил, а ведь свою надо разобрать так чтоб потом еще собрать.
Еще раз всем спасибо.

Программу разархивировать в любое место , и при открытии разархивированного файла задать “открыть с помощью” djvureader.exe . Должно всё работать.

Да, все получилось, спасибо. Правда информации по подшипникам (размеры) пока не нашел…

Попробуйте обратиться сюда: www.partlist.ru. Мне помогли, и Вам успехов. 😃 Да, не забудьте про сальник.

Попробовал, задал свои данные, автомат написал что в базе данных нет, надо подождать и мне обязательно ответят…ждемс…

[quote=ANDY_V;1015760]
Разархивировать и смотреть программой djvu ? например такой

Незнаю даже что не хватает…не получается…

Есть книга где много по канди , но она весит 12 мег в архиве. Если есть куда перекинуть - перекину. Во , вроде загрузил depositfiles.com/files/fehsn7dwf

Спасибо, скачал…но к сожалению у меня открывается какая то абра-кадабра, ничего не понять…или я что то не то делаю?

Подскажите, может кто знает какой подшипник стоит на валу барабана этой маленькой стиральной машинки, Candy 6т. Руки есть, хочется сделать самому, чтоб не платить чуть ли не половину стоимости новой стиралки, тем более ей уже 10 лет, а ведь работает исправно и без проблемм. Ну а подшипник пока просто гудит…

Могу помочь, только диаметр 1,79 сам живу Ясенево.

Всем спасибо. Был в Митино и купил все что надо.

Помогите, не могу найти намоточного медного проводу 1,7 мм. Нужен кусок метров 10. На рынке взял б/у (мятый) и не смог уложить на катушку…все довольно плотно и как всегда очень мало места. Посему нужен только новый кусок. Спасибо.

Если американский с плюшевой стороной, то я циакрином …

Матрас “плюшевый”, а зачищат както надо? и заплатку вырезать из какого материала?

Может кто сталкивался с моей проблеммой,подскажите. По случаю приобрел надувной матрасс, правда с небольшим дефектом, маленькой дырочкой, как правильно и грамотно отремонтировать его. Заранее откликнувшимся, спасибо.

Приобрел по случаю 80 мм. патрон в очень хорошем состоянии, но видимо кулачки где то перепутали и они оказались от разных комплектов, во всяком случае один это уж точно, биение почти 0,3. У двух кулачков после шлифовки образовалась кромка 1мм., а на третьем почти 4 мм. То есть явно кулачки из разных комплектов, хотя сходятся в точку. Может их под 120 градусов и по новой расточить? Но ведь по внешним поверхностям они шлифованы по разному. Или купить проще? Вопрос где купить?

Сегодня был на рынке, попал под пресинг “специалистов” которые уверяли, что таких практически не бывает, а потом откудато притащили за 3000р. Пощупал, кулачки уже болтаются в пазах и внещне както не понравился. Короче отказался, а потом по подсказке из форума нашел палатку № С060 и у него оказались те самые патроны, но уже за 1800р. плюс планшайба 500р. В принципе цена нормальная так как звонил на завод “Сианкокнструкции” (завод изготовитель “Универсала”, где я покупал станок), там цена за польский трехкулачковый - 9500р., а за четырехкулачковый собственного изготовления ТН-80 - 6850р. Но эти ЛЮФТЫ так смущают, кулачки просто болтаются, хотя когда все новое обычно еле скользят. Народ, может чего еще посоветуете. Может китайского производства, хочется купить вещь, чтоб душа запела…

Патрон 3-х кулачковый, 100 мм, самоцентрирующийся. шт. 2240.00
Патрон 3-х кулачковый, 80 мм , самоцентрирующийся шт. 2180.00
Патрон 4-х кулачковый, 100 мм , н/ кулачки шт. 3190.00
Патрон 4-х кулачковый, 125 мм , н/ кулачки шт. 4060.00
Патрон 4-х кулачковый, 125 мм , самоцентрирующийся шт. 4060.00
Патрон 4-х кулачковый, 160 мм, н/ кулачки шт. 4700.00
Патрон 4-х кулачковый, 160 мм, самоцентрирующийся шт. 4700.00
Патрон 4-х кулачковый, 80 мм, н/ кулачки шт. 2580.00

Вы не подскажите где по этим ценам можно приобрести эти птроны?

Патрон 3-х кулачковый, 100 мм, самоцентрирующийся. шт. 2240.00
Патрон 3-х кулачковый, 80 мм , самоцентрирующийся шт. 2180.00
Патрон 4-х кулачковый, 100 мм , н/ кулачки шт. 3190.00
Патрон 4-х кулачковый, 125 мм , н/ кулачки шт. 4060.00
Патрон 4-х кулачковый, 125 мм , самоцентрирующийся шт. 4060.00
Патрон 4-х кулачковый, 160 мм, н/ кулачки шт. 4700.00
Патрон 4-х кулачковый, 160 мм, самоцентрирующийся шт. 4700.00
Патрон 4-х кулачковый, 80 мм, н/ кулачки шт. 2580.00

Спасибо. Не подскажите, для моего станка какой патрон предпочтителен. Родной у меня 80мм., но по идеи и 125 мм. встанет неплохо.

Заодно, не подскажете порядок цен. Я понимаю что все это индивидульно, но хотябы примерно.

Что-то у меня не получается найти такой патрон. То большие, то очень дорогие, а ведь всегда хочется дешево и сердито. Помогите, может кто сталкивался с такой проблеммой или случайно, что-то видел, слышал. Буду благодарен и рад любой информации.

Уже отчаялся купить якорь, готов подарить кому надо новый корпус.