Activity

На карте 6кл 2гБ тоже иногда картинка не писалась…

Я использовал для записи 6 и 10 класса карту, на 6 писалось на 10 нет. Прогнал прогой скорость записи\чтения с флешки, та что 6класс выдала 8.1мб\сек, а 10 класса (32гб) максимум дала 7.6мб\сек. Парадокс на факт.
А насчет звука без картинки - это значит в 90% случаев именно из-за файловой системы. Наша вебка - дешевая китайская штамповка, и она очень чувствительна к файловой системе. Я протестил все возможные форматы - фат32 с 64кб оказался наилучшим. Даже на 2гб флешку без класса (в проге показала порядка 5мб\сек) спокойно писалась картинка и дома и на улице.
Дело в том, что флешка имеет ячеечный вид. Там есть ячейки структурные, и ячейки файловой системы (так называемые кластеры). Чем больше размер кластера - тем меньше раз приходится обращаться камере к карте. Принцип записи - буферизация до размера кластера->запись кластера - цикличен. Если кластер 4096 байт, то за 1 секунду камера делает порядка 1000 запросов на запись кластеров из буфера. А если 64Кб - соответственно в 16 раз меньше, что значительно “разгружает” обмен данных между флешкой и камерой и позволяет стабильнее работать.
Извиняюсь за писанину если Вам это не интересно, но если интересно - чтоб не копаться в инете расписал)) Да и в инете нет подобной информации - там все весьма скупо расписывается, а я это знаю из личного опыта))) (по образованию программист, правда недоучился…)

на улице (звук при этом пишется). Карту памяти поставил SanDisk 10кл. 32гБ. Летая по комнате пишет как ни в чем ни бывало.

Поставьте другую карту, эта не тянет запись при ярком освещении. Класс 10 ни о чем не говорит. Если прогнать эту флешку на скорость записи, уверен у нее будет не боле 6мбит\сек (6 класс). Из 10 флешек 10 класса 2-3 будут всегда иметь скорость записи намного меньше, чем заявлено. Это причина номер раз.
Вторая причина - не форматируйте флешку стандартным размером кластера и в формате NTFS (практически все большие флешки форматируются в этом формате).
Форматировать стоит только в FAT32 и размером кластера максимальным (64кб). 4096 байт МЕНЬШЕ 64Кб, нужно именно самый НАИБОЛЬШИЙ размер кластера.
Мало ли не сталкивались с вопросом формата - Фат32 не поддерживает файлы, объемом более 2гб. Так что запись более 2Гб попросту не сохранится. Хотя наша камера пишет примерно 100 мб\мин, 2гб хватит для 15-тиминутного полета. То есть 2 батарейки подряд. Больше и не надо.

При включении пульта на нем горит “Г-Н” и попискивает.

Это стандартное оповещение, что в момент включения стикеры находятся не в исходном положении: левый до упора вниз, правый строго по центру.
Поэкспериментируйте. Попробуйте включить с “газом” (левый стик вверх), и без него (стик до упора вниз).

Чего ему не хватает?

Свежего воздуха и неба))) Засиделся он дома видимо)))

А не проще взять RTF? Времена меняются, теперь все продается

Могу назвать миллион и одну причину, почему РТФ хуже КИТ версии. Но этому и так множество постов на множестве форумов. Каждый выбирает по душе, то что мне надо стоит от 400 000 рублей в варианте РТФ, а если собирать - порядка 90 000 руб. По-моему очевиден ответ на первый вопрос в серии “почему”))).
Вот немного “официалки” по фантику:
А/V Wireless (передача аудио/видео-сигнала)
• Рабочая частота: 5.728 ГГц - 5.85 ГГц
• Дальность связи (открытое пространство): 400 м
• Чувствительность приемника (1%PER): -93дБ/м
• Мощность передающего модуля: 25мВт
Передатчик радиоуправления
• Рабочая частота: 2412-2462 МГц
• Дальность связи (открытое пространство): 500-700 м
• Мощность передающего модуля: 20дБ/м
ТБС Дискавери, что я собираю, в “стоке” имеет 2км дальность видеопотока и 10км дальность радиоуправления по 433мгц каналу.

Мне заявленных 400 метров на фантике мало. И это в поле. В городе делите на 2, и учитывая, что наши доблестные вай-фай сети работают на частоте 2.4ггц (та же что и передатчик), то делите еще на 2. 100 метров полетать по городу эФПиВи - не серьезно. Да, и это в идеале. На ютубе куча роликов по фантику - пол километра бьет, а дальше печаль. Автовозврат в пределах города не спасет (он же не учитывает дома-деревья-вышки). Так что как-то так. Переплачивать за дорогую игрушку я не особо хочу))) А собрать и навсегда - это по мне))) Тем более вариантов для апгрейда - ууу))) главное чтоб денег хватило)))

Еще вопрос - на АКБ написано 3,7В. Замеряю заряженный - 4,22, замеряю подсевший (когда квадрик дурить начинает) - 3,9… Проверил прибор на обычной батарейке - все правильно показывает. Может АКБ умирают? На сколько циклов они вообще расчитаны?

АКБ работает по циклу заряд-разряд в диапазоне 4.18-3.67. Так что это нормально. Это его рабочий диапазон. В “мозгах” коптера стоит отсечка при напряжении ниже 3.67, и моторы попросту не крутятся.

На сколько циклов они вообще расчитаны?

Пока штатный зарядник их заряжает - все нормально. В самом заряднике тоже есть “мозжечок”, который даст знать, когда акб выйдет из строя. Я свои уже по сотне раз точно прогнал.

Не, я в самоделки не планирую…мне больше летать нравится )))

Так я же тоже для полетов собираю))) Просто любой “бюджетник” имеет дальность 200 метров. Лично для моих запросов это мало. Видел аппараты с дальностью 12км - буду стремиться к этому)))

Пропы поменял, провода пропаял - ничего не изменилось ((((

Печаль… Тогда не знаю в чем проблема. Других “болячек” из всех вышеперечисленных я не выявлял.

Думаю какой дальше серьезный для съемок брать… Фантик хочу, но цена кусачая…

Ну цена для хорошего FPV в любом случае кусачая, так что я решил не париться по мелочам, собираю дискавери))) Стоит почти 90к рублей, зато 3км дальность эт конечно приятно. Пока купил раму, лучи, пропы и моторы с контроллерами. Это все вышло почти в 20к. На подходе оборудование и его величество НАСА))

Может для этого камера обязательна?

Однозначно нет, летал как с камерой так и без, даже прицеплял грузы для проверки, сколько тяга винтов - без камеры поднимал в воздух отвертку среднего размера, грамм 40 наверно))) Точно не знаю, нет весов.
Так же делал искусственный крен по весу. К одной ножке привязывал провод от наушников и взлетал (наушники добротные, не капельки, а накладные). Гироскоп работает на ура - немного в сторону вело, но полностью вытянул провод и даже приподнял одно ухо наушника от пола)). Да, поиздевался я на славу в самом начале))). Так что причины точно не в весе и не удлиненных проводах.

“Функция удержания направления”. Индикатор моргает, а управление сразу как взбеслось…

А вот здесь ничего не скажу. Работает нормально. Правда вопрос сразу возникает - как вы включаете функцию? Много раз пытался в полете ее включать - квадрик видно при работающих моторах не сразу реагирует - при кручении дрона он летит все равно как положено без учета этой функции. А вот если на земле включил, индикатор заморгал и взлетаешь - все пучком. Послушен как домашний пес))) Правда если во время полета повернуться на месте (сделать разворот на 180 градусов), то коптер все так же летит на пульт, и получается реверс управления. Но это думаю итак ясно.

Жду новые пропы - вдруг стали дифицитом

Знакомо))) Искал в инете - 490 самые дешевые. И то с москвы и доставка столько же сколько и они стоят.

ломаются почемуто только одного вращения

Ахахахаха))) Читаю и понимаю - одним “гриппом” болеют дроны))) Та же история. Одного кручения валяются уже 4 штуки, целехонькие, а другого - 1 сломался при ударе, второй “расхлебался” на оси мотора, и попросту слетает. Садил на 101 клей - не помогло. И второй комплект уже тоже гнутый, но пока вроде летает)))

о мере разрядки акка проявляются те же глюки с неадекватностью управления.

О-да!!! Знакомая тема. Но не там ищете))) Я кстати писал об этом выше: у нашего дрона очень хлипкие пропы. И легко гнутся даже от рук во время замены акка. И то же самое было у меня - пока батарея дает хороший ток на моторы - пошатывает но висит и летает, а как начинает садиться - беда-печаль. Косит на сторону, дергается и впечатление словно в него камушки кидают.
Попробуйте просто по отдельности проверить каждый винт, сразу видно, когда сбоку смотришь есть ли крен у лопастей - при работе винт словно размытый и широкий. Когда лопасти ровные - сливаются в одну полосу.
Ну а если не поможет - проверьте моторы на “холостой” ход. Просто на выключенном дроне щелчками по лопостям раскручивайте моторы. У меня примерно через месяц один моторчик перестал свободно вращаться - словно клинит при раскрутке. От этого сильно греется при работе. И из-за этого же дрон вечно на сторону косит. Нашел выход откалибровав дрон с учетом закоса - выкрутил триммерами на максималку.
Удачи, иожет поможет 😉

Может это от того, что разъемы не паял, а поставил на скрутки и термоизоляцию?

А вот здесь без вариантов - только пайка. Наши акки Ли-По, то есть имеют ОЧЕНЬ большое токовыделение. По скруткам (тем более если они медные и не луженые) ток гасится и причем сильно. Проверяется нюанс просто: повисите 3 минуты на месте, резко посадите дрон и потрогайте место скрутки. Холодное - дело не в них. Если греются (даже на ощупь 40-50 градусов, т.е. теплые), то пайка в помощь.

Интересуют гнезда моторов, какой куда идет.

Как раз не так давно перепаивал разъем, так как старый пришел в негодность. В принципе все понятно что куда. красные провода строго сверху идут. (коптер стоит светодиодом на себя).

Глупее оправдания не видел.

А я не оправдываюсь)) Не перед кем вроде, никто не сгорел. А ваши негодования по ТБ мне не интересны))) Всего доброго.

Почему ничего не сказали про снятие ответственности за ПОЖАР, если кто-то повторит всё это за вами?

Пожар? О каком пожаре может быть речь, когда разговор идет о маленьком акке. У кого руки растут из нужного места, понимают все риски, связанные с КЗ и открытыми печатными платами. А если речь идет о возгорании самого акка, то это исключено. Почему? Так вроде в посте все описано. И о чувствительности к напряжению и силе тока. Если не давать более 4.2 вольт, ничего не сгорит. Ну а если “типичный пользователь” не умеет пользоваться тестером для замера напряжения - то никакие поправки и ссылки на опасность проводимых операций не помогут)))
Пы.Сы. “Боишься - не делай, делаешь - не бойся”. Всем добра =)

Восстановление глубоко разряженного Li-Po аккумулятора.
​
Всем привет, решил начеркать небольшой пост о том, как я оживил 2 своих акка от Визитор2. В принципе вполне уверен, что по аналогии можно оживить и любой другой Li-Po аккумулятор.
Итак, обо всем по-порядку. Начну с того, что на данный момент у меня 3 акка для нашего Квадрика. 1 родной NE480305 и 2 купленных NE480220. Родной умер на 2-й день полетов по до сих пор неизвестной мне причине. Под словом “умер” я подразумеваю то, что акк не заряжался стандартной зарядкой (частое моргание красного светодиода), и остаточное напряжение на нем было 1.97 вольт.
Второй акк я “похоронил”, потеряв во время полетов квадрик из вида и оставив его включенным на сутки. Когда я нашел на следующий день квадрик, акк был высажен до 1.87 вольт. Разумеется опять же зарядка мигала и давала понять - не заряжу)))
Перерыв в интернете кучу информации по Li-Po аккумуляторам я понял 3 главные вещи: первое - наш тип аккумуляторов ОЧЕНЬ чувствителен к напряжению в зарядном устройстве; второе - НЕЛЬЗЯ давать аккумулятору разряжаться ниже 3.0 вольт; третье - зарядка таких аккумуляторов идет в 2-х фазах - сначала медленный заряд, малой силой тока, потом быстрый заряд большой силой тока. Это все “вшито” в наш зарядник, потому он видя 1.87 и 1.97 вольт просто давал отсечку и оповещал об ошибке.
Первым на ум мне пришло зарядить свой акк от более “емкого” от старой НОКИА. Был взят Li-ion аккумулятор НОКИА BL-4CT 860mAh 3.7V 3.2Wh. Полностью зарядил штатной зарядкой в самом телефоне, после оповещения “аккумулятор заряжен полностью” снял аккум, сделал замер напряжения - 4.15 вольт. То что нам надо! К слову скажу, что хоть на нашем аккумуляторе и указано напряжение 3.7 вольт, его максимальная зарядка составляет 4.17-4.18 вольт, а максимальная разрядка в самом квадрокоптере (до отсечки работы двигателей) 3.67 вольт.
Далее я напрямую соединил аккумулятор НОКИА и нашего коптера и делал контрольные замеры напряжения каждые 10 минут. (замеры делал не разъединяя аккумуляторы прямо на контактах обычным тестером). Результаты 5-тичасовой “зарядки” моего “умершего” акка указаны в таблице на рис.1. За 5 часов я зарядил чуть больше 0.5 вольта. После разъединения акков остаточное напряжение было на НОКИА 4,09 на “умершем” акке 2,40. Я решил оставить “заряжаться” на ночь, но утром спустя 8 часов, мой акк зарядился всего лишь до 2.63 вольт, а акк от НОКИА разрядился до 4.08 вольта и тишина. Почему акк не стал заряжаться дальше я не знаю, но когда воткнул акк от НОКИА в телефон, тот показал практически полную зарядку (94%).
После всего этого попробовал уже дозарядить штатной зарядкой - увы снова частое мигание индикатора, и никакой зарядки. Решил попробовать зарядить обычной зарядкой от телефона, коих у меня с добрый десяток. Парадокс в том, что все штатные зарядники имеют напряжение от 5.12 до 7.45 вольт. А для нашей батарейки это смерть. Уже разочаровавшись в возможности зарядить акк я наткнулся на старую зарядку для аккумулятора от фотоаппарата Сони. И о чудо - вольтаж на выходе 4.22 вольт и сила тока 0.25А. То что нужно! и никакой отсечки и режимов медленной\быстрой зарядки, ведь акк у сони Li-ion, который заряжается постоянным током. Небольшие махинации с прикреплением акка к зарядке и только за первые 10 минут акк зарядился на 1 вольт (см. рис.2). И в течении следующих полутора часов акк был заряжен полностью!!! Победа)))
Пробовал после этого высадить в коптере акк и снова зарядить уже штатной зарядкой - все работает как часики. Второй акк я не рискнул сразу воткнуть в тот зарядник, и сделал проще - так как начальную силу тока надо подавать 10% от емкостной у аккумулятора, я решил просто запараллелить с аккумулятором еще один (от той самой НОКИА). 1 час позаряжал так, а потом включил напрямую и за 1 час он так же полностью зарядился. Можно ли сразу глубоко разряженный акк воткнуть в зарядник на 250mA (учитывая что акк на 350mAh, т.е. 57% от емкости акка), я не знаю, в теории да, на практике не пробовал да и в одной очень умной инструкции было четко расписано, как подается ток в нашей штатной зарядке - сначала 0.1с-0.2с где с - емкость акка, а потом 0.5с до полной зарядки.
В общем я доволен, надеюсь кому-то данный пост пригодится =)
рис.1 рис.2

За тем, что мухолетов только у меня больше одного, а на полетушки собирается еще несколько муховодов с выводком. Всем всё перепаивать не удобно, лучше кабель купить или сделать.

Теория, теория… На практике уже пробовали полетать???))) Смутно представляю более 2-х коптеров в воздухе работающих от пультов ДУ на одних и тех же частотах))) Этакое “куда хочу - туда лечу” получится))) Ну удачи))) Отпишитесь потом как прошли массовые столкновения неуправляемых коптеров)))

Что значит «зачем их искать»? В каком месте можно в России купить голые разъемы walkera plug? Я бы купил и сам спаял. Только — нету.

Я вроде на русском писал: “Дружишь с паяльником и есть 2 и более аккума - покупаешь нужный себе разъем в ближайшем магазе электрики, перепаиваешь “маму-папу” на акках и коптере.” Зачем тебе париться искать Волкеры? Покупаешь любые разъемы, коих в обычном магазине электрики немерено и перепаиваешь. У меня лично дома 2 старых компа валяется, там этих щтекеров на кнопочки-лампочки в передней панели по 10 штук. И это один из вариантов.

чтобы можно было параллельно заряжать два и более наших аккумулятора

Вопрос - зачем? У меня было 2 аккума, оба зарядил, пошел летать, один сел - на “банку” воткнул, второй прицепил - летаешь дальше. Второй сел - отдыхаешь))) После 5 минут полетов даже на холоде его моторчики греются, если хочешь летать пол часа с паузами на смену акка - спалишь аппарат.

Какие могут быть нюансы?

Нюанс один - полярность, а разъему - зачем их искать? Дружишь с паяльником и есть 2 и более аккума - покупаешь нужный себе разъем в ближайшем магазе электрики, перепаиваешь “маму-папу” на акках и коптере. Не забывай про обратную полярность, и будет тебе счастье.

Пы.сы. “банка” - POWER BANK зарядка на аккумуляторах большей емкости, у меня 12000mAh

Итак, всем привет, небольшой отзыв о нашем квадрике.
Дождался я “родных” аккумуляторов, купил 2 штуки за 600р. с доставкой из Москвы (NE480220, 1.11Wh, 300mAh). Как видите емкость на 50mAh меньше, потому слово “родные” в кавычках. Сделал замеры полета с камерой и без. Первый аккум удержал мой квадрик 5:30 с включенной пишущей камерой, без камеры 6:10. Второй чуть похуже 5:20 с пишущей камерой и 5:55 без камеры. В принципе для такого класса квадриков это достойный результат. Замеры производил в комнате на высоте 1 метр, температура +22 градуса.
На улице запускал практически каждый день, средние результаты полетов составили 5 минут, +\- в зависимости от температуры воздуха. Самый “холодный” запуск был в -17 градусов, квадрик без проблем пролетал 4 минуты, снимая видео))) В общем к работе батарей нареканий нет. Идем далее…
Как уже выше упоминалось, наша камера пишет звук. Непонятно зачем, но факт есть факт. Я немного разбираюсь в видео, и, как и многие, прекрасно понимаю, что запись звука это + нагрузка на батареи\увеличение потока информации при записи\шумы при записи видео (при отсутствии надлежащего микрофона и аппаратной начинки). Проблему решил радикально - выпаял микрофон. Снять и располовинить камеру не составило труда, корпус не литой, а на “собачках”, за что отдельное спасибо Китаю))) НО когда я поставил камеру обратно и провел первый пробный тест записи, то обнаружилась интересная деталь… Запись звука все равно идет!!!))) Это логично, ведь я не отключил аудиопоток программно, а просто удалил звукосниматель. Но что записывает, спросите вы? Ответ прост - идет запись электропомех по “проводам”))) Проще говоря камера записывает внутренний шум, который создает процессор квадрика и установленный радиоприемник. Конечно уже нету громкого звука шума лопастей и моторов, но как магниты вращают ротор моторчиков и работает радиоприемник вы все равно услышите. Так что повторять мои действия с микрофоном или нет - решать вам. Сильной “разгрузки” на карту памяти и батарею это точно не даст)))
Отдельно хочу отметить лопасти у данного квадрика. Они невероятно ПРОЧНЫЕ!!! За тренировкой полетов я провел порядка 2 часа чистого полетного времени. За этот период я раз 230 “пилил” лопастями стены-стол-крышку ноутбука-окно-потолок-кровать и так далее. В результате примерно 150 “отлетаний” лопастей от моторчиков, одну лопасть я сломал пополам, вторую загнул. Спасибо 4-м запасным винтам, идущим в комплекте, правда я испортил оба оранжевых (и оба были левой крутки), и теперь у меня полностью черные лопасти.
Как бы забавно не звучало, но стоит обратить внимание на балансировку винтов. После того, как я загнул вторую лопасть, квадрик все еще летал, но его сильно “трясло” и было тяжело управлять. После замены все прошло, но при тщательном “осмотре” зависшего в воздухе квадрика я все равно видел высокочастотную вибрацию корпуса. В принципе это не мешает летать, но ОЧЕНЬ мешает снимать. На картинке при записи относительно близких предметов это незаметно, но при удаленной съемке с 20-30 метров над землей уже чувствительно. Проблему решил выбором самых “ровных” винтов из имеющихся и один винт чуть-чуть загнул, предварительно разогрев в кипятке. Балансировку делал сняв все лопасти с квадрика, кроме проверяемой, в одной руке удерживая ось моторчика давал газу. Визуально сразу заметна осевая балансировка, а после уже “на ощупь” оценивал “раскачивание” квадрика.
После вышеуказанных процедур записывать стал идеально для своей камеры, и настройка “висения” после сброса настроек тримеров занимает минуту.
В целом аппаратом весьма доволен, брал поучиться летать и поделать пробы аэросъемки. Сейчас настроился на покупку Дискавери, уже заказал раму на офф сайте))) Всем, кто впервые покупает квадрик, для тренировок и познания “азов” полетов - крайне рекомендую!!! Пока будете собирать стены по дому с криками “да как его удержать”, он не развалится, будьте уверены)))
Пы.Сы. хотел заказать аккумуляторы от хабсана, но быстро пришли родные, и в принципе надобность отпала. Тех 5 минут съемки, которые дает квадрик, вполне хватает на хорошую запись в радиусе действия пульта ДУ. Учитывая что это не FVP модель, больше и не надо. На зарядку аккумулятора у меня уходит 20 минут из адаптера с выходной силой тока 2.1А (для сравнения порт компьютера usb 2.0 - 500mA, usb 3.0 - 900mA)

Жаль что камера звук пишет… он ужасен

Выкручиваешь 4 шурупчика, снимаешь камеру, половинишь, и выпаиваешь микрофон (железный цилиндрик 3мм, покрытый черной сеточкой, не ошибешься). Все, камера пишет без звука + меньше помех в видеозаписи.

Какой ресурс моторов?

Купил 2 батареи, одну уже накрыл, на второй гоняю, отлетал уже порядка 20-25 часов, никаких сбоев))) Пошел второй комплект батареек на пульте =)

С 500 может крышка не закрыться.

Эргономика для меня стоит на последнем месте) Брал аппарат с одной целью - научиться “азам” и поснимать “с высоты птичьего полета”. Прикреплю акк снизу на двусторонний скотч или сделаю кейс из пластика)))

В будущем, как уже говорил вначале, хочу приобрести профессиональный агрегат, довести его “до ума” своими руками под свои запросы) А запросы у меня не малы: 20-30км дальность полета, скорость до 60км\час, до 30 минут аэросъемки и так далее)

Скажем так “подсел” на эту тему всерьез и надолго) Плюс на этом можно не плохо зарабатывать - в нашем городе только у одной крупной маркетинговой компании есть проф-коптер, и заказов на съемки реклам, роликов и прочей динамичной аэро-лабуды на недели вперед)))

Заказал 2 родных акка на 350 и 2 от хабсана на 500 mah. Как приедут сделаю тест времени и выложу здесь результаты =)

Тут кто-то инструкцию на русском выкладывал. Может у Вас акро включен.

Инструкция, которую здесь выкладывали у меня была вложена в товар при покупке. Но там лишь пару функций как “бонус” к квадрику, но нет подробных настроек. В видео, что выложено все рассказано на уровне “вот это отвечает за это”, я конечно как куплю акк еще поразбираюсь, думаю получится, просто те 2 дня что он отлетал я так и не приручил данного товарища до уровня “а теперь сосредоточимся на съемке” )))

Спасибо вам, Вячеслав, за отклик. Последний вопрос - от какой модели хабсана подходят акки? Полярность поменять не проблема, а вот спалить аппаратик по глупости как-то не хочется, да и в нашем городе нет RC магазинов, придется заказывать с москвы, а там доставка дороже товара, лучше не ошибаться при выборе) Можно просто номер модели без ссылки. Еще раз благодарю)

Нельзя. Она не рассчитана на такую нагрузку.

До квадрика я еще покупал Радио-катер и Монстер-трак, тоже потом докупал акки повышенной емкости, и их “не рекомендовали” только по причине “выносливости” моторов на технике. Другими словами после 15 минут работы требовался как минимум 2-х минутный перерыв. С тем же учетом можно использовать более энергоемкие акки в данном коптере? Разумеется гонять квадрик по 20 минут без перерывов я не собираюсь, но сократить цикл “пользование - ожидание зарядки” было бы не плохо) Или же речь именно о другой токоотдаче, и просто при включении коптер сгорит?

Вот это подойдет, если не путаю.

Здесь указано 20С - мне сказали в сервисе что можно использовать только 25С на данной модели…

ЗЫ: Вы ветку прочитали? Тут почти все есть.

Разумеется прочел все и внимательно - но я как новичок не нашел ответы на свои вопросы. Вопрос о регулировке чувствительности управления остается открытым…

Всем привет!!! На днях приобрел сей аппарат, и сразу в нем сильно огорчился… Как всегда реклама на высоте - продукт ниже среднего… Брал как первый свой квадрик, в RC моделях я новичок, все знаю на уровне “вперед-лететь, назад-приземляться”. Пытался его просто удержать в воздухе - аппарат как на шарнирах - сам летит куда хочет, на одном уровне не зависает, “закрепить” его в одной точке просто невозможно. Постоянно “доводишь” его правым стиком, ну и как результат из-за отсутствия опыта - вечно собираю стены. 2 дня мучений кое как дали возможность разобраться как им рулить, но высоту он так и не держит - при повороте вокруг горизонтальной оси просто либо летит вверх либо падает вниз из-за малейшего изменения положения левого стика. Но это не беда - беда случилась после 2-го дня полетов. После того как не смог “оторвать” квадрик от пола решил зарядить батарею - и зарядник замигал часто. То есть батарее хана. Тестером проверил напряжение - 2.2v и ни в какую не поднимается. Грешил на провода или контакты внутри батареи, так как запихать аккум так, чтобы закрылась крышечка - довольно не просто. Разобрал аккум - нет, все в норме, провода и контакты все плотненько, все припаяно - на самом акке тоже заряд 2.2v.
Отсюда у меня сразу масса вопросов, прошу вашей помощи =)

1. какую альтернативу можно купить взамен родного акка. Почитал всю ветку - много пишут о хабсане (понятия не имею что это). Звонил в сервис где брал коптер, рассказал что ставят на данный аппаратик этот самый акк от хабсана, менеджер мне сказал что нужна точная модель акка. Кто ставил уже и проверял - отпишитесь что за модель. Сказали что “не родной” акк может сжечь агрегатик, что у него индивидуальное “токовыделение”. Впервые слышу такой термин, и отсюда еще вопрос - можно ли воткнуть батарейку емкостью к примеру 2200mah от старенькой нокиа. (тот же вольтаж 3.7v).
2. как настроить коптер, чтобы он “зависал” на высоте, на которую поднялся, или такой функции на нем нет?
3. где можно найти руководство по передатчику и приемнику на русском языке. люблю знать все “от и до”, тем более чувствую что этот коптер будет далеко не последним. Уже засмотрелся на дискавери, но пока таких денег нет)))
4. как настроить расходы так, чтобы он был “минимально” чувствителен к правому стику? У меня при малейшем движении рукояткой стика он бросается в сторону как бешеный. В комнате 5 на 5 метров не могу его удержать и минуты, не ударив об стену(((((
5. кто “шарит” в данной теме, если не сложно напишите в ЛС, мы спишемся Вконтакте, мне там удобнее, тем более вопросов столько, что данную ветку я за месяц завалю тоннами сообщений)))

Всем заранее огромное спасибо, буду с нетерпением ждать любого ответа 😒